Как сделать опалубку для забора??

Строительство забора всегда начинается с опалубки. И не обязательно для ее возведения нанимать дорогостоящих специалистов, можно соорудить ее своими руками. Главное — помнить, что от качества опалубки зависит, сколько прослужит сам забор.

Виды опалубки

Опалубка бывает:

1. Вертикальная, с ее помощью можно строить поверхности отвесного типа.
2. Стеновая – на ее основе возводят вертикальные стены.
3. Потолочная – на ее основе возводят горизонтальные стен.
4. Архитектурная – такая опалубка используется для сложных конструкций.

Кроме этого, опалубки еще делятся на съемные и несъемные. Первые, обычно строятся из дерева или закаленной стали там, где фундамент должен быть ровным, а вторые – очень экономичны и более популярны, их можно быстро установить и по стоимости они выходят дешевле съемных. К тому же для создания несъемной опалубки используют обычно пористые материалы, например, пенополистирол и вследствие этого, фундамент обладает еще и теплоизоляционными качествами.

Материалы для строительства опалубки

Главная задача опалубки для забора – чтобы были ровные грани у бетонного основания, и она смогла удерживать огромный вес забора. Для возведения опалубки в домашних условиях нужны:

1. Листовой металл.
2. Деревянные доски.
3. Грубая фанера.

Хорошо бы все эти материалы подготовить заранее. Особое внимание нужно обратить на усиление опалубки, для этого понадобятся брусы размером 5х5 см, но можно использовать и другие. Доски для соединения желательно брать размером 5х2 см, а фанеру толщиной от 1,5 см. Если использовать тонкую фанеру, то во время заливки бетона могут быть проблемы.

Подготовка к возведению опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для забора, нужно посчитать размеры будущего забора.

1. Необходимо определить высоту забора, от нее зависит глубина ямы, которая обычно начинается от 1 метра.
2. Определить длину забора, чтобы подсчитать, какое количество материалов понадобится.
3. Определить, какие именно материалы будут использоваться. Потому что, если забор металлический, то к нему и опалубка не нужна, исключением становится фундамент выше земли, а если кирпичный или каменный забор, то тогда нужно будет построить высокую опалубку.

Основание для опалубки:

• Вырыть яму при помощи лопаты или экскаватором. Она может быть по всему периметру забора или же исключительно там, где будет опалубка для столбов забора. Глубина траншеи может быть разной, там, где не будет столбов, она может быть до полуметра. Для столбов можно создать опалубку в виде коробки из пенополистирола, без низа и верха.

• Яму необходимо засыпать песком примерно на 15 см от основания.
• Песок необходимо утрамбовать.
• К доске можно перпендикулярно прибить брусок и им утрамбовывать песок, до тех пор, когда тот станет твердым, как бетон.

Этапы возведения опалубки

• Подготовьте все материалы, которые будете использовать в строительстве, для подпорок возьмите деревянные брусы, а для стен – фанера или ДСП.

• От края ямы отойдите на пол метра и вбейте деревянные бруски на расстоянии полуметра друг от друга. Глубину вхождения брусков в почву регулируйте сами, нужно только учитывать, что ни при каких условиях бруски не должны качаться.
• С одной стороны ямы опускайте фанерные листы на песок очень плотно. Это же проделайте и с другого бока, а бруски из дерева выступят, как стяжка, их нужно прикрепить к фанере гвоздями. Для устойчивости конструкции можно использовать металлические соединения.

• Закрепите бруски и проверьте, чтобы опалубка была нерушимой, не качалась, посмотрите, нет ли открытых мест, где может оказаться раствор, пройдитесь с уровнем по периметру конструкции, все должно быть ровно и четко. Если между листками мало брусков, то можно досками закрепить вверху конструкцию. Внешний вид устройства опалубки никого смущать не должен, потому что главное в ней – это прочность.

Заливка фундамента

Если вы все сделали правильно, то у вас должна выйти крепкая, стойкая опалубка под забор. А значит, нужно начинать последней этап работ – заливке фундамента. Для этого понадобятся арматурные прутья, которые нужно вбить по паре примерно через метр друг от друга. С помощью сварочного аппарата приварите горизонтальные и вертикальные прутья, чтобы в итоге вышла крепкая конструкция. Если вам это не под силу, пригласите специалистов.

Далее необходимо приготовить раствор. Если у вас есть бетономешалка, то хорошо, если нет, то возьмите металлическую емкость, положите цемент и налейте воды в соотношении 1 часть цемента на 0,7 части жидкости, добавьте к раствору три части песка, и столько же щебня. Хорошо перемешайте и в конце добавьте от общей смеси 1% пластификатора. Теперь мешайте, пока не получиться однородная масса.

Теперь осталось только залить цементную смесь в траншею, старайтесь сделать эту работу за один, максимум два дня. И если температура за окном выше десяти градусов, то фундамент высохнет примерно через 20 дней.

Снятие опалубки

Нет каких-то определенных норм и сроков, через какое время можно разобрать опалубку. Строители утверждают, что бетону нужно 28 дней, чтобы полностью окрепнуть. Но все это время он не обязан находиться в опалубке. Нужно обратить внимание на влажность и температуру. Как правило, опалубку убирают не раньше, чем через 10 дней после того, как залили фундамент. Если это сделать раньше, то в фундаменте могут появиться трещины.
Убирают опалубку в обратном направлении от того, как ее строили. Профессионалы рекомендуют еще, когда опалубку возводите, уже тогда продумывать, как ее будете снимать.
Основные этапы работ:

1. Убрать проволоку, которая стягивает конструкцию, выкрутить болты, что сдерживают всю конструкцию. Отсоединить стойки и щиты.
2. Начинать разборку опалубки нужно сверху вниз.
3. Первыми отделяют схватывающие ребра, а потом вынимают из фундамента и щиты опалубки.
4. В последнюю очередь нужно снять туры, вышки и стойки, потому что на них держится вся конструкция.
5. Процесс демонтажа опалубки не быстрый и он может растянуться на несколько дней.

Если фундамент для забора идет не сплошной полосой, а отдельными частями, то тогда опалубка выглядит как отдельные блоки, собранные воедино. На место их устанавливают с помощью крана.
Для тех же, для кого строительство кажется непосильной ношей, готовые конструкции опалубок продаются в магазинах, поэтому можно сразу приступать к формированию фундамента и возведению забора.

Строительство забора на дачном участке начинается с опалубки. От конструкции зависит качество и прочность сооружения. Ответ на вопрос, как правильно залить опалубку под забор, кроется в его укрепляющих соединениях. Чем их больше, тем лучше.

Требования для опалубки и подготовка основания

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

• предотвращать возможные изгибы;
• выдерживать массы фундамента;
• поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

Строительство опалубки

Для конструкции заготавливаются материалы заранее. Чаще используются фанерные щиты или ДСП (плита из древесной стружки), подпорки — бруски из дерева.

Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

Фанера или ДСП опускается с одной стороны ямы и прижимается к подушке из песка вплотную. Та же работа проделывается и с другого конца траншеи. Гвоздями к фанере прибиваются надрезанные бруски — стяжки горизонтали. Они монтируются немного выше уровня почвы.

Устанавливаются подпорки под углом в 45°. Подпорки вбиваются в землю и к верхнему краю фанеры. Опоры, монтируемые под углом, не позволят бетону нарушить ровную линию опалубки.

Заливка конструкции

Соблюдая последовательность работ, строится прочная опалубка под забор. Сделать ее своими руками несложно. До заполнения цементом выполняется армирование под фундамент.

1. Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
2. От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
3. Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

Фундамент под забор

После установки арматуры готовится цементный раствор.

1. В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
2. В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
3. В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
4. Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
5. После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

• удаляются планки между брусками;
• сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
• демонтируется фанера.

Заливка несъемной опалубки

При возведении ограждения может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются как в конструкторе.

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

• пенополистирол;
• раствор цемента и щепок;
• фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

Выбранные блоки соединяются между собой перемычками. Это предотвращает протекание бетона. Шип-паз скрепляет верхний ряд с первой линией. При использовании блоков подпорки не устанавливаются. Проводится только армирование прутьями, окружность 8 мм.

Заливка цементного раствора проходит слоями по 20 см, с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку раствор заливается с высоты не больше метра.

Несъемная опалубка из пенополистирола.

Несъемная система обеспечивает:

• меньший объем работ;
• долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
• правильную геометрию линий.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под фундамент на склоне требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.

Нюансы при устройстве опалубки

При строительстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутри постройки. Это приводит к проблемам при удалении щитов фанеры.

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

При заливке опалубки в жаркую засушливую погоду бетон посыпается мелкими древесными опилками — сохранение влаги и прохлады для цемента.

Качественная опалубка, построенная своими руками — залог прочности будущей постройки. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундамент. Съемная конструкция позволяет использовать ее неоднократно и перемещать детали вдоль линии забора.

Собираясь возводить дом для жилья, любой рачительный хозяин в первую очередь думает о том, чтобы огородить свою территорию изгородью. Для строительства приобретаются необходимые материалы, которые должны обеспечить ее устойчивость и надежность. Еще хочется, чтобы ограда прослужила долго и не создавала хозяевам проблем. В решении этого вопроса решающую роль играет добротный фундамент под забор, построенный правильно и с соблюдением существующих норм.

Именно от качества фундамента в большей мере зависят прочность, надежность и долговечность возводимого ограждения. Казалось бы, что может быть сложного в его заливке? В действительности, это – непростой и ответственный этап строительства забора, требующий серьезного предварительного анализа и подробного проектирования. Важно выбрать подходящий вариант основания и строго придерживаться принятой технологии в процессе его обустройства. В статье мы расскажем о том, какие бывают фундаменты, от чего зависит выбор той или иной разновидности в конкретном случае, а также о том, как правильно его организовать.

Зачем нам фундамент для забора

Выбор и устройство крепкого фундамента под планируемый забор зависит от вида ограждения, возводимого на участке. Типы оград делятся на три вида:

• легкие;
• средние;
• тяжелые.

Простые изгороди делаются из нетяжелых материалов: профнастила, штакетника, арматуры, металлического прутка. Сеточные секции из стальных прутьев, проволоки обладают высокой устойчивостью к рассеянным нагрузкам. Имея несплошную структуру, они хорошо выдерживают давление ветра и не опрокидываются.

Заборы, принадлежащие к группе средних, отличаются массивными опорами (камень, кирпич) и более легким наполнением (профнастил, арматура). Эта группа изгородей относится к комбинированным. Такой забор подвержен смещениям и требует более сложного основания (фундамента).

Тяжелые конструкции создаются из массивных элементов: кирпича, бута, камня. Они сильно давят на грунт, основа ограды несет колоссальную нагрузку и подвергается деформациям. Тяжелый забор в сочетании с ленточным фундаментом стоит долго и надежно.

Перед постройкой любого ограждения очень важно выбрать правильный тип фундамента. При расчете основных характеристик забора надо учитывать влияние ветровой нагрузки на сооружение (парусность) и неравномерно возникающие возможные искажения основы. После начала эксплуатации сооружения вероятно появление усадки грунта, при котором некоторые участки могут менять свое местоположение (опускаться). При воздействии же низких температур, наоборот, могут подниматься. Для предотвращения этих неприятностей основу следует хорошо уплотнить и не допустить пучения почвы в период холодов.

Какой может быть фундамент, характерные особенности каждого вида

От определения вида основания под забор зависит, будет ли оно работать долго. Следует сопоставить характеристики материала с условиями, характерными для территории. Есть несколько типов основы для ограды. Выбор фундамента зависит от определенных условий: рельефа местности, находящихся поблизости промышленных предприятий или железных дорог и так далее.

Устройство ленточного фундамента под забор

Ленточный фундамент – это лента из бетона, проходящая под всем забором. Основание сдерживает забор от перекосов на участках на неровной местности. Монолитный ленточный постамент хорошо держит тяжелую изгородь из камня и кирпича. Ленточная конструкция служит долго и проста в использовании. Ее единственным недостатком является высокая цена.

Такой фундамент широко используется во многих областях строительства – от промышленного до частного. Хотя глубина заложения ленты мала, при выполнении технологических правил она может служить довольно долго. Срок эксплуатации можно еще больше увеличить, применив элементы железобетона. Строительство такого фундамента возможно для ограждений из следующих материалов:

• профлиста;
• дерева;
• камня;
• кирпича.

Ленточные сооружения под ограду по способу постройки подразделяются на две разновидности.

1. Сборные. Такие фундаменты – это простые конструкции, в которых допустимы некоторые отклонения от норм. Они широко используются в массовых постройках благодаря простоте и высокой скорости возведения. Строительство монолитного ленточного фундамента для забора производится с применением больших и маленьких каменных блоков, искусственных и натуральных. Главными требованиями, предъявляемыми к материалу, являются влагостойкость и надежность.
2. Монолитные. Эти фундаменты требуют при постройке строгого соблюдения технологии процесса и наличия у строителей необходимых знаний. Такие основы под забор все чаще применяют при строительстве частных домов. Они позволяют обходиться без участия дорогой техники. Фундамент-лента включает в себя два компонента: подушку из песка и щебня и слой бетона.

Ленточные основания могут быть уложены на разную глубину, по этому признаку их разделяют на три категории:

• основания, способные нести малые нагрузки, – незаглубленные;
• основания, заглубленные неглубоко (мелко);
• основания глубокого заложения, способные нести большие нагрузки.

По виду сечения ленточные основания бывают прямоугольными в сечении и Т-образными, расширенными в нижней части.

Фундамент строится двумя способами. Первый – прост и используется довольно редко. Готовится яма, куда помещают песок. Вдоль углубления строится опалубка для забора, производится армирование и заливка прочного ленточного фундамента под забор. Второй вариант применяется чаще. Делается продольный ров, закладывается короб из досок и производится бетонирование. Высота края основы над грунтом составляет 0,3 м. Ленточный монолитный фундамент под будущий забор вполне можно изготовить своими руками без применения техники и траты денег на услуги рабочих. Правда, покупка составляющих для выполнения ленты потребует значительных затрат. Хотя закладка этой основы – трудное и долгое дело, она широко применяется владельцами дач при капитальных постройках.

Столбчатый фундамент для забора

Построить столбчатое основание можно своими силами, не имея спецнавыков и знаний. Для начала следует выполнить расчеты. Надо определить требуемое количество опор и выбрать материал. Далее необходимо выкопать нужное количество ям под столбы, поставить в них опоры и залить ямы бетоном. Для постройки фундамента следует предпринять насколько последовательных шагов.

1. Используя садовый коловорот, делаются ямы, диаметром, превышающим размер столбов на 25 см. Глубина отверстия равняется 1-1,5 м. Промежуток между опорами (от 2 м) выбирают произвольно, учитывая материал ограды и вес.
2. Траншею наполняют смесью песка и гравия на 20 см и трамбуют.
3. Столбы выравнивают по высоте.
4. Бетонируют опоры.

Столбчатый вариант – гораздо дешевле ленты и дает значительную экономию на марке бетона, древесине. В этом случае не потребуется армирование периметрического фундамента под забор. Большой плюс столбчатых оснований – это простота возведения, малый набор материалов и неприменение спецтехники. Они закладываются под ограды из древесины, сеток и металлопрофиля.

Особенности комбинированных видов

Комбинированные фундаменты применяются в том случае, если ограждение строится на почвах разного состава и имеющих неровности. К этой разновидности относится ленточно-столбчатый фундамент. Он сочетает качества обоих видов и является почти универсальным. Такое основание имеет лучшие характеристики, чем просто ленточная основа. В конечном итоге получается монолитная лента из бетона с опорами, несущими дополнительную нагрузку. Прочность основания повышается за счет дополнительного армирования не только по длине ленты, но и по опорам. Благодаря этому все виды нагрузки распределяются более равномерно.

Подготовительный этап включает стандартное выполнение разметки с установкой колышков в местах расположения столбов и натягивания между ними шпагата. Работа начинается с копки рва под бетонную закладку и отверстий под столбы размером 1,5 м × 40 см (в зависимости от диаметра опоры). Ширина траншеи определяется, исходя из высоты и общей массы ограждения. Минимальная ее глубина – 50 см. Расстояние между опорами соблюдается согласно с утвержденным проектом, в среднем – 1-2,5 м. Столбы ставятся каждый отдельно на подушки и сверху заливаются бетоном. После монтажа столбов делается арматурный каркас, сколачивается опалубка, и происходит бетонирование. Фундамент-лента делается такой ширины, чтобы поместились опоры, и был запас места для бетона.

Комбинированный фундамент легко выдерживает вес полностью кирпичного ограждения, забора из древесины с кирпичными столбами. Легко можно построить забор из металлопрофиля своими руками на комбинированном основании с применением металлических профильных труб, используя обычный бетон.

Основание на гравийной подушке

Эти конструкции широко используются для возведения крупных оград с большим весом. Постройка такого фундамента производится по плану: готовится глубокая траншея и наполняется гравием. Потом послойно заливается бетон. Тщательно утрамбовывается каждый последующий слой. Столбы ограждения ставятся на залитую основу. Эти основания нецелесообразно применять для легких оград (например, из профлиста), поскольку для этого ограждения существуют варианты, которые обойдутся гораздо дешевле.

Каменное основание

Каменный фундамент по всем критериям – самый прочный и надежный. Он служит долго и хорошо справляется с нагрузками в тяжелых оградах из камня и кованых заборах. В каменный фундамент потребуется вложить крупные суммы. Можно, конечно, пригласить специалистов, но на это потребуются дополнительные деньги. Процесс постройки каменного фундамента поэтапно выглядит так.

1. Подготовка траншеи, размеры которой должны соответствовать размерам будущего забора.
2. Засыпка на дно траншеи щебенки и тщательное ее уплотнение.
3. Укладка камней. Начинать следует с крупных камней, прокладывая пустоты более мелкими. Дополнительно надо скреплять камни цементным раствором, который должен составлять 15% суммарного веса фундамента. Процесс выкладывания следует продолжать до тех пор, пока фундамент не станет выше грунта на 0,5 м.

Выбираем необходимый вид для конкретного случая

На выбор типа фундамента для возводимого забора влияет несколько факторов:

• характеристики почвы. В зависимости от того, какая субстанция (песчаная, глинистая, торфяная, илистая, меловая) преобладает в грунте, принимают решение о способе организации фундамента;
• прогнозируемая степень проседания грунта при изменении влажности и перепадах температур;
• оценка поведения грунтовых, сточных и атмосферных вод;
• масса сооружаемой конструкции. Определяется, как суммарный вес материалов опорных столбов и пролетов;
• эффект парусности. Сила его проявления зависит от материала и высоты секций;
• наличие вибрационных нагрузок. Могут возникать, если поблизости расположены автотрассы, железнодорожные пути, промышленные предприятия.

Прочность ограждения сильно зависит от качества земли на участке, на которой оно строится. Рассмотрим выбор правильного фундамента в контексте разных типов почв.

Нормально дренирующие средне пучинистые грунты

Срок службы изгороди напрямую зависит от свойств почвы, где его собираются возводить. Следует проанализировать состав грунта, проверить его на пучинистость. Пучинистость почвы зависит от ее составляющих и определяется пористостью субстанции и уровнем подземных вод. Закладывая основание, эти качества обязательно надо учитывать, поскольку почва при морозе промерзает и вызывает деформацию материала, что перекосит забор в холодные дни и приведет к его поломке.

Среднепучинистые грунты, которые хорошо дренируются, – это суглинки, пылевые пески, влажные глины. При постройке изгороди на подобных почвах закапывание производят глубже точки промерзания. Даже при таком подходе часть сваи (опоры), попадающая в зону замерзания, подвергается значительным искажениям и давлению. При падении температуры бетон смерзается с почвой, образуя единый кусок. Тогда пучение способно повредить любую опору и вытолкнуть ее из гнезда. Для предотвращения этой поломки фундамента делается несъемная рубероидная или пенопластовая опалубка для забора. Хорошо помогают для этой цели пенополистирол, пластиковые или асбестовые трубы.

Сильно пучинистые почвы

К этому виду почв относятся супеси пылевые и глины. При глубоком промерзании почвы можно связать опоры для поддержания стабильности основания. Каменные ограды с легким наполнением укрепляют армированной лентой из бетона. Что сделать при пучении:

• дренаж около фундамента;
• построить отвод ливневых и талых вод;
• засолить землю спецвеществами, не вызывающими коррозию.

Рыхлые грунты

Рыхлые грунты практически не скапливают воду, поэтому при замерзании сохраняют первоначальный объем. При таких условиях можно закладывать основания любого типа. Правильная установка дренажа и утепление помогут справиться с грунтовыми водами. При сооружении дома без подвала на рыхлых почвах прекрасно подойдет ленточная основа для легких изгородей.

Под тяжелую ограду

Тяжелая ограда предполагает наличие сильной весовой нагрузки от самого забора, кинетических нагрузок,  промерзания зимой. При установке тяжелой конструкции надо использовать ленточный фундамент по всему периметру. Для опор, обладающих особенно большим весом, под колоннами выполняется расширение фундамента.

Как сделать фундамент для забора

Строительство прочного фундамента для заборов следует производить, уяснив особенности почвы, ландшафта и материалов. Одним их основных элементов является опалубка. Это конструкция, способная создать и сохранить форму задуманного фундамента.

Как сделать опалубку под забор

Опалубка, устанавливаемая под забор своими руками, позволяет не допустить обрушения краев траншеи и ориентироваться на этапе заливки ямы. Опалубка – это конструкция, изготовленная из обрезной доски для создания фундамента под ограду. Это инженерное изобретение позволяет соблюсти равномерность заливки бетонного раствора. Такой компонент обязателен для оснований из кирпича или камня.

Она выглядит следующим образом. Из обрезной доски изготавливаются щиты, которые по размеру больше, чем глубина траншеи. Они закрепляются распорками по периметру рва. Стенки опалубки выполняются из деревянных составляющих вдоль периметра углубления для забора. Для зон повышенной температурной нагрузки во избежание перекоса изгороди в качестве опалубки используется пенопласт. При помощи этого материала достигается также гидроизоляция опоры.

Как правильно залить фундамент под забор: технология заливки

От соблюдения норм приготовления раствора для заливки фундамента зависит прочность ограждения и то, как долго оно будет стоять. Даже для ограды, не отличающейся прочностью (например, из пластика), правильная заливка фундамента может значительно увеличить срок ее службы. Важно придерживаться следующих рекомендаций относительно очередности работ.

1. Подготовить емкость для смешивания или бетономешалку, ведра, лопаты, перчатки для защиты, воду.
2. Приготовить песок, цемент и щебень для укрепления. Засыпать песок и цемент в пропорции 4:1, залить воду. Довести смесь до сметанообразной консистенции.
3. Смочить траншею и уложить в нее смесь. В некоторых случаях раствор укладывается послойно. В процессе также применяется арматура.