На дачных и городских участках, где сложный рельеф с холмистыми или овражистыми местами создаёт немало проблем, касающихся разбития сада и планирования красивого двора, хочется навести порядок. Обычно в таком случае территорию участка удобно поделить на террасы, которые располагаются на разных уровнях. Подпорная стенка в таких случаях играет ключевую роль.
Террасированием участка называется процесс искусственного формирования укреплённой горизонтальной плоскости – террасы или уступа.
Подпорная стенка: Как ее сделать на участке?
Подпорная стенка строится на границах между такими плоскостями, что позволяет предотвратить появление обвалов и оползней, а также вымывание плодородных слоёв земли.
К сожалению, так и есть, что не все владельцы земельного участка могут сказать, что у них ровный рельеф. Вот и напрашивается вывод, что подпорная стенка является незаменимой частью участка. Она не только украсит Ваш сад, но это сооружение также будет разделять его на специальные зоны.
А вы задумывались о том, как обустроить свой сад? Эта статья вам поможет!
Сделать подпорную стенку самому совсем не сложно. Во время самого процесса реализовываются самые разнообразные планы, связанные с ландшафтным дизайном. Дальше мы будем рассматривать главные особенности строительства подпорных стенок собственными руками.
Подпорная стенка: устройство и функции
Существуют разные конструкции подпорной стены. Всё зависит от функции, которую должна выполнять данная постройка. Подпорная стена может быть как декоративной, так и укрепительной. Для каждой из двух видов должна быть определённая степень воздействия. Но «костяк» всегда состоит из таких главных компонентов:
- из фундамента (подземной части). На него и приходится вся тяжесть давления грунта;
- из тела (наземной части). Стенка с внутренней стороны «контактирует» с землёй и обводит собой возвышение на участке. С внешней (лицевой) стороны стена открыта, она бывает ровная и косая;
- из дренажа и водоотвода (защитных коммуникаций). Когда Вы проектируете конструкцию, следует заранее просчитывать способ отвода лишней влаги и воды, которые постоянно накапливаются за внутренними поверхностями построек.
У подпорных стен есть такие функции:
- они хорошо зонируют участок;
- прекрасно могут преобразить ландшафт, являются его декоративно-художественными элементами;
- защитная и укрепительная способность;
- они сделают участок ровным.
Что влияет на устойчивость подпорных стен
Максимальная устойчивость, стойкость к высокому давлению – очень важные качества, которыми должна обладать качественно сделанная подпорная стенка. Иначе сооружение легко может разрушиться, а грунт сползти. Потому нужно учитывать каждый фактор, от которого зависит прочность подпорных стен.
Итак, надо разобраться, что же всё-таки действует на подпорные стенки? Влияние собственного веса постройки, сил сцепления и трения с грунтом, давления почвы, дополнительного веса компонентов, которые могут находиться на ней – всё это имеет колоссальное значение.
Что может влиять на конструкцию постройки:
- набухание почвы зимой;
- сила ветра (если подпорная стена выше 2 м);
- уровень вибраций (например, если недалеко находится железная дорога);
- любое сейсмическое явление (каждому региону свойственны свои особенности);
- подмывание дождевыми водами.
Дополнительным фактором, влияющим на уровень устойчивости постройки, является толщина стены. Её определяет тип почвы и высота самой конструкции. Если грунт мягкий, а подпорка высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» должна быть больше. Это логично.
Как правильно организовать подпорную стену. Основные моменты
Подпорная стенка является достаточно сложной инженерной конструкцией, потому перед тем, как её сооружать, необходимо брать во внимание определённые факторы, влияющие на уровень прочности, надёжности и срок службы стены. Безусловно, когда этим делом занимаются настоящие специалисты, всё делается строго по правилам. И это очень хорошо. Но имея определённые специфические навыки и учитывая обстоятельства, при которых можно строить опору, Вы можете и сами без проблем возвести такую конструкцию.
- Строить подпорные стены можно исключительно на устойчивой почве (на щебне, глине, супеси, гравии и тому подобное).
- Успешное обустройство возможно только, если промерзание грунта составит не больше 1,5 метра от поверхности почвы.
- Уровень грунтовых вод не должен быть выше одного метра, лучший вариант – это 1,5 м от поверхности земли.
- Если Вы делаете постройку сами, то помните, что наземную часть стенки нельзя делать выше 1,4 м. Строить более высокое опорное сооружение должны мастера, потому как здесь не обойтись без специальных расчётов, учитывающих давление почвы и её подвижность.
Как делать подземную часть. Какой фундамент выбрать
Подпорные стенки с высотой больше 30 см в обязательном порядке должны быть с надёжным фундаментом. Главный принцип, о котором нельзя забывать, когда закладываете фундамент: если грунт мягкий и неустойчивый, то глубину фундамента надо делать больше.
Если вы хотите выровнять свой участок, прочитайте нашу статью, и вы узнаете, как это сделать.
Глубина фундамента и высота опоры с учётом рыхлости почвы
- Если грунт довольно плотный, то глубина фундамента и высота верхней части опоры (над землёй) должны соотноситься как 1:4.
- При наличии грунта со средней рыхлостью глубина фундамента должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.
- В случае, если грунт рыхлый, мягкий, глубина фундамента должна быть 1/2 от её высоты.
- Бетон, щебень, гравий, уплотнённые тяжёлой глиной либо цементом, должны составлять фундамент.
Если вы подбираете фундамент не только для подпорной стенки, но и для дома, много информации вы найдете здесь
Использование дренажа, водоотвода и гидроизоляции для постройки подпорных стен
Для оборудования опоры нужно не просто заложить качественный фундамент и возвести на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от влаги, которая негативно на неё влияет.
Организация водоотвода, дренажа и, если надо, гидроизоляции внутренней стороны стенки – всё это необходимые меры независимо от того, какой материал используется, и какие размеры и форму имеет подпорная стена. Самое основное, что это предотвращает скапливание влаги и воды, которые по понятным причинам действуют на конструкцию разрушительно.
Организация водоотвода
Водоотвод подпорных стен бывает поперечным, продольным, а также комбинированным.
При поперечной организации водоотвода в каждых вторых либо третьих рядах кладки устанавливаются специальные отверстия (их диаметр не должен превышать 10 см) или трубки под наклоном. Тогда вода будет сразу же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.
Для продольного (подземного) водоотвода вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) кладут гофрированные, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр составляет около 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, поскольку та попадает через маленькие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.
Также делаются специальные козырьки либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, потому что при низких температурах это повлечёт за собой разрушение подпорных стенок. А этого допустить никак нельзя.
от компании «ГринТех» Купить септик Топас в Перми
Дренирующие слои между стеной и землёй
Когда стена собрана и простояла уже пару дней, пространство между ней и склоном нужно обязательно заполнить. Для данной задачи подойдёт крупнообломочный грунт (например, с гравием, крупным песком и галькой). Придётся запастись небольшими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный дренажный слой.
Каждый слой дренирующих смесей и грунта засыпается отдельно для того, чтобы эти слои трамбовать. Здесь предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.
Использование растительного грунта нужно для верхнего шара укладочных материалов. Когда с утрамбовкой последнего слоя подпорной стенки будет покончено, стена оставляется в этом состоянии на пару недель без дополнительной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все необходимые свойства. Нужно также заранее снять слой грунта с достаточным количеством гумуса и положить его сверху. Проделав все эти манипуляции, можно со спокойной душой переходить к оборудованию площадки.
Использование гидроизоляции
Чтобы увеличить срок эксплуатации подпорной кирпичной, деревянной, металлической или бетонной стенки, необходимо провести её гидроизоляцию со стороны земли. Для данного важного мероприятия пользуются рубероидом или кровельным толем, нанесённым в два слоя. Если грунт сухой, можно использовать битум или мастику для нанесения на внутреннюю поверхность.
Из какого материала делают подпорные стенки вручную
Сначала надо определиться с назначением подпорной стены, а потом уже подбирать для неё материал. Раньше уже было сказано, что подпорные стены могут быть укрепительными и декоративными.
Для постройки укрепляющего элемента крутых склонностей надо пользоваться природным камнем или бетоном. Есть местности, расположенные возле железной дороги, которые регулярно поддаются грунтовой вибрации. А из-за такого постоянного мощного давления более хрупкий материал скоро потеряет свои свойства, что будет негативно сказываться на уровне надёжности стенки.
Если же Вы планируете построить подпорную стенку как декоративный элемент, то тут уже допустимо использование дерева, кирпича или же габиона.
Подпорная стена из дерева
Установка такого типа подпорных стен считается дешёвой, но с самим процессом строительства придётся не так уж легко и быстро, как может показаться сначала. Создание и установка стены сразу же потребует ровной, качественной древесины. Более упрощённый метод постройки заключается в том, чтобы размещать брёвна вертикально, плотно подогнав их друг к другу. Брёвна с диаметром 12-18 см считаются самыми подходящими для постройки опорной стены. Высоту брёвен надо рассчитывать в зависимости от того, какая высота опорной стенки у нас планируется. Заранее просчитывая каждый шаг, не забудьте, что при установке стены где-то около 50-60 см конструкции будет зарыто в землю. И это как минимум.
Каждое бревно располагается вертикально и вплотную к другим брёвнам. Вверху они плотно обматываются с помощью проволоки. А чтобы предотвратить смещение, брёвна соединяются гвоздями. Для обеспечения максимальной устойчивости после того, как брёвна были зафиксированы, траншея полностью должна быть залита бетоном.
Для избегания гниения дерева, которое частично находится под землёй, оно смазывается машинным маслом. Это очень эффективное средство для данной ситуации.
Хотите воспользоваться следующим методом под названием «заборчик»? Это будет сложнее при постройке, поскольку здесь каждое вертикальное бревно должно учреждаться с определённым промежутком. Нужно сделать специальное отверстие, в которое довольно плотно будет установлено бревно меньшего диаметра.
Здесь никак не обойтись без качественных и ровных брёвен, потому что из-за гнилой древесины всё может окончательно испортиться. А нам такого уж точно не надо, а то получится, что все усилия и труды пойдут насмарку. Нередко используют такой метод: берутся брёвна, располагаются строго вертикально, плотно стыковываясь друг с другом. Диаметр здесь берётся, как и в предыдущем методе. Но части, которые останутся под землёй, составляют около 40-50 см. Такая длина будет вполне достаточной, чтобы весной конструкция стояла прямо и не смещалась, когда грунт начинает поглощать влаги в разы больше. Надёжность конструкции должна быть обеспечена в первую очередь.
Подпорная стена из бетона
Это — самая долговечная и основательная конструкция. Её постройка начинается так: вырывается траншея, которая будет иметь точно такой же периметр, что и сама стена. Стоит учесть и тот факт, что высота стенки влияет на глубину траншеи.
На дне траншеи укладывается смесь с гравием и щебнем, после чего ложится арматура, которая закрепляется с помощью связной проволоки. Только после этого выводится опалубка. Опалубку делают из досок толщиной не менее 25 мм и не более 45 мм. Гвозди либо стяжки придают конструкции крепости. В будущем она не станет рассыпаться, деформировать бетон. Из-за давления смеси боковые стенки опалубки могут начать выгибаться. Чтобы предотвратить возможное дальнейшее разрушение, надо забить металлические прутья с промежутками в 1,5 метра.
По окончанию подготовительной работы по укреплению подпорной стенки равномерно заливается бетон. Надо подождать пару дней, чтобы сформировалась стена. Потом опалубка снимается. А если есть какие-то неровности, они ровняются с помощью штукатурки.
Далее можно переходить к облицовочным работам, при осуществлении которых каждый хозяин может выбрать необходимые материалы по собственному усмотрению. Тут уже можно отдавать предпочтение всему, чего только душа пожелает.
Постройка кирпичной опоры
Кирпичная стенка укладывается точно так же, как и во время обычного строительства. Единственное, что надо подчеркнуть: здесь толщину надо делать меньше. Если стенка меньше метра в высоту, её нужно выкладывать с помощью половинного кирпича. Если стена выше, то применяется целый кирпич. Облицовочные материалы для кирпичной конструкции используются те же, что и для бетонной.
Для данного сооружения нужен фундамент той глубины, на которую повлияет итоговая высота стенки, состав грунта и степень его промерзания. Если говорить про ширину, то она зачастую на 20-30 см больше, чем сама подпорная стенка.
Во время конструкции стены главное не забыть следовать соотношению длины и толщины 1:3. Особенный дизайн подпорной кирпичной стенки всегда выделял её среди подобных сооружений из другого материала. Установка такой стены не считается слишком простой, но в то же время и не является очень сложной. Основное – это тщательно следовать каждому пункту инструкции.
Подпорные стены, сделанные из природного камня
Сооружение каменных стен – это более значительные материальные и физические затраты. Но игра стоит свеч, потому что красота и эстетичность такой опоры не сравнится ни с чем. Действительно, если присмотреться к подобной конструкции, то нельзя не отметить этот особенный стиль и внешний вид, который дарит природный камень всей постройке.
Подпорная стена из камня
Каменная подпорная стенка имеет немалое преимущество: в заранее сформированных земляных карманах высаживаются растения. Природный камень – самый привлекательный материал, из которого вручную создаётся подпорная стена. Нередко в строительстве пользуются гранитом, базальтом и сиенитом. Это – самые распространённые природные камни. Песчаник или известь помогут придать подпорной стенке старинный вид. Они могут быстро впитывать влагу, на обработанных местах появляется мох. Из-за этого конструкция имеет оттенок старинного сооружения. А подобное решение выглядит очень романтично. Фундамент закладывается таким образом, чтобы его ширина составляла больше 30 см. Без следования этим правилам в итоге можно получить неустойчивую стенку, которая в скором времени может разрушиться.
Подпорная стена своими руками
Подпорная каменная стена, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водоотвода.
1) Нужно сделать разметку участка.
Заранее выбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая располагается выше, чем уровень земли). По краям выбранной области вбиваются колья и натягивается шнур.
2) Подготавливаем траншею.
С помощью садового ножа прорезается почва по разметкам. А при помощи лопаты снимается тонкий слой земли. После этого последует выкапывание самой траншеи, глубина которой составит 40 см.
3) Закладывание фундамента.
Дно траншеи хорошенько выравнивается и утрамбовывается. Потом заливается слой бетона с глубиной не меньше 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такова должна быть пропорция.
Если почва рыхлая, то перед тем, как заливать бетонную смесь, следует сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке обсохнуть до конца что займёт около трёх дней.
4) Создание известкового слоя.
Когда фундамент полностью высохнет, прежде, чем укладывать камень, нужно его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести надо 3-4 части песка. Для каждого килограмма подобной смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комки, вода добавляется постепенно. Потом можно добавить цемент. Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.
5) Укладываем камень.
Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладётся более крупный камень с правильными формами. Для середины подойдёт камень меньше. Надо стараться для всех камней найти устойчивые положения.
Для следующего ряда стены используется тот же принцип с применением известкового раствора. Смесь должна быть с минимальной толщиной 1-1,5 см, а то слишком крупные швы ждёт быстрое разрушение. Для устойчивости и прочности конструкции та грань, что сзади, делается с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (примерно 5-10 градусов).
Укладка камня
Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены является более прочной и надёжной, поскольку подобные линии стен характеризуются уменьшенной длиной пролётов. На них нет огромной нагрузки, а благодаря шероховатой поверхности задней стены происходит более плотный контакт с почвой.
6) Использование дренажа и водоотвода.
Каждый установленный ряд опоры между почвой и стеной требует засыпания слоя щебня с гравием либо мелких камушков с гравием. После этого всё аккуратно трамбуется. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится дренажная труба.
Когда подпорная стена будет установлена, следы известкового раствора удаляются водой, губкой и щёткой.
Подпорная стенка в ландшафтных дизайнах
Сразу же стоит сказать, что у каждого участка имеется своя индивидуальная форма, размер, особенности рельефа. Потому в процессе строительства подпорных стенок применяются свои особые подходы с учётом личностных предпочтений хозяина, его вкусов, стиля самого дома, территории сада и всего, что к нему относится. К примеру, если данный ландшафт с выраженным рельефом, то тогда стоит использовать вертикальную планировку. Это такой ход был бы действительно уместен. Для этого участок разбивается на горизонтальные уровни, которые закрепляются подпорами.
Для небольшой земельной площади высота возводимой стены достигает 60 см. Кусты отлично растут вдоль таких конструкций. В то время как слишком высокая стена создаёт неприятное впечатление тяжести. Если же на участке всё-таки заранее планируются подобные постройки, то они «разбавляются» с помощью различных интересных архитектурных элементов (например, скамейкой, нишами, ступенями и прочим подобным).
Выбранный материал для постройки подпорных стенок должен объясняться конкретными дизайнерскими решениями. Это было бы логично. Ведь для «возвышения» монументальности опоры применяется рельефный, фактурный материал. Также в данном случае приветствуется установка больших гранитных камней, уложенных крупным швом. А ещё здесь уместно использование мощного бревна. Для создания более утончённого, в какой-то степени незаметного, но с другой стороны элегантного рельефа облицовка стен делается с помощью мелких камней и штукатурки.
Сегодня можно воплотить в жизнь любой проект. Важно не нарушать технологию строительства.
Видео Как сделать подпорную стену
Не всегда участок, который нам достается для разбивки сада, имеет ровный рельеф. Иногда приходится иметь дело и с участками на склоне, которые не слишком удобны для озеленения и использования. В этом случае крутые склоны заменяют системой террас – прямыми широкими уступами-ступенями, вертикальные откосы которых закрепляют подпорными стенками, предотвращающими обрушение грунта. В нашей статье мы расскажем, как сделать подпорную стенку своими руками и какие материалы могут быть при этом использованы.
Подпорная стенка своими руками
Участок, отведенный под сад, не всегда имеет ровный рельеф. Очень часто встречаются территории с холмами. Многие считают, что их нужно максимально выровнять, но на самом деле – это отличный вариант для внедрения в ландшафтный дизайн различных оригинальных идей. Одной из таковых является изготовленная подпорная стенка своими руками. Сделать ее можно из самых разных материалов любой конструкции. В этой статье будут приведены общие рекомендации и советы специалистов по обустройству качественной стенки в саду.
Знакомимся с конструкцией
Прежде чем заняться строительством, следует внимательно изучить конструкцию. Это позволит правильно спланировать всю работу и получить хороший результат. Так, любая подпорная стенка состоит из трех основных частей:
- Фундамент. Как и при строительстве дома, эта часть находится почти вся под землей, что позволяет принять ей всю нагрузку строения.
- Тело. Основная часть – вертикальная стенка.
- Дренаж. Искусственный водоотвод снижает вероятность разрушения от влаги.
Следующим этапом станет проведение расчета подпорной стенки, так как на нее с противоположной стороны будет действовать давление грунта. Из-за этого следует тщательно продумать ее проектирование, чтобы были созданы преграды для сопротивления давления. Исходя из среднестатистических данных, на даче чаще всего возводят стены высотой от 30 см до 1,5 м. Они небольшие, поэтому можно с легкостью выполнить все расчеты самостоятельно, не привлекая специалистов.
Лучше всего с поставленной задачей справится специальная компьютерная программа для ландшафтного проектирования. При разнице более чем 1,5 м потребуется консультация профессионалов, а также инженерно-геологические изыскания.
Выбирать материал необходимо не наугад, а спланировано. На выбор будет влиять не только размер планируемого бюджета, но и существующий стиль участка, ландшафтный дизайн. Подключив фантазию, можно достаточно быстро все придумать и обязательно зарисовать, чтобы затем произвести расчет необходимого количества материала. Рассмотрим самые распространенные варианты.
В этом случае не любой пиломатериал подойдет, так как речь идет о толстых и прочных бревнах. Устанавливаются они как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от проекта. Создавая подпорную стенку из бревен, следует учесть несколько основных моментов:
- диаметр поленьев должен быть не менее 25–30 см;
- каждый необходимо вкопать в землю на глубину не менее 40 см (параметр определяется в зависимости от высоты конструкции);
- устанавливают максимально плотно друг к другу для получения надежной опоры;
- надежности придаст и арматура или хомуты, которыми проводят скрепление.
Сначала идет фундамент, а затем слой дренажа. Также допустимо создание простой подушки из гравия, но при этом древесину следует обработать защитными средствами от насекомых и влаги. К числу таковых относят:
- профессиональные (можно приобрести в магазине);
- машинное масло;
- рубероид.
С обратной стороны засыпают слой любого материала для формирования водоотвода.
Из-за большой трудоемкости и затрат многие отказываются создавать подпорные стенки из камня. Все же если вы решились на этот сложный процесс, то приступить следует к формированию дренажа и фундамента. Эти слои необходимо укладывать в заранее выкопанную траншею. Фундамент следует усилить. Для этих целей подойдет:
- проволока;
- арматура;
- гнутые электроды и др.
После того как фундамент полностью застынет, можно переходить к укладке натурального камня:
- гранит;
- диабаз;
- кварцит и другие породы.
Тип кладки выбирается абсолютно в индивидуальном порядке: всухую или классическая кладка. Многие предпочитают первый вариант, так как в этом случае пустоты можно заполнить грунтом, смешанным с семенами цветов, трав и даже мха.
Это инновационное решение не так давно появилось. Современные дизайнеры быстро нашли габионам применение не только в сооружении заборов и ограждений, но и при создании подпорных стенок. Конструкция представляет собой металлические сетки различных форм, которые наполняют камнями.
Подготовленные контейнеры выставляют в ряд и перевязывают между собой проволокой. Все элементы ставят последовательно и засыпают материалом. При использовании простого гравия можно не заморачиваться, а вот с декоративным камнем придется делать все аккуратно и осторожно. В результате получится оригинальная конструкция.
Сделать подпорную стенку из кирпича не составит большого труда, так как схема и технология идентична строительству дома. Требования практически ничем не отличаются, нюансами являются только жесткость и давление с внутренней части:
- для невысокой стенки высотой в 50 см будет достаточно стены в полкирпича;
- стена высотой до 1 м требует ширины в один кирпич;
- если конструкция больше 1 м потребуется усиленная кладка в полтора кирпича.
Между стеной и фундаментом должна быть заложена водоотводная система, чтобы защитить материал.
Также простой и доступный способ создать крепкую и надежную стенку. Особенно процесс не вызовет трудностей у мужчин, которые хоть раз сталкивались с этим строительным материалом. Так, для того чтобы создать прочную подпорную стенку из бетона будет достаточно:
- качественно выполнить перевязку;
- заложить дренаж;
- создать опалубку;
- предусмотреть гидроизоляцию и водоотводную систему;
- замесить раствор в правильной пропорции.
Чтобы придать серой стене привлекательность, следует провести декоративную отделку по своему усмотрению.
Строительство домов
0 votes
+
Голос за!
—
Голос против!
Далеко не каждый владелец может похвастаться идеально ровным рельефом, отсюда и вывод — подпорные стенки на участке являются абсолютно незаменимым элементом, который может стать не только хорошим украшением вашего сада, а и сооружением, разделяющим его на зоны.
Процесс возведения подпорной стенки своими руками не сложный, в ходе него можно воплотить в жизнь самые различные фантазии ландшафтного дизайна. В этой статье мы рассмотрим все важные нюансы при строительстве подпорной стены своими руками.
Оглавление
- Устройство и функции подпорных стен
- Параметры, от которых зависит устойчивость подпорной стены
- Ключевые аспекты при организации подпорной стены
- Подземная часть — виды и устройство фундамента
- Дренаж, водоотвод и гидроизоляция — гарант надежности и долговечности подпорной стенки
- Дренирующий слой между почвой и стенкой
- Гидроизоляция — дополнительная надежность и долговечность конструкции
- Материалы для изготовления подпорных стенок своими руками
- Как сделать подпорную стенку из бетона
- Кирпичная подпорная стенка
- Подпорная стенка из природного камня
- Как сделать подпорную стенку на участке своими руками- мастер класс
- Подпорные стены в ландшафтном дизайне
Устройство и функции подпорных стен
Конструкции подпорных стен могут отличаться друг от друга, так как каждая выполняет свою функцию –укрепительную или декоративную, и каждая рассчитана на определенную степень воздействий, однако «костяк» стенки одинаковый, она состоит из таких основные элементы:
- Фундамент – подземная часть
Именно он выдерживает всю тяжесть давления почвы.
- Тело – наземная часть
Внутренняя сторона стены «контактирует» с землей, обводя собой возвышенность на участке. Внешняя сторона (лицевая) является открытой, может быть ровной или косой.
- Дренаж и водоотвод – защитные коммуникации
Во время проектирования конструкции обязательно необходимо предусмотреть способы отвода излишней воды и влаги, которые все время будут накапливаться за внутренней ее поверхностью.
Подпорные стены одновременно сочетают в себе несколько функция:
- отлично производят зонирование участка;
- отменно преобразят и станут декоративно-художественным элементом ландшафта;
- выполнят непревзойденную укрепительную и защитную функцию;
- решат проблему неровности участка.
Параметры, от которых зависит устойчивость подпорной стены
Подпорная стенка должна быть максимально устойчивой, способной выдержать высокое давление, в ином варианте огромная вероятность разрушения сооружения и сползания грунта. Поэтому следует просчитать все факторы, влияющие на ее прочность.
На стенку действуют следующие физические силы:
- собственный вес возведения;
- давление почвы, которую удерживает стенка;
- силы трения и сцепления с почвой;
- дополнительный вес элементов, которые могут быть на ней.
Явления, влияющие на конструкцию:
- набухания грунта в зимнюю пору;
- ветер (если высота стенки составляет более 2 м);
- вибрации (если рядом, к примеру, проложена железная дорога);
- сейсмические явления (зависит от особенностей региона)
- подмывание дождевой водой.
Еще один фактор, влияющий на устойчивость сооружения, – это толщина стенки. Она зависит от типа грунта и высоты конструкции – чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должен быть защитный «щит».
Ключевые аспекты при организации подпорной стены
Подпорные стены – это сложная инженерная конструкция, поэтому при ее обустройстве следует учитывать ряд факторов, от которых зависит их прочность, надежность и долговечность. Конечно, лучше это дело доверить специалистам, однако обладая определенными специфическими навыками и зная все условия, при которых возможно строительство опоры, можно и самостоятельно произвести возведение конструкции.
- Строительство подпорных стен возможно только на устойчивых грунтах – щебень, глина, гравий, супеси и т.д.
- Для успешного обустройства важно, чтобы уровень промерзания почвы становил не более 1,5 м от поверхности земли.
- Грунтовые воды должны проходить ниже 1 м, а лучше — 1,5 м от поверхности земли.
- При самостоятельном обустройстве необходимо помнить, что наземная часть подпорной стены не должна превышать 1,4 м. Для возведения более высокого опорного сооружения лучше обратится к профессионалам, так как для этого нужны специальные расчеты, учитывающие давление грунта и его подвижность.
Подземная часть — виды и устройство фундамента
Подпорная стена, у которой высота становит более 30 см, обязательно должна иметь надежный фундамент. Общее правило при организации фундамента: чем мягче и неустойчивее почва, тем глубина фундамента должна быть больше.
Желательные пропорции глубины фундамента и высоты опоры в зависимости от рыхлости грунта:
- Если почва достаточно плотна, то соотношение глубины фундамента и высоты надземной части должно составить 1:4 соответственно.
- Если земля средней рыхлости, то глубина фундамента становит 1/3 высоты опоры.
- Если почва рыхлая, мягкая, то глубина фундамента стены должна составлять ½ ее высоты.
Фундамент может состоять из гравия, щебня, бетона, уплотненными цементом или тяжелой глиной.
Дренаж, водоотвод и гидроизоляция — гарант надежности и долговечности подпорной стенки
При оборудовании опоры недостаточно обеспечить высококачественный фундамент и надежно установить на нем подпорную стену, очень важно защитить конструкцию с обратной стороны от излишней влаги, оказывающая разрушительное на нее влияние.
Вне зависимости от материала, размеров и формы подпорной стены для предотвращения скапливания воды и влаги,оказывающие разрушительное влияние на конструкцию, обязательно необходимо организовать водоотвод и дренаж, а также при необходимости гидроизоляцию внутренней стороны опоры.
Организация водоотвода
Водоотвод подпорной стенки разделяют на поперечный, продольный и комбинированный.
Поперечная организация водоотвода подразумевает установку отверстий в каждом 2 или третьем ряду кладки диаметром не более 10 см или трубок под наклоном, чтобы вода незамедлительно уходила за пределы участка.
При продольном водоотводе, как его часто называют – подземный, вдоль подпорной стенки под почвой на уровне фундамента укладывается гофрированная, керамическая или асбоцементная труба диаметром 10-15 см, окутанная геотекстильным материалом, который впитывает воду, попадающая в дальнейшем через небольшие отверстия в трубу и отводимая за пределы терассы.
Чтобы предотвратить попадания атмосферной воды в конструкцию кладки, которая при минусовой температуре приведет к разрушению подпорной стенки, необходимо предусмотреть козырек или карнизный блок с некоторым уклоном.
Дренирующий слой между почвой и стенкой
После сборки стены и нескольких дней ее простоя необходимо преступить к заполнению пространства между склоном и самой стеной. Для этого лучше всего подойдут крупнообломочные грунты, к примеру, гравий, галька, крупный песок. Также для этого зачастую используются небольшие куски кирпича и остальные отходные материалы. Не учитывая то, что гравий оказывает немалое давление на опору, он служит дополнительным дренажным слоем.
Дренирующие смеси и грунт засыпаются послойно, где каждый отдельный слой трамбуется. Более предпочтительными считаются крупнообломочные грунты и пески супеси.
На верхней части укладочного материала лучше всего использовать растительный грунт. После того как утрамбован последний слой подпорной стены, необходимо ее оставить в таком состоянии на несколько недель не придавая ей нагрузок. Благодаря этому укрепляющий материал наберет всех своих свойств. Очень важно заложить сверху ранее снятый почвенный слой, в котором достаточно гумуса. Проделав все выше перечисленные работы, можно смело приступать к обустройству террасы.
Гидроизоляция — дополнительная надежность и долговечность конструкции
Для увеличения срока эксплуатации подпорных деревянных, кирпичных, металлических, бетонных стенок необходима их гидроизоляция со стороны почвы. Для этого можно использовать такие материалы: рубероид или кровельную толь, нанесенную в два слоя. Можно также при сухих грунтах обмазать внутреннюю поверхность битумом или мастикой.
Материалы для изготовления подпорных стенок своими руками
Прежде всего, перед выбором материала для подпорной стенки, следует четко понимать ее назначение. В описании выше уже говорилось о том, что подпорная стенка может быть укрепительным сооружением, а также декоративным компонентом садового участка.
Если подпорная стена будет служить как укрепляющий элемент крутой склонности или местности, то для ее сооружения лучше всего использовать природный камень или бетон. К примеру местность, которая находится рядом с железной дорогой, постоянно поддается грунтовым вибрациям, а под таким давлением более хрупкие материалы очень быстро потеряют свои свойства, что в итоге сильно скажется на надежности стены.
Вот когда подпорная стенка устанавливается с целью добавления декоративного элемента и не подвергается физическим нагрузкам, то в качестве материала можно использовать габионы, дерево или кирпич.
Деревянные подпорные стенки
Такой тип создания подпорной стенки считается дешевым в установке, но сам процесс установки не так уж прост и займет больше всех времени. Для ее создания и установки изначально понадобиться ровная, качественная древесина. Более упрощенным методом возведения считается вертикальное расположение бревен, плотно подогнаны друг к другу. Бревно в диаметре от 12 до 18 см в диаметре, считается самым оптимальным для деревянных опорных стенок. Высота бревна зависит от того, какую высоту опорной стены вы собираетесь возвести. Определяясь со своей высотой, не забывайте учесть тот факт, что минимум 50-60 см придется затратить в качестве установки подпорной стенки, зарывая эту часть в землю.
Бревна располагаются строго вертикально и вплоть друг к другу. Сверху их необходимо плотно обмотать проволокой, а для предотвращения смещения можно еще их соединить гвоздями. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость после фиксации бревен траншею полностью заливают бетоном.
Предотвращая гниение дерева, часть которого будет находиться постоянно в земле, лучше всего смазать его машинным маслом.
Следующий метод — «заборчик» более сложный в возведении, так как в нем вертикальные бревна учреждаются с определенными промежутками. Создаются специальные отверстия, в которые устанавливаются, плотно друг к другу, бревна с меньшим диаметром.
Для ее создания Вам нужны качественные и ровные бревна, так как гнилая древесина очень быстро превратит Ваши старания и затраченное время в сплошное разочарование. Чаще всего используется самый простой вариант — вертикально расположенные бревна, которые плотно стыкаются друг с другом. Рекомендуемый диаметр ствола такой же, как у выше описанном методе, но часть, уходящая в землю, немного меньше и составляет 40-50 см. Этой длинны достаточно, чтобы в весеннее время они стояли твердо и не смещались, когда земля обычно поглощает влагу в несколько раз больше.
Бетонная подпорная стенка
Такая конструкция считается самой долговечной и основательной. Процесс ее сооружения начинается с того, что вам нужно вырыть траншею, которая по периметру будет точным отражением стены. Глубина траншеи зависит от высоты вашей стены.
На дно траншеи укладываем смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую закрепляем связной проволокой, а только потом уже выводим опалубку. Опалубка делаем из досок, толщина которых не меньше 25 мм и не больше 45 мм. С помощью стяжек или гвоздей придаем сооружению крепости, дабы в дальнейшем она не рассыпалась, деформируя бетон. Под давлением смеси возможно выгибание боковых стенок опалубки и чтобы их предостеречь, забиваем металлические прутья с промежутком до 1.5 метра.
После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, равномерно заливаем бетон. Спустя несколько дней, когда сформируется стена, опалубку можно снять и при наличии неровностей, подровнять их штукатуркой.
Переход на следующий уровень — облицовочные работы, в которых материал каждый выбирает на свой вкус.
Опора из кирпича
Технология укладки кирпичной стенки такая же, как при обычном строительстве. Единственное отличие между ними — уменьшенная толщина сооружения. Стена, не превышающая метра высоты, выкладывается половинным кирпичом, если же выше, то целым. Облицовочный материал для кирпичной стены используется такой же, как и для бетонной.
Под данное сооружение необходим фундамент, а глубина его фундамента будет полностью зависеть от итоговой высоты стены, состава почвы и степени ее промерзания. Что касается ширины, то как правило, она больше на 20-30 см от самой подпорной стенки.
В процессе постройки стены очень важно соблюдать соотношение длины к толщине (1:3). Подпорная кирпичная стена всегда отличалась особенностью своего дизайна. Ее монтаж нельзя считать одним из самых простых, но и к сложным он тоже не относится.
Подпорная стенка из природного камня
Установка каменной стены требует сравнительно больше материальных и физических затрат, однако это того стоит, так как такая опора выглядит очень красиво и эстетично.
Большим плюсом подпорной стенки из камня считается то, что ранее сформированные земляные карманы, позволяют высаживать туда растения. Природный камень считается самым привлекательным материалом, с которого можно создать подпорную стену своими руками. Базальт, гранит, а также сиенит считаются самыми распространенными видами природного камня. Придать более старинного вида подпорной стене можно с помощью известка или песчаника. Быстро впитывая влагу, они обрастаю мхом, этим самым создавая эффект старинности. Ширина фундамента всегда залаживается более 30 см. Не придерживаясь этой нормы, стена в большинстве случаев оказывалась неустойчивой.
Как сделать подпорную стену на участке своими руками – мастер-класс
Делаем подпорную стену из природного камня высотой 1 метр с продольным водоотводом.
Шаг 1. Разметка участка
Изначально выбираем место для нашей опоры – уклон возле терассы, расположенной выше уровня земли. Затем по углам предполагаемой области расположения опоры вбейте колышки и натяните шнур.
Шаг 2. Подготовка траншеи
По контуру разметки садовым ножом прорежьте почву и лопатой снимите небольшой слой земли. Затем непосредственно следует перейти к выкапыванию траншеи глубиной в 40 см.
Шаг 3. Фундамент
Тщательно выровняйте и утрамбуйте дно траншеи. После этого следует залить слой бетона, глубина которого должна быть не менее 30 см. Пропорции составляющих бетонной смесь для фундамента: 1 часть бетона, 6 частей гравия и песка.
Если грунт рыхлый, то перед заливкой смеси бетона необходимо соорудить деревянное ограждение. Бетонная подушка должна полностью высохнуть, для этого потребуется примерно 3 дня.
Шаг 4. Известковый слой
После полного высыхания фундамента перед укладкой камня на него следует нанести известковую смесь слоем в 2-3 см. Она состоит из извести, песка, воды и цемента. На 1 часть негашеной извести требуется 3-4 части песка, при этом на каждый килограмм этого состава нужно 300 мл воды. Для того чтобы избежать комков, воду необходимо добавлять понемножку. После этого добавляется цемент в соотношении: 1 часть цемента на 7 частей смеси.
Шаг 5. Укладка камня
Камни тщательно очистите от грязи и смочите водой. Камни следует укладывать не один на один, так как в этом случае конструкция может рухнуть при малейшем внешнем воздействии. Стык одной пары должен быть расположен посередине камня предыдущего ряда. По краям следует укладывать более крупные и правильной формы камни, в середину подойдут камни поменьше, при этом старайтесь для каждого находить свое устойчивое положение.
Следующий ряд стенки устанавливают по тому же принципу, используя известковый раствор. Важно, чтобы смесь была минимальной толщины (1- 1,5 см), так как в ином случае слишком толстые швы будут быстрее разрушаться. Чтобы конструкция была устойчивее и прочнее, желательно, чтобы ее задняя грань было выполнена с небольшим уклоном в сторону удерживаемой почвы, около 5-10 градусов.
Стоить помнить, что ломанные криволинейные конфигурации подпорных стен более прочны надежны, так как такая линия стены имеет уменьшенную длину пролета и,соответственно,подвергается воздействию меньших нагрузок, а шероховатая поверхность задней стенки обеспечивает лучшее сцепление с землей
Шаг 6. Дренаж и водоотвод
После каждого установленного ряда опоры между стенкой и грунтом следует засыпать слой гравия со щебнем или мелкими камушками, после чего тщательно его трамбуют. После укладки второго ряда опоры необходимо позаботиться о дренажной трубе.
По завершению установки подпорной стены излишки известкового раствора удалите с помощью воды, губки и щетки.
Подпорные стены в ландшафтном дизайне
Изначально следует отметить, что каждый участок имеет свои индивидуальные формы, размеры и рельеф, поэтому при обустройстве подпорной стенки должен быть свой особый подход, учитывая личностные предпочтения, вкус, стиль дома, сада и садовых дорожек. Например, если ландшафт имеет ярко выраженный рельеф, то прекрасно будет смотреться вертикальная планировка, которая заключается в разбиении участка на несколько горизонтальных уровней, закрепленные подпорами. Если
земельная площадь небольшая, то лучше возводить стенки высотой до 60 см, да и кусты вдоль них будут лучше расти. Слишком больший стены будут создавать ощущение тяжести, если же участок предполагает такие постройки, то их следует «разбавить» различными архитектурными элементами, к примеру, скамейками, ступеньками, нишами и т.д.
Выбор материала подпорной стенки также напрямую зависит от конкретных дизайнерских решений. Если вы желаете «возвысить» монументальность опоры, то используйте рельефные, фактурные материалы, устанавливайте гранитные большие камни, уложенные с немалым швом, или же мощные бревна. Если же вы, наоборот, хотите сделать ваш рельеф более утонченным, незаметным и элегантным, тогда производите облицовку стены мелкими камнями, штукатуркой.
Пошаговая инструкция
Теперь рассмотрим на подробном примере, как сделать подпорную стенку в сад своими руками. Остановимся на кирпиче, так как этот материал достаточно распространен и при обустройстве не потребует многих силовых и временных затрат. Она будет выступать в роли разделителя и отделит одну зону от другой.
Подготовительные работы достаточно простые:
- подобрать остатки кирпича после строительства в количестве 120 шт.;
- установить размеры: длина – 150 см, ширина – 50 см и высота 50 см;
- нанесение разметки на выбранный участок;
- подготовка инструментов: мастерок, молоток, расшивка, шнур и отвес.
Далее следует основной процесс строительства:
Небольшая подпорная стенка может послужить не только подставкой для цветов, но и выступить в роли скамейки.
Планируя возвести подпорную стенку на садовом участке, следует учесть, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. При тщательной планировке и аккуратном возведении конструкция станет настоящей изюминкой всего ландшафтного дизайна. Материалов и технологий по украшению и отделке стены огромное количество, поэтому каждый сможет подобрать для себя оптимальный и подходящий вариант.
Видеоролик, касающийся строительства подпорной стенки из бетона, смотрите ниже:
Еще одно более подробное видео:
Виды подпорных стенок на участках с уклоном, основные правила их создания
В наши дни многие люди имеют собственные дачные участки. Однако далеко не все владельцы могут похвастаться идеальной поверхностью приусадебной территории. Очень часто такие участки имеют перепады высот и крутые склоны, которые портят общий ландшафт. Однако это далеко не главная проблема в такой ситуации.
Читать так же: Состав, польза, рецепт приготовления яблочного сока
Дело в том, что такой рельеф может привести к сползанию верхнего слоя земли (оползню). А это уже угрожает постройкам, которые находятся на этой территории. Если же участок расположен на очень крутом склоне, он может потерять слой хорошей почвы, которую просто смоет дождем вниз.
Но, как говорится, не стоит опускать руки, решение данной проблемы заключается в возведении специальной подпорной стены. В данной статье мы расскажем, что такое подпорная стена и как ее поострить собственными руками.
Деревянная подпорная стенка.
Особенности подпорного сооружения на участке с уклоном. Ее укрепительные и декоративные возможности
Итак, подпорная конструкция чаще всего устанавливается на участках, которые имеют проблемы с рельефом в виде холмов и откосов или расположены на высоком речном берегу. Стенка может быть возведена из самых разных строительных материалов.
При планировании будущей конструкции владельцу стоит присмотреться к своему участку и оформить стену так, чтобы она гармонично смотрелась на этой территории. Подбирая материал для строительства нужно обязательно учесть архитектуру коттеджа, а также всех зданий находящихся на участке.
Подпорное сооружение далеко не всегда должно представлять мощную конструкцию, которая сразу бросается в глаза. На самом деле очень часто сооружают небольшую стену высотой 50-60 см, однако этого вполне хватает для того чтобы конструкция выполняла необходимые функции.
Если все-таки на участке нужно установить высокое сооружение в таком случае специалисты занимающиеся дизайном ландшафта советуют разбивать конструкцию лестницами или специальными нишами. Это позволит уменьшить эффект производимый высокой стеной, которая как бы скрадывает пространство.
Многоуровневая подпорная стенка с лестницей.
Конечно, внешнее оформление подпорной стенки чрезвычайно важный фактор. И многие владельцы земли устраивают такие конструкции именно для украшения территории. Однако изначально это сооружение было придумано, чтобы уберечь участок от сползания земли. Поэтому сейчас существует два вида подпорных сооружений. Первый имеет чисто декоративные функции. Второй служит страховкой от оползня. Какой вариант лучше подойдет конкретному участку решает его владелец.
Конструкция подпорной стенки во многом зависит от функций, которые ей придется выполнять. В принципе оба варианта строений похожи они различаются только в пропорциях. И первый, и второй вид подпорных сооружений с тыльной стороны плотно соприкасаются с землей (откосом). В это же время лицевая часть остается открытой для обзора. Эта сторона может быть совершенно ровной или же иметь определенный наклон.
Вот перечень функций, которые выполняет подпорная конструкция в общем дизайне ландшафта:
- зонирование территории;
- декоративное украшение участка;
- укрепление земли;
- создание горизонтальных участков на откосе, которые отлично подойдут для разведения растений.
Правила создания террас на склонах
Если приусадебная территория имеет неровный рельеф (перепад высот, откосы и ямы), лучшим решением для нее будет устройство террас Конечно, подобная перепланировка участка потребует от владельцев вложения средств, а также много часов физического труда. Однако вознаграждением за эту работу станет прекрасный ландшафт, который появиться рядом с домом буквально через несколько лет.
Сейчас террассирование частных владений имеет широкое распространение и поэтому увидеть пример такой территории довольно просто. Перед началом работ по созданию террас стоит посоветоваться со специалистом по ландшафтному дизайну. Это позволит в процессе переустройства территории достигнуть сразу нескольких результатов:
- правильно распределить зоны на склоне, для того чтобы создать на участке не только место под посадку растений, но также и зону отдыха;
- обеспечить террасы хорошей дренажной системой и таким образом защитить грунт от эрозии;
- построить качественные подпорные сооружения (стены);
- создать возможность для безопасного передвижения жильцов коттеджа;
- в процессе работы над террасами необходимо учесть направление ветра, это позволит создать защищенные от порывов ветра зоны отдыха.
Еще до начала работ по распределению террас владельцу необходимо определить уклон конкретного участка. Для того чтобы это сделать нужно разделить разницу высот на размер основания (горизонтального). Когда это сделано производиться распределение будущих террас. Ширина каждой отдельной террасы в основном зависит от того какие объекты и хозяйственные постройки будут здесь установлены.
Работа начинается в верхней части откоса и постепенно спускается вниз. При этом грунт, который выбирается на верхних террасах, укладывается вниз. Таким образом, создается следующая ступень-площадка. Высота террас может серьезно колебаться. Современные технологии позволяют владельцам участков устанавливать подпорные стены высотой до 1,5 метра. Но конечно нужно понимать, чем выше будет стена, тем дороже обойдется ее возведение. Поэтому еще до начала работ нужно внимательно рассчитать будущие расходы.
Подпорная стенка из бетона.
Сейчас специалисты по ландшафтному дизайну предлагают два основных способа планировки террас. Первый позволяет расположить террасы в шахматном порядке. Такой вариант придает территории особенно интересный вид. Второй вариант предлагает асимметричное расположение площадок. Какой бы вариант не выбрал владелец, в конечном счете, он получит совершенно новый и интересный ландшафт приусадебной территории.
Разнообразные виды подпорных стен
Подпорные конструкции можно разделить на несколько видов исходя из таких критериев как: размеры сооружения, внешний вид, место расположения на территории, способ строительства. В приведенной ниже таблице указаны основные варианты подпорных сооружений.
Определяющие характеристики различных видов подпорных стенок:
2. Средние. Высота от 1 до 2м
3. Высокие. Высота от 2м
2. Неглубокая. В таком сооружение закладка начинается с глубины, которая сопоставима с шириной стены (используется только на крепких грунтах, или как декоративный фрагмент ландшафта).
2.Полумассивные конструкции. В таком сооружении выделяется мощное (широкое) основание. В качестве материалов чаще всего применяется железобетон. Конструкция получается устойчивой благодаря большому весу и давлению, которое оказывает основание на грунт.
3.Тонкоэлементные сооружения. Конструкция имеет широкий фундамент, в качестве стены используется армированный бетон. Сооружение устойчиво к внешним воздействиям из-за мощного давления на грунт.
4.Тонкие конструкции. Имеют глубокую закладку и в основном собираются из металла. И именно от глубины закладки зависит устойчивость такой стены.
2.Сборно-монолитные конструкции. Собирается из покупных блоков, созданных при помощи бетона и углового профиля.
3.Сборные. Укладывается при помощи строительных материалов имеющих отдельные элементы (кирпич, шлакоблок, пенобетон, камень и т.д.).
4.Армогрунтовые сооружения. Создается из грунта, который упаковывается при помощи георешоток или геотекстиля.
2.Интегрированные конструкции. Эти сооружения наоборот связаны с определенными элементами ландшафта (лестницы, скамейки и т.д.).
Читать так же: Люцерна: как использовать в качестве сидерата
Возможные сложности и ошибки
Ошибки и сложности могут возникнуть как у неопытной бригады, так у человека, который решил сделать стенку самостоятельно. Многие неправильно обустраивают дренаж сооружения, из-за чего стенка со временем начинает разрушаться. При использовании древесины в качестве основного материала, ее забывают обрабатывать антисептиками.
Нередко используют слишком тонкие прутья арматуры для укрепления, а другие считают, что такой этап вообще можно исключить из пошаговых действий. Не стоит пренебрегать правильной технологии, ведь в последствии придется делать дорогостоящий ремонт.
Подпорная стенка из бетона
Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.
Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.
Подпорная стенка из камня
Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.
Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.
Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.
Старые покрышки как строительный материал
Самое простое и дешевое устройство подпорной стенки из старых автомобильных покрышек. Их укладываете рядами в виде колон со ступенчатым смещением в сторону холма. Посередине колоны забиваете анкерную сваю. Шины между собой и к свае крепите хомутами, изготовленными самостоятельно из конвейерной ленты. Внутреннюю часть покрышек заполняете плодородной землей. В них можно высадить вьющиеся растения для украшения стены.
Подпорная стенка из кирпича
Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.
Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.
Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.
Эффектная мозаика из остатков плитки
Остатки разноцветной плитку могут стать доступным материалом для изготовления мозаики на садовой дорожке. Измельчите плитку молотком и полученными кусками выложите тропинку. Закрепляется плитка на цементный раствор. Швы между керамикой заполните межплиточной затиркой. Если художественные навыки находятся на уровне, близком к нулевому, то просто выложите куски плитки в хаотичном порядке.
Подпорная стенка из дерева
Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.
Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.
Деревянная стенка
Дерево является не лучшим материалом для подобных строений из-за недолговечности. Но все же это неплохой вариант, особенно если участок находится вблизи леса. Из предварительно подготовленных бревен можно соорудить своими руками красивую подпорку для грунта:
- Работу начинаете с подготовки материала. Для строительства подойдут только ровные бревна диаметром 12-18 см. Их необходимо нарезать требуемой длины с учетом 50 см, которые будут зарыты в грунт. Чтобы увеличить срок службы древесины, бревна пропитайте составом против гниения.
- В вырытую траншею глубиной 50 см установите вертикально бревна плотно друг к другу. Сверху их свяжите проволокой, а по бокам скрепите гвоздями. Это предотвратит их смещение. Для устойчивости бревен прикрепите сбоку временные распорки;
- После того, как вся стена выставлена и выровнена, траншею засыпьте гравием. Сверху залейте цементным раствором. После полного застывания удалите поддерживающие распорки.
Дерево – это тот материал, с которым можно поэкспериментировать. Имея навыки работы с древесиной, несложно соорудить своими руками маленький заборчик-подпорку из бревен разной толщины. Элегантно украсит ландшафт на даче стена из горизонтально уложенных бревен. Такая конструкция состоит из вертикально забетонированных бревен на определенном расстоянии. Пролеты между опорами закрывают бревнами, укладывая их горизонтально друг на друга.
Подпорная стенка из габионов
Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.
Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.
Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.
Как делать подземную часть. Какой фундамент выбрать
Подпорные стенки с высотой больше 30 см в обязательном порядке должны быть с надёжным фундаментом. Главный принцип, о котором нельзя забывать, когда закладываете фундамент: если грунт мягкий и неустойчивый, то глубину фундамента надо делать больше.
Если вы хотите выровнять свой участок, прочитайте нашу статью, и вы узнаете, как это сделать.
Глубина фундамента и высота опоры с учётом рыхлости почвы
- Если грунт довольно плотный, то глубина фундамента и высота верхней части опоры (над землёй) должны соотноситься как 1:4.
- При наличии грунта со средней рыхлостью глубина фундамента должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.
- В случае, если грунт рыхлый, мягкий, глубина фундамента должна быть 1/2 от её высоты.
- Бетон, щебень, гравий, уплотнённые тяжёлой глиной либо цементом, должны составлять фундамент.
Хозяева загородных участков с ровным рельефом не сталкиваются с особыми трудностями во время оформления придомовой территории. Совсем по-другому приходится действовать тем владельцам, которым достался надел, имеющий склоны и овраги. Не всегда у них получается исправить несовершенство традиционными способами, так как серьезные перепады даже не допускают таких вариантов решения. В этом случае хозяевам приходится сооружать стенку. Создать ее можно из нескольких материалов. Но прежде чем выбрать один из них, нужно узнать максимум информации о том, в чем заключается операция «Подпорная стенка своими руками», что эта за конструкция.
Бревенчатые подпорные стенки
Подпорные стенки из дерева не рекомендуется использовать в холодном и влажном климате. Это связано с их недолговечностью в таких условиях.
Бревенчатая подпорная стенка с вертикальным расположением бревен
В качестве материала используются бревна, длина и диаметр которых зависят от уровня перепада террас. В общем случае диаметр составляет одну десятую полной длины бревна, а треть ее вкапывается в землю. Нижние части бревен необходимо пропитать антикоррозийными, водоотталкивающими растворами или обжечь, покрыть горячим битумом. Это делается для предотвращения их загнивания, причем обработку вкапываемой части бревна лучше проводить с запасом 10 см от длины вкапываемой части.
Примеры расчета для бревенчатых подпорных стенок (в метрах)
| Высота стенки | Длина бревна | Диаметр бревна | Вкапываемая часть | Глубина траншеи | Ширина траншеи |
| 1 | 1,5 | 0,15 | 0,5/0,6 | 0,55/0,6 | 0,35 |
| 1,2 | 1,8 | 0,18 | 0,6/0,7 | 0,65/0,7 | 0,38/0,4 |
| 1,4 | 2,1 | 0,21 | 0,7/0,8 | 0,75/0,8 | 0,45 |
Для установки бревенчатой стенки необходимо вырыть траншею по линии разметки. Глубина траншеи должна быть на 5-10 см больше длины вкапываемой части бревна, а ширина — на 20 см больше диаметра. Дно траншеи покрывают слоем гравия толщиной в 10-15 см, после чего тщательно утрамбовывают.
Бревна располагают вплотную друг к другу и строго вертикально. Сверху бревна обвязывают проволокой, с тем, чтобы они не смещались, также можно их соединить гвоздями (косым забоем). После фиксации бревен траншею полностью заливают бетоном (маркиМ100), чтобы обеспечить максимальную их устойчивость, даже с учетом смещения грунта со временем.
Стенки из вертикальных бревен
С внутренней стороны бревна обкладывают кровельным толем, рубероидом или другим герметизирующим материалом, выполняющим роль гидроизоляции и чтобы во время дождя земля между отдельными деревянными столбами не вымывалась .
После этого послойно (30-40 см) засыпают землю, тщательно ее утрамбовывая.
Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен
По линии будущей стенки через 2—3 м устанавливают деревянные столбы. Технология их установки такая же, как при вертикальном варианте стенки. Предварительно в них выполняются пазы, в которые плотно вкладывают горизонтально бревна (подтоварник, брус) обработанный антисептиком. В горизонтальных бревнах выполняется «шип» который должен заходить в паз вертикального столба. Диаметр вертикальных столбов должен быть подобран таким образом, чтобы обеспечивал возможность выполнения пазов под установку горизонтальных бревен.
Примечание: можно устанавливать два вертикальных столба рядом, чтобы повысить прочностные характеристики стенки.
Дальнейшая технология соответствует варианту 1.
Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен, упрощенная
Также как в варианте 2 устанавливаются вертикальные столбы, предварительно обтесанные с внутренней стороны (для плотного прилегания с горизонтальными столбами). Горизонтальные столбы укладываются с внутренней стороны стенки и крепятся к вертикальным столбам строительными скобами (гвоздями). Горизонтальные столбы также обтесываются в местах сопрягаемых с вертикальными столбами. Дальнейшая технология соответствует варианту 2.
Подпорная стенка из горизонтальных бревен менее трудоемка по сравнению с вертикальным их расположением и требует меньше материала.
Вместо бревен можно использовать деревянные брусья прямоугольного профиля.
Выбор способа укладки
Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.
Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.
Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.
Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.
Бетонные и бутобетонные подпорные стенки
Подпорные стены из железобетона уголкового типа
Монолитные железобетонные подпорные стенки уголкового профиля, изготавливаются в заводских условиях. Как уже говорилось выше, они бывают двух видов — консольные (или безреберные) и контрфорсные (с ребром жесткости, при высоте стенки свыше 3-4 м).
Фундамент для этих стенок не нужен. Для противодействия морозному пучению грунта они устанавливаются на песчано-гравийные подушки. Толщина подушки зависит от грунтовых условий местности.
В соответствии с размерами подошвы стенки, с припуском по ширине 5-10 см отрывается траншея. На дно укладывается песчано-гравийная смесь слоями 10-15 см. Каждый слой тщательно трамбуется и обильно проливается водой.
На дно траншеи строго вертикально устанавливаются элементы стенки (если их несколько), устраивают дренаж и заполняют пространство грунтом.
Основным лимитирующим фактором при устройстве таких стенок является необходимость грузоподъемных монтажно-строительных средств, т.к. уже при небольшой высоте эти стенки становятся тяжелыми для монтажа вручную.
Железобетонные блоки уголковой формы (из которых состоит тело подпорной стенки) соединяются между собой отрезками арматурных прутьев, которые привариваются к закладным деталям плит и защищаются слоем бетона толщиной 3-4 см.
Бетонная тонкостенная подпорная стенка уголкового профиля. Сопряжение лицевой и фундаментной плиты выполняется с помощью щелевого паза.
Бетонная тонкостенная подпорная стенка уголкового профиля. Сопряжение лицевой и фундаментной плиты выполняется с помощью щелевого паза.
Монолитная железобетонная или бутобетонная стенка
Применение этих конструкций избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент. Нижняя часть стенки исполняет роль фундамента. При прочных грунтах вся конструкция заглубляется на 15-25 см. Для уверенной работы стенки, устраивается гравийно-песчанная подготовка (подушка) толщиной 10-20см., которая хорошо утрамбовывается. Это исключает просадку стенки в грунте.
Прочность бетона позволяет сократить толщину стенки до 10-15 см, а бутобетона — до 25см. Однако тонкую стену (10-15 см) выполнить технически сложно.
Для того чтобы изготовить такую стенку, необходимо предварительно собрать опалубку — деревянную форму для отливки. Если разметка стенки криволинейна, то опалубку собирают из отдельных досок. Если стенка ломаная или прямая — из сбитых заранее щитов, которые опускают в вырытую траншею с подготовкой и надежно соединяют между собой. В первую очередь устанавливают стену, расположенную со стороны нижней террасы.
Опалубку фиксируют мощными подпорками, чтобы доски могли выдержать вес заливаемого бетона.
Чтобы лицевая поверхность была ровная, внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой, оргалитом или рубероидом.
Для отвода воды из-за стенки необходимо, до заливки бетона, через каждый метр опалубки на высоте 5–10 см от грунта заложить пластиковые дренажные трубки. Щель между стенкой и грунтом засыпается гравием. Форму послойно заливают бетоном, желательно с виброуплотнением или прокалыванием слоя штырями.
Бутобетонная стенка имеет ряд собственных преимуществ: сокращается расход бетона за счет заполнения его бутовыми камнями; не требуется армирование. Нижний ряд выкладывают насухо из более крупных камней, заполняя пустоты щебнем. После этого заливают тонкий слой бетона, в который утапливают следующий ряд камней. Ряды кладут до полного заполнения всей опалубки. Завершенную подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток (до затвердения бетона), после чего снимают опалубку и без нее выдерживают дополнительно, без нагрузок, около месяца (бетон набирает свои прочностные характеристики за 28 дней).
В нижней части монолитной железобетонной подпорной стенки закладывают дренажные трубы.
Как продлить срок эксплуатации деревянного материала
Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.
Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.
Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.
Подпорные стенки из природного камня.
Стенки из природного камня возводят на цементном растворе или без него (на сухую). Чаще всего используют пиленый или колотый камень прочных пород (кварцит, габбро, базальт, гранит, диабаз).
Камни кладки подпорных стен должны иметь по возможности правильную форму. Перевязка швов должна быть не менее 10 см, а для угловых камней — не менее 15 см.
По своей структуре стенка напоминают бутобетонную стенку, однако кладка проводится без опалубки, что позволяет придать стенке различные оригинальные формы.
Для бутовой стены необходим фундамент из монолитного бетона. Ширина его, как правило, в три раза превышает ширину стенки. Последовательность работ:
- отрывают траншею. Ширина ее должна быть равна 3 ширинам стенки + 5-10 см;
- на дно насыпают гравийно-песчанную смесь (подушку) слоем 20-30 см и тщательно ее утрамбовывают;
- затем делают монолитный фундамент высотой 20-50 см (в зависимости от высоты стенки). Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня земли;
- рядами укладывают камни (на раствор или без него в зависимости от выбранной конструкции стенки). Кладка напоминает кирпичную кладку. Для каждого ряда подбирают камни примерно одинаковой высоты, а неизбежные неровности устраняются или заполнением пустот более мелкими камнями, или подбором камней второго ряда;
- в нижней части стены необходимо установить поперечный трубчато-гравийный дренаж. Рекомендуемый шаг трубок – 1 м;
- в стенке выложенной на растворе делают расшивку швов.
Если стенку кладут без применения раствора (сухая кладка), промежутки между камнями заполняют садовым грунтом или посадочной смесью, плотно ее утрамбовав. В этот грунт высаживают растения с развитой корневой системой (по мере строительства), размещая их в швах между камнями.
Примечание: Рекомендуемые растения. Для солнечных мест — обриета, флокс, чабрец, солнцецвет. Для затененных мест — колокольчик, камнеломка, резуха. После того как посадка завершена, стенку периодически осторожно поливают до полного укоренения растений.
Подпорные стенки, сложенные из камня с использованием строительного раствора, служат двум практическим целям:
- поддерживают земляной холм или насыпь в нужном месте и превращают подверженные эрозии склоны и крутые, неровные участки в садовое пространство;
- обеспечивают естественное разделение для спускающихся террасами лужаек или создают скалистые края для газонов и патио.
На плоских участках каменные подпорные стены могут оживить ландшафт, за ними можно уложить привезенную почву и устроить приподнятые газоны и клумбы. Примеры стенок из природного камня
Правила самостоятельного строительства подпорной стены
- При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
- Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
- На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
- Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
- Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
- Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.
Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:
- Провести разметку участка;
- Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
- Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
- С использованием арматуры уложить нижний брус;
- Уложить первый ряд;
- Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
- С помощью геотекстиля сделать дренаж;
- Уложить третий ряд;
- Установить Т-образные якоря;
- Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
- После усадки стенку задекорировать.
Кирпичные подпорные стенки
Наиболее выигрышно такая подпорная стенка смотрится на участках, где дома также выстроены из кирпича. Для кладки следует использовать обычный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования, клинкерный кирпич с высокой прочностью и влагостойкостью. Структура фундамент под кирпичную стенку аналогична фундаменту под стенку из камня.Толщина стенки зависит от ее высоты и расположения кирпича: если кладка ведется в один кирпич, то толщина стенки составит 250 мм, в полкирпича — 120 мм, в полтора — 370 мм.
Кладка в полкирпича применяется для стен высотой менее 8 рядов (60 см). Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно имитировать и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.
Более высокие стены можно усилить расширением нижней части до полутора-двух кирпичей или пилястрами, через каждые несколько метров. Пилястры располагаются в начале стены и ее окончании, а также равномерно по линии стены. Расстояния между пилястрами зависят от высоты стенки и принимаются: при высоте до 750 мм – 4500 мм; при высоте до 1500 мм – 4000 мм; при высоте до 2200 мм – 3500 мм.
Количество и расход кирпичей в зависимости от размеров стенки
| Высота стенки,мм | Количество рядов | Толщина стенки,м | Кирпичей в ряду, шт | Расход кирпичей на 1 м2, шт |
| до 600 | 8 | 102,5 | 0,5 | 62 |
| до 900 | 12 | 215 | 1 | 125 |
| 900-1350 | 14-18 | 327,5 | 1,5 | 187 |
| 1350-1800 | 18-24 | 440 | 2 | 250 |
Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо определить площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича требуется на 1 м2 62,2 штуки, а в один кирпич на 1 м2 124,5 штуки. Если запас кирпича уже имеется, то можно воспользоваться другим расчетом: 1000 штук составляют 16 м.кв. для стены в полкирпича или 8 м2 для толщины в один кирпич.
Раствор составляют из 1 части цемента, 3 частей мелкого песка и воды до консистенции, чтобы раствор оставался на мастерке при его наклоне, а затем соскальзывал целым комком. Замес делается на 1-2 часа работы, не больше, так как в противном случае он подсохнет и потеряет пластичность.
В первый ряд кладки заделывают пластмассовые (керамические, асбестовые) дренажные трубки, обычно диаметром 5 см. Трубки располагают с небольшим уклоном в сторону нижней террасы. Более простой способ организации дренажа — не класть раствор в вертикальные швы через каждые 4 кирпича.
Способы кладки кирпича подпорных стен
По ходу кладки необходимо расшивать швы. Это надо делать, когда цемент немного затвердеет. Профиль швов должен быть выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но ни в коем случае не утапливаться в кладку.
Средние цены
| № | Наименование блока, прочность и габариты | Средняя стоимость руб./м3 |
| 1. | Блок ФБС, М150-200, 20х20х40 см | 5300 |
| 2. | Керамзитобетонные блоки, Д1950, 39х19х18.8 см | 4200 |
| 3. | Пеноблоки, D 1200, М150, 20х30х60 см | 3800 |
| 4. | Шлакоблоки, М100, 39х19х18.9 см | 4200 |
| 5. | Блок 01-1486, 39.5х30.5х16.7 см | 7900 |
Стенки из подручных материалов
Подпорные стенки можно условно разделить на временные и капитальные.
Не всегда удается построить капитальные подпорные стенки, поэтому альтернативой им могут рассматриваться временные конструкции из более доступных материалов и с наименьшими затратами. Для возведения временных конструкций подпорных стенок можно рассмотреть следующие варианты:
Монолитная стенка с использованием в качестве бута битого кирпича, кусков бетона, собранных на участке камней.
Обрезки труб, арматуры, остатки металлической сетки, связанные между собой проволокой послужат дополнительным усилением стенки в качестве арматуры. Весь этот «коктейль» помещается в опалубку и закрепляется цементным раствором. Технология схожа с возведением бутобетонных подпорных стен.
Из таких же подручных материалов выполняется и фундамент.
Для эстетического восприятия и привлекательности поверхность такой стенки желательно облицевать древесиной с красивой фактурой.
Стенка с применением провочных или деревянных ящиков.
Могут быть использованы имеющиеся в хозяйстве (или где-либо приобретенные) металлические проволочные или прочные деревянные ящики. Заполнив их собранным на участке камнем, битым кирпичем, обломками бетона возводят подпорную стенку. Если деревянный ящик без щелей его можно заполнить грунтом.
Ящики укладываются ярусами, скрепляются между собой (в ярусе и между ярусами) с помощью металлической проволоки или другим удобным способом. В подошве первого яруса, с наружной стороны стенки, забивается в грунт арматуру для предотвращения сдвига стенки по плоскости. Арматуру должна быть заглублена на 1-1,5 м в твердый грунт.
При отсутствии ящиков, их можно изготовить собственными силами. Для этого можно использовать выпускаемые промышленностью металлические сетки:
Рабицу
Тканную проволочную
Сварную монтажную
Крученную
А также другие сетки, имеющиеся в наличии.
Важно, чтобы при выборе сетки диаметр проволоки был не менее 2,5 мм и она имела антикоррозионное покрытие (оцинковка, полимерное покрытие).
Форма ящика должна быть прямоугольной, размеры удобные для монтажа подпорной стенки, а также зависит от размеров сетки. При больших размерах ящика, необходимо предусмотреть наличие диафрагмы, которая повышает его жесткость (см. рис).
Ящик для подпорной стенки
Ящик для подпорной стенки
Ящик можно изготовить двумя вариантами:
1. На сетке наносятся контуры развертки будущего ящика.
Делается раскрой сетки по нанесенной разметке. При этом по кромке панелей должны находиться не поврежденные (замкнутые) ячейки сетки. По этим ячейкам панелей (боковины, передняя и задняя панели, крышка, дно, диафрагма) змейкой пропускается проволока (диаметром не менее 5 мм). Желательно, чтобы она проходила по всему периметру панели без разрывов.
Боковые панели складываются с передней и задней панелями и связываются проволокой (с шагом 100мм). Таким же методом к передней и задней панелям крепится диафрагма.
Связка панелей
2. Производится раскрой сетки на отдельные составляющие панели ящика. По кромкам панелей пропускается проволока (как в варианте 1). Панели складываются и связываются проволокой.
Ящики устанавливаются на подготовленную площадку под монтаж подпорной стенки, заполняются камнем (обломками бетона, битым кирпичем, галькой и т.д.).
Схема монтажа ящиков аналогична приведенной выше.
Если между камнями засыпать грунт и засеять растения, то через некоторое время стенка приобретет привлекательный вид и хорошо впишется в зеленый ландшафт участка.
Подпорная стенка из шифера или профнастила
При небольшой высоте терассы (до 50-60 см), можно выполнить недорогую и мало трудоемкую стенку из шифера или профнастила. Для этих целей пригоден бракованный шифер (волнообразный, плоский) и старый профнастил. Чтобы удержать этот материал в вертикальном положении, используют как обыкновенные деревянные колья, так и арматурные стержни, трубы, погруженные в грунт на 1- 1,5 м. Они устанавливаются на расстоянии 80 -100 см друг от друга. С наружной стороны стенки их можно укрепить подпорками. Также, с наружной стороны стенки выполняют откос из бетона, камней или грунта для ее поддержания.
Материалы и инструменты для возведения
Застройщик, который принял решения возводить подпорную стену на своем приусадебном участке с высотой не более 1.5 м, до начала работ должен подготовить оборудование, инструменты, оснастку и строительные материалы:
-
Блоки согласно проектной документации.
- Доборные блоки разных размеров.
- Кладочные компоненты для смеси: цемент и песок.
- Материал для армирования: армосетка и арматура.
- Геотекстиль, рубероид для гидроизоляции.
- Гравий и песок для выполнения фундаментной подушки.
- Бетономешалка ручная или электрическая.
- Емкости для переноса укладочного раствора.
- Измерительные инструменты: уголок, рулетка, стройуровень и отвесы с разметочными шнурами.
- Лопаты.
- Трамбовка.
- Мастерок.
- Стропы для тяжелых блоков, если они будут подниматься грузоподъемными механизмами.