Плитный фундамент — монолит из железобетона с каркасом из стальной арматуры. Его устраивают непосредственно на поверхности почвы или незначительно заглубляют. Этот вариант подходит для неплотного подвижного грунта: при его сдвигах монолитность плиты не нарушается, она просто перемещается вместе с ним. Такой тип наиболее эффективно противостоит пучению, менее прочих подвержен действию выталкивающей силы.
Оглавление:
- Схема устройства основания
- Необходимые стройматериалы
- Пошаговое руководство
- Приготовление и заливка бетона
- От чего зависит цена?
Достоинства:
- самая высокая несущая способность среди всех видов;
- равномерное распределение нагрузок;
- простая технология монтажа;
- пригодность для большинства типов грунта, особенно слабых, пучинистых, заболоченных, подвижных, с высоким уровнем залегания грунтовых вод;
- возможность использования в качестве перекрытия (пола по грунту);
- срок службы более 150 лет при условии соблюдения всех инструкций по правильному монтажу.
Недостатки:
- высокая цена даже при выполнении своими руками за счет большого расхода материалов;
- трудоемкость изготовления;
- нет места для подвала;
- непригодность для монтажа на участке с уклоном более 5 градусов, если угол больше, то плавающая плита просто соскальзывает.
Из-за высокой стоимости применение целесообразно лишь на проблемных грунтах.
Устройство
Схема фундамента:
- Песок — до 20 см.
- Строительный геотекстиль — расстилают на дно котлована для устройства дренажа и разделения, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
- Щебень — до 20 см.
- Тонкий слой бетона — до 10 см.
- Гидроизоляция трехслойная.
- Теплоизоляция — две прослойки по 10 см.
- Каркас из арматуры — обычно монтируют два пояса, но если глубина котлована требует, то можно сделать дополнительные пояса.
- Основной слой бетона — от 15 см.
Материалы
1. Геотекстиль. Лучший вариант — иглопробивной из полипропилена. В России строители чаще применяют термоскрепленный, но он менее долговечен, у иглопробивного поры эластичнее, лучше пропускают влагу.
2. Песок. Для засыпки подушки можно использовать карьерный. Он стоит дешевле, качество его ниже, но для этой цели характеристики не имеют большого значения.
3. Щебень. Для подсыпки нужно выбирать гравийный фракции 20-40 мм. Известняковый щебень склонен к усадке, поэтому его применять нежелательно.
4. Гидроизоляция. Для защиты плитного фундамента своими руками от влаги используют полиэтиленовую пленку, рубероид и другие рулонные материалы из битума.
5. Теплоизоляция. Для утепления монолита выбирают пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Первый наносят в 2-3 слоя методом напыления, создающим бесшовное покрытие без щелей. Это лучший вариант, но самый дорогой. Чаще используют ЭППС, его выпускают в виде плит разной толщины. Под фундамент размещают два слоя по 10 см. Применять пенопласт не рекомендуется, он быстро теряет свойства из-за склонности к впитыванию влаги.
6. Арматура. Для каркаса подходит стальной стержень марки АIII с серповидным профилем, диаметром от 10 мм.
7. Бетон. Монолит заливают раствором марки прочности не ниже М200. Если готовить его самостоятельно, то песок обязательно должен быть без примесей глины, поэтому покупать нужно речной или намывной. Глина в составе приведет к быстрому растрескиванию. Щебень подойдет гранитный, фракций 5-10 или 5-20, он придаст морозостойкость.
Порядок заложения основания
1. Установка разметки. От первого угла с помощью угольника и бечевки отметить положение остальных. После установки вех измерить расстояние между углами, находящимися по диагонали. Расхождение не должно превышать 2-3 см. При создании разметки учитывают, что основа выступает за пределы стен не менее чем на 10 см. Котлован должен быть больше плиты на 50-100 см со всех сторон. Запас нужен для устройства дренажа и отмостки.
2. Снять верхний плодородный слой грунта. Его можно сложить в отдельном месте для дальнейшего использования.
3. Выкопать котлован. Его глубина зависит от характеристик грунта на строительном участке. Если почва плотная, то достаточно 50 см, если же грунт очень слабый, то его снимают полностью. Во втором случае глубина может быть 100 см и более.
4. Выровнять дно.
5. Засыпать на дно 20 см песка, утрамбовать, полить водой или цементным молочком.
6. Настелить геотекстиль. Он должен полностью покрывать дно и заходить на стенки котлована. Слой геотекстиля располагают под самим фундаментов и под отмосткой. Он служит не только для дренажа, но и для разделения слоев подушки.
7. Засыпать примерно 20 см щебня. Поверх залить тонкий слой М50 (до 10 см), чтобы гидроизоляционный материал не был поврежден острыми краями щебня.
8. Расстелить на забетонированной подушке внахлест в два-три слоя полосы рубероида или полиэтиленовой пленки.
9. Создать теплоизолирующий слой до 30 см из экструдированного пенополистирола.
10. Установить опалубку из обрезной доски, ДСП или ОСБ плит. Внутри обшить ее рубероидом.
11. На высоте около 5 см над слоем гидроизоляции связать нижний пояс каркаса из прутов. Между собой соединяют проволокой с помощью специального крючка или пистолета для вязки арматуры. По углам армирование должно быть более частым. На углах ставят стержни, изогнутые под 90 градусов, с заходом на другую сторону до 80 см. Рядом со стенками поперечные прутья загибают вверх.
12. Привязать к первому поясу вертикальные стержни на расстоянии 20-40 см друг от друга. Их верхние концы должны заканчиваться над фундаментом. К ним будут крепиться концы арматурного каркаса стен.
13. На высоте до 15 см от нижнего связать второй пояс. Рядом со стенками опалубки поперечные стержни загибать вниз. Количество поясов и шаг между ними рассчитывают в зависимости от толщины плиты. Расстояние между поясами должно быть не более 15 см.
Заливка бетона
Если есть возможность, то раствор лучше приобрести готовый, но при необходимости можно приготовить его на стройплощадке самостоятельно. Если стены дома запланировано возводить из кирпича, то целесообразно приобрести или взять в аренду бетономешалку.
Массовые пропорции для приготовления М200, в частях:
| Марка цемента | Цемент | Песок | Щебень |
| М400 | 1 | 2,8 | 4,8 |
| М500 | 1 | 3,5 | 5,6 |
Инструменты:
- деревянный ящик с дном из кровельного железа;
- лопата;
- мерное ведро;
- лейка.
Инструкция по приготовлению раствора:
- Установить ящик на высоте от 30 см от земли.
- Засыпать песок.
- Добавить цемент.
- Перемешать руками или лопатой до однородности.
- Добавить щебень, перемешать.
- Лейкой постепенно добавлять воду, постоянно размешивать. Раствор должен получиться умеренно текучим, пластичным.
Пошаговая инструкция:
- Залить бетон слоями. По технологии толщина плиты под одноэтажные постройки должна быть не менее 10 см, под легкие двухэтажные дома — не менее 25 см, под строения из тяжелых материалов с массивными перекрытиями — от 30 см. Если грунт подвижный, заболоченный, то параметр увеличивают.
- Накрыть мешковиной.
- В процессе застывания недостаток влаги дополнять поливом из шланга.
- Через две недели снять опалубку.
- Торцы фундаментной плиты обработать обмазочной гидроизоляцией и закрыть пенополистиролом.
- Залить отмостку и отделать цокольную часть.
Стоимость
Итоговая стоимость зависит от:
- площади;
- толщины;
- вида тепло- и гидроизоляции;
- технологии монтажа, использования техники;
- качества материалов.
Один м2 фундамента под ключ стоит от 700 рублей. Если есть возможность оплаты услуг фирм, то стоимость возрастает до 3000 за кв. м. На цену существенно повлияет использование бетононасоса (плюс к сумме от 15 000), отсутствие точки подключения к электросети (от 18 000). Если участок находится в удаленном районе, то нужно учитывать расходы на проживание строителей. Эта сумма может составлять от 40 000.
В целях экономии заменяют щебень для подсыпки на мусор из битого кирпича или дешевый бутовый камень. Опалубку тоже разумнее ставить из самых недорогих материалов, а не из целой струганой доски. На качестве компонентов бетона экономить нельзя — это приведет к существенному сокращению срока службы.
Плитный фундамент на пучинистых грунтах — оптимальный тип основания. На плотном грунте ставить нецелесообразно, так как стоимость под ключ слишком высока. При необходимости можно существенно снизить расходы за счет самостоятельного выполнения работы.
Первое с чего начинается строительство гаража, это выбор типа фундамента для будущей постройки и его изготовление. В качестве материала для изготовления стен гаража часто применяются пеноблоки, т. к. это практичный, теплый и относительно легкий материал.
Так какой фундамент, под гараж из пеноблоков оптимально подойдет?
На этот вопрос и постараемся ответить в этой статье.
Требования к основанию и влияние на него типа грунта
Самое основное требование, это прочность. Конструкция фундамента должна выдерживать нагрузку от стен и при этом не проседать во избежание трещин.
Второе, это практичность — некоторые виды фундамента могут служить не только основанием для стен, но и полом для будущего гаража. И последнее, это то, что конструкция должна быть максимально защищена от негативного влияния грунта, на котором она устанавливается. Например, это пучинистость и высокая влажность.
Исходя из этих требований, можно сделать вывод какой фундамент для гаража из пеноблоков предпочтительнее.
Если тип грунта пучинистый, например, глина или суглинок, то можно применять два вида фундамента — это свайно-винтовой и плитный. Ленточный фундамент сразу отпадает, т. к. его потребуется заглублять ниже точки промерзания почвы, а это потребует дополнительных затрат.
Свайно-винтовой не очень подходит для такой постройки как гараж, т. к. обязательно возникнет проблема с организацией пола, к тому же при строительстве гаража зачастую требуется организовать в нем смотровую яму, что в данном случае сделать будет невозможно.
Плитный фундамент в данном случае будет являться лучшим вариантом, т. к. одновременно будет использоваться и как пол гаража, к тому же проблем с организацией смотровой ямы не возникнет.
При высоком уровне грунтовых вод вариант с основанием в виде монолитной плиты тоже будет предпочтительнее всех остальных, по той причине, что его не нужно заглублять на большое расстояние, а достаточно опустить на глубину не более 30 см.
Если грунт песчаный или каменистый, то можно использовать ленточный фундамент мелкого заложения на песчаной подушке. В дальнейшем придется отдельно заливать пол, что не очень удобно. Плитный фундамент, за счет того, что он изготавливается одной монолитной армированной плитой, будет надежнее.
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что при прочих равных условиях плитный фундамент как нельзя лучше подходит для строительства на его основе гаража. Рассмотрим как правильно сделать плитный фундамент своими руками.
Расчет плитного фундамента
Теперь рассмотрим какое количество материалов потребуется для строительства плитного фундамента.
Пример расчета плитного фундамента
Оптимальные размеры фундамента под гараж из пеноблоков 4 на 4 метра, то есть площадью 16 квадратных метров. Первое что необходимо, это геополотно, которым застилается дно и боковые стенки котлована под будущий фундамент. Площадь дна котлована нам известна, остается высчитать площадь боковых стенок. Для этого их длину умножаем на ширину: 16 м *0,3 м = 4,8 м2. Значит для того чтобы укрыть весь котлован с боковыми стенками потребуется 20,8 м2 +10% на перекрытие.
Далее рассчитаем объем песка и щебня. Для этого перемножим площадь поверхности на высоту подушки каждого из материалов. Для нормального функционирования песчаной подушки под плитой фундамента достаточно слоя в 10 см, соответственно 20 см остается под щебенку. В итоге получаем: 0,1м * 16 м2 = 1,6 м3 это необходимый объем песка. 0,2 м * 16 м2 = 3,2 м3 это объем щебня.
Теперь посчитаем объем раствора. Для гаража из пеноблоков минимальная толщина бетона должна быть не менее 15 см. Соответственно: 16 м2 * 0,15 м = 2,4 м3 бетона.
Для армирования, лучше использовать металлическую арматуру сечением не менее 10 мм. Её шаг должен составлять примерно 15 см. Длина хлыстов должна быть ровной 4 метрам, по ширине каждой из сторон.
Для определения требуемого количества арматуры необходимо поделить длину стороны на шаг арматуры. В итоге получаем: 4 м/0,15м = 26,6 округляем в большую сторону до 27 штук и умножаем это количество на 2, т. к. арматура должна укладываться перпендикулярно. В итоге потребуется: 54 шт * 4 м = 216 погонных метров арматуры.
Также для организации дренажной системы потребуется перфорированная дренажная труба, которая укладывается по периметру фундамента в слой со щебнем, для отсечения влаги поступающей из почвы. Её общая длина равняется длине периметра фундамента и составляет 16 погонных метров плюс количество, необходимое для вывода дренажа до приемного колодца.
Подведем итог, для строительства фундамента 4 х 4 из монолитной армированной плиты потребуется:
- 23 м2 геоматериала;
- 1,6 м3 песка;
- 3,2 м3 щебня;
- 2,4 м3 бетона;
- 216 погонных метров арматуры сечением 10 мм;
- Минимум 20 погонных метров дренажной трубы и все необходимые для неё фитинги.
Важно: эти расчеты не являются эталонными, а сделаны для того, чтобы было понятно, как можно более-менее точно рассчитать необходимое количество материалов для изготовления монолитного плитного фундамента.
Также следует заметить, что потребуется минимум 16 метров погонных теса для строительства
опалубки .
Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция
Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.
Разметка фундамента
Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.
Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.
В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.
Совет: если гараж планируется делать заподлицо с ограждением участка, то первую стену отмечают на линии ограждения и все дальнейшие размеры откладываются и корректируются от нее.
Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.
Важно: если диагонали не равны, значит периметр размечен не верно и следует продолжать разметку, при этом можно передвигать только колья, которые не обозначают основную сторону.
Итак, разметка проведена, диагонали одинаковые и все стороны будущего гаража равны четырем метрам, теперь можно приступать к выборке грунта.
Выборка грунта
Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.
Делаем пластовый дренаж и песчаную подушку
После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа. Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.
На следующем этапе в котлован насыпается и утрамбовывается песок. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 см, причем нужно стараться сделать песчаную подсыпку максимально ровной. В качестве трамбовки удобнее всего использовать виброплиту, это специальная установка с бензиновым двигателем, которая за счет вибрации своей платформы утрамбовывает песок.
Далее аналогичным образом насыпается щебень и тоже трамбуется, а параллельно, по краям периметра укладывается дренажная труба. Толщина слоя щебенки должна составлять примерно 20 см, при этом дренажную трубу для такой системы фундамента можно использовать не толстую диаметром 110 мм, а среднюю, например, на 50 мм с дополнительной фильтрующей обмоткой. На этом же этапе устанавливаются и смотровые колодцы для дренажной системы.
Необходимо помнить, что в тех местах где устанавливаются смотровые колодцы, трубы должны иметь доступ внутрь, это нужно для их дальнейшего обслуживания.
Стоит помнить, что дренажные трубы должны укладываться с соблюдением уклона, который не должен быть меньше двух градусов.После того, как слой щебня утрамбован, необходимо провести гидроизоляцию. В качестве изоляции можно использовать любой доступный рулонный материал.
Далее по наружному краю периметра устанавливается опалубка. Ее высота должна быть не менее 15 см. Если в качестве опалубки применяется тес шириной 20 см, то после установки при помощи строительного уровня необходимо разметить уровень, до которого будет производится заливка бетона.
Последний этап подготовки к заливке фундамента, это вязка арматуры. Вяжут арматуру при помощи специальной вязальной проволоки.
Важно: при армировании фундамента строго запрещено применять сварку, так как в таком случае конструкция получается жесткой, что при линейном расширении в зимний период может вызвать появление трещин.
Арматуру обязательно нужно приподнять при помощи специальных подкладок, это необходимо для обеспечения минимально необходимого защитного слоя бетона.
Заливка бетона
Последний этап строительства фундамента это заливка и выравнивание бетона. Для фундамента под гараж из пеноблоков подойдет бетон марки М100. Чтобы залить плиту фундамента своими руками потребуется иметь бетономешалку, но гораздо удобнее заказать бетон в специализированной организации, которая поставит его на участок в миксере и зальет при помощи специальных раздаточных рукавов в опалубку.
Плюс к этому, покупая готовый бетон можно быть уверенным, что он соответствует заявленной марке. В то время как при самостоятельном его изготовлении, зачастую замесы производятся с примерным соблюдением пропорций. К тому же приготовить почти три куба бетона, это достаточно трудоемкий процесс.
После того как бетон залит, его оставляют на сутки для набора крепости, после чего его необходимо полить водой и укрыть полиэтиленовой пленкой. Таким образом можно предупредить появление трещин, которые возникают по причине его быстрого высыхания.
Вывод
Самостоятельное изготовление монолитного мелкозаглубленного плитного фундамента под гараж из пеноблоков, это несложный процесс. При желании справиться с ним может любой человек, даже не имеющий навыков в строительстве.
Стоимость такого фундамента будет ниже чем у ленточного, а в дополнение получится уже готовый пол. При необходимости в процессе его изготовления, можно сразу подготовить и залить смотровую яму.
Полезное видео
Заливка плитного фундамента под гараж:
Среди всех типов фундамента для частных домов и гаражей пользуется приоритетом ленточный. Он надежный, хорош для большинства грунтов, не слишком дорогой по стоимости. Однако часто специфика региона, грунтов, подземных вод заставляет сильно заглублять ленточный фундамент, что становится невыгодным для небольших строений. В таком случае на помощь приходит фундамент-плита, не уступающий по несущим возможностям. Монолитная плита способствует равномерному распределению нагрузки и подходит даже для тяжелых сооружений.
Устройство и применение монолитной плиты
Принципиальная схема состоит из нескольких слоев. Устройство фундаментной плиты своими руками предполагает следующие этапы:
- Рытье котлована. Размер его должен быть на 1 м больше фундамента, согласно чертежу. Боковые стенки делаются с уклоном 10—20 градусов. Грунт тщательно уплотняется. Дно котлована должно быть твердым.
- При необходимости изготавливается пластовый дренаж – готовят поперечные траншеи, в которые укладывают геотекстиль, трубы. Все это снова закрывают геотекстилем.
- Изготавливается утрамбованная подушка из песка, ПГС, щебня. Проливается водой, тщательно трамбуется. Изготавливается послойно с поочередным уплотнением или одним пластом из песчано-галечной смеси. Служит для демпфирования нагрузок от почвы. Трубы укладываются позже — под них оставляют специальные траншеи.
- Геотекстиль. Предотвращает размывание, заиливание песчаного слоя, армирует его. Дорнит располагают несколькими способами. Основной — между дном траншеи и песчаной подсыпкой. Иногда слои уплотнения разделяют для исключения смешивания. Также песчаный слой отделяют от бетонной подготовки.
- Опалубка располагается строго вертикально из 40 мм доски или фанеры. Для предотвращения распирания снаружи сооружаются упоры.
- Слой бетонной подготовки. Для экономии им пренебрегают, однако он полезен для выравнивания основания, правильного расположения гидроизоляции, утепляющих материалов. Изготавливается из недорогого цемента М100 со щебнем. Толщина слоя — до 100 мм.
- Гидроизолирующий слой. Отделяет влажные грунтовые подсыпки от бетонного основания пола. Лучшими считаются материалы на полимер-битумной основе. Оптимальная схема укладки предполагает 2 слоя прокладки. Допускается использование рубероида.
- Монолитная плита. Толщина определяется расчетами. Требуется бетон прочностью от М300 и подвижностью П3. Менее подвижный будет образовывать пустоты. В жидком тяжелые фракции осядут на дно. Для уплотнения используются глубинные вибраторы. Булава вибратора должна быть меньше размера ячейки армирования. Заливать желательно разово. Если это невозможно, горизонтальными слоями в течение смены. Вертикальное разделение слоем делать нельзя — бетон потрескается.
- Армирующий пояс. В классическом исполнении представляет из себя объемную арматурную решетку, связанную хомутами или проволокой. Со всех сторон расстояние до арматуры должно составлять не менее 50 мм для предотвращения коррозии. Устанавливается поверх бетонной подготовки.
Самое простое – залить однородную монолитную плиту одинаковой толщины по всей площади основания. Существуют более сложные решения монолитных плитных фундаментов для дома.
Равномерность нагрузки на основание делает плиту незаменимой на почве со слабой несущей способностью. Невысокая сложность изготовления способствует самостоятельной заливке.
Железобетонный фундамент монолитная плита хорош для частного домостроения, гаражей, бань на плавающих глинистых грунтах, пучинистых суглинках, в местах с высоким залеганием грунтовых вод. Для его устройства не требуется глубокое размещение. Близость к поверхности станет стабилизирующим фактором. Пучинистые грунты не окажут негативного влияния, на нестабильных — основание будет «плавать» вслед за подвижками грунта вместе с возведенным сооружением.
Способы создания плиты фундаментаКлассический фундамент плита
Внешне основание выглядит как равномерной толщины плита из железобетона 0,25–0,5 м по всей площади здания.
Виды монолитных плитных фундаментов:
- Классический. На подушке из гравия и песка. Толщина подсыпки может достигать 2/3 глубины котлована и зависит от величины плодородного слоя.
- Русский высокопрочный. Фундаментная основа с ребрами жесткости под несущими стенами. Используется на сильно пучинистых грунтах для массивных строений. Под легкие дома допускается уменьшать толщину плиты до 10 см.
- Шведская утепленная плита. В опалубку из несъемных блоков утеплителя вкладывается теплый пол, устанавливается арматура, заливается бетоном. Все коммуникации располагаются на глубине, под песчаной подушкой. Трубы подбираются самые надежные, так как разобрать фундамент невозможно.
Плитный фундамент бывает из сборных железобетонных конструкций, установленных впритык друг к другу. Это намного проще, чем заливать фундаментную плиту единоразово. Но здесь кроется подвох — жесткость получаемого основания низкая. При любом серьезном пучении грунта здание станет деформироваться. Поэтому способ применяется редко — в основном под небольшие постройки, умещающиеся на 1 плите.
Определение толщины основанияТолщина основания определяется типом грунта и весом постройки
Качественное планирование заливки плиты под гараж или дом требует проведения геологических изысканий. Это позволяет узнать расположение слоев почвы, наличия «верховодки». Из этого исходят при проведении расчетов.
Разные типы грунтов характеризуются своей несущей способностью:
- у крупнообломочных, гравийных, щебневых она самая большая – 5-6 кгс/см²;
- пески крупные, гравелистые – 3,5–4,5 кгс/см²;
- мелкие и средние пески – 1–3,5 кгс/см²;
- супеси – 2–3 кгс/см²;
- суглинки – 1–3 кгс/см²;
- твердые глины – 3–6 кгс/см²;
- глины пластичные – 1–3 кгс/см².
Давление плиты должно входить в эти параметры вместе с внешними нагрузками. Однако при расчете необходимой мощности плиты оперируют цифрами оптимального удельного давления. Расчетное значение не должно отклоняться более чем на 20—25%. Слишком тяжелая плита утонет со временем в грунте. Легкая будет слишком подвижна. Ее перекосит даже при незначительных подвижках почвы.
Учитывая, что на грунтах с высокой несущей способностью возведение плиты не имеет смысла, остаются следующие значения:
- плотные или пылеватые пески – 0,35 кгс/см²
- пески средней плотности – 0,25 кгс/см²
- супеси – 0,5 кгс/см²
- суглинки – 0,35 кгс/см²
- глины твердые – 0,5 кгс/см²
- глины пластичные – 0,25 кгс/см².
На супесях возможно размещение ленточного типа, а твердые глины бывают обманчивы. При близком расположении водоносных пластов возможна резкая потеря несущей способности грунта, плита попросту утонет. Здесь может помочь свайный буронабивной фундамент. В обоих случаях требуются углубленные исследования.
Достоинства и недостатки
Плюсы плиточного фундамента:
- Расширенные возможности на грунтах со сложной геологией, которые для ленточного основания не подойдут из-за низкой несущей способности и высокой пучинистости. Однако на явно заболоченных грунтах с сильной просадкой окажется неэффективен, уступая свайному с основой гораздо ниже глубины промерзания.
- Плотные монолитные фундаменты подойдут для строительства тяжелых многоэтажных сооружений. Профессиональные расчеты распределения сил позволят сэкономить при проектировании многоквартирных домов.
- Минимум усилий по обустройству фундамента. Земляные работы невелики, так как заглубленная часть небольшая. Однако при проектировании очень тяжелых или больших по площади сооружений это преимущество будет зыбким и начнет проигрывать ленточным основаниям.
- Фундаментная плита является хорошей основой для пола первого этажа или цоколя. Это важное преимущество. При хорошем утеплении пол становится сразу теплым. В многослойной плите можно смонтировать водяной подогрев.
- Плита не является строительным объектом повышенной категории сложности. Выкапывание котлована, заливку бетона, вязку арматуры можно провести своими руками. Навык приходит быстро.
Работа предстоит однообразная и утомительная. Однако заручившись поддержкой родственников, друзей, можно смонтировать самостоятельно без серьезных строительных навыков. Для небольшой строительной бригады заливка монолитного фундамента для частного дома будет выполнимой задачей.
Устройство плитного фундамента — трудоемкий процесс
Минусы:
- На участках с выраженной нестабильностью грунта «плавание» основания происходит с большой амплитудой, а силы снизу прикладываются неравномерно. Плита начинает испытывать колоссальные нагрузки на изгиб.
- Небольшие линейные деформации вполне вероятны. Некоторые материалы к ним чувствительны. При «плавании» плита может накрениться и стены отклонятся от вертикали. Для деревянных построек это не критично, а для блочных, кирпичных конструкций напряжения увеличиваются при достижении определенной высоты. Не исключено появление трещин в верхней части зданий.
- Ряд операций при монтаже потребует привлечения специалистов и техники. Для качественной трамбовки нужна виброплита. Вязка арматурного каркаса потребует вязальный пистолет или специальные хомуты, гидроизоляция — газовую горелку. Большой объем бетона при одномоментной заливке удобнее заливать с использованием строительного миксера. Плиту желательно смонтировать за 1 день.
- При значительных перепадах высот такое основание совсем невозможно либо нерентабельно.
- Подвал, погреб, смотровая яма одинаково невозможны при возведении монолитной плиты. Ее сущность в том, чтобы опираться всей площадью на грунт и при необходимости скользить по нему равномерно. Исключением является специфическое строение ряда плит с ростверками под несущие стены или арматурные закладки, уже от которых ведется заглубленная часть стены. Но это сложное и дорогое удовольствие.
- При возведении обязательна прокладка всех коммуникаций, включая силовые кабели, водопровод, канализации, короба. Это скорее не недостаток, а специфическая особенность технологии, но она усложняет процесс строительства.
- Стоимость монолитного фундамента глубокого залегания для частного дома высока. Иногда достигает 50% стоимости всего строения. При малозаглубленной плите все не так страшно. Хотя даже несколько лишних сантиметров быстро вырастают в кубы объема.
Двухъярусное армирование потребует значительного увеличения арматуры и бетона. Здесь ленточный фундамент выигрывает. Но плита одновременно является перекрытием в здании – черновой пол с хорошей гидроизоляцией, часто с утеплением. Это уменьшает общую стоимость сметы, несколько снижает общий объем работы, ее кропотливость.
Высокая стоимость частично компенсируется трудозатратами, а простота монтажа – повышенным расходом строительных материалов.
Особенности возведения плитного фундаментаДля строительства УШП нужно подготовить материалы для системы теплого пола
Плавающая плита хорошо работает на пучинистых грунтах и склонных к сильной просадке – мелкопесчаных, торфяных, глинах, суглинках. Единственная альтернатива ленточному основанию в водонасыщенных почвах, на насыпях. Не рекомендуется применение в оползневых местах, с топким илом.
Монолитные железобетонные плиты хороши при сильных вертикальных, умеренных горизонтальных перемещениях. В верхние ребра жесткости допускается вводить готовые железобетонные сваи, плотно скрепленные с основным фундаментом.
На среднепучинистых грунтах наряду с монолитной плитой допускается сборный с монтажом на бетон.
На слабопучинистых почвах подойдут монолиты с наполнением из керамзитобетона или бута. Ребра жесткости допускаются вверху и снизу. Специальные крепления необязательны – здание остается на ригелях под воздействием силы тяжести.
Чем больше вес здания, тем надежнее сцепление с фундаментом, меньше горизонтальных движений в грунте. Целесообразно изготавливать плиту сразу с утеплением для использования в качестве чернового пола.
Фундаментальное правило – точное выполнение всех этапов строительства и применение высококачественного бетона. Только в этом случае основание прослужит долгие годы.