Технология заливки монолитной плиты фундамента

8 апреля, 202211 апреля, 2022 - admin

Виды железобетонных фундаментных плит, устройство плоской и ребристой

Основным критерием отличия ж/б плитных фундаментов является их внутреннее устройство. По этому признаку силовые конструкции делят на два типа:

Монолитные.
Сборно-монолитные.

Первая методика представляет собой классическую последовательность технологических операций по заливке бетона в опалубку на подготовленную подушку из нерудных материалов. При этом заливка плиты производится с армированием для увеличения жесткости и стойкости фундамента к растягивающим и другим моментам.

Технология устройства сборно-монолитного основания предполагает использование готовых ж/б плит, которые укладываются на песчано-щебневую подложку, а затем заливаются бетонным раствором. Прочность и несущая способность фундамента в этом случае обеспечивается заводскими блоками.

По форме поверхности плиты могут плоскими и ребристыми.

Возведение плитного ребристого основания своими руками заключается в дополнительном рытье траншей. Пространство, которое образуется между рельефными изгибами, заполняют смесью из нерудных материалов.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

Пример полноценного расчета фундаментной плиты для дома на видео:

Виды плитного фундамента

Существует два вида фундамента-плиты по технологии исполнения: сборная и монолитная.

для тяжелых сооружений на насыпных почвах с заглублением до материкового грунта;
строительство на смешанных грунтах, имеющих разные несущие свойства;
для обустройства подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.

По профилю различают три варианта фундамента:

Сплошная плита. Дом без цоколя, когда поверхность плиты служит черновым полом первого этажа (например, шведская плита). Может быть как монолитной, так и сборной.
Ребристая плита. В нижней части присутствуют ребра жесткости. Если это монолитная технология, то для них роют дополнительные траншеи, а опалубку и армирование объединяют с общей частью. Если это сборная технология, то используют ребристые готовые плиты для фундамента.

Дополнительные ребра жесткости сделают конструкцию более надежной даже при небольшой толщине основной части фундаментаИсточник vamnapolzu.ru

Коробчатый фундамент. Дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь могут иметь монолитную технологию, сборную или комбинированную.

Структура по слоям

Так выглядит максимально полная структура монолитной плиты в качестве основания домаИсточник pinterest.ru

Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:

выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
подбетонок;
гидроизоляция;
листовой утеплитель;
плита основания.

В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Шведская плита фундамента под частный дом с теплым поломИсточник pinterest.com

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Укладка дренажной трубыИсточник katlavan.ru

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

провести нулевой цикл;
сделать дренаж;
завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
грамотно провести гидроизоляцию плиты;
смонтировать опалубку;
связать две сетки армирующего каркаса.

Такой проект фундамента для дома качественно может выполнить только бригада профессионаловИсточник loghouse.msk.ru

Перечень необходимых материалов и инструментов

Прежде чем заливать бетон, необходимо подготовить ровную площадку и как следует утрамбовать её специальной машиной (виброплитой).Виброплита своими руками: (прочитать подробнее)

Перечень материалов, необходимых для устройства фундамента:

песок средней фракции;
щебень средней крупности;
геотекстиль;
пенополистирол экструзионный толщиной 100 мм;
дренажные трубы;
доски деревянные;
прутья арматуры;
проволока вязальная;
трубы разного диаметра для инженерных коммуникаций и водяного теплого пола;
нейлоновые хомуты;

Для работы понадобятся такие инструменты:

совковые и штыковые лопатки;
тачка;
нивелир;

L-блоки облицованы плоским шифером для выкладки фундамента.

строительный уровень;
шуруповерт;
нож;
болгарка;
виброплита;
глубинный вибратор;
ножовка;
бетономешалка;
кельма;
защитная одежда.

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

песчаная подушка;
слой из геотекстиля;
слой щебня;
слой бетона так называемый подготовительный;
слой гидроизоляции;
монолитная плита.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Столбчатый фундамент под баню

Такой фундамент подходит для одноэтажных, легких построек, например, каркасных. Его использование допускается только на грунтах, не склонных к горизонтальным сдвигам пластов. Столбчатый фундамент чаще всего используют на слабопучинистых почвах.

Точечные опоры под баню, расположенные по периметру строения и под внутренними стенами, представляют собой кирпичные или блочные столбы, заглубленные минимум на 1,5 метра в грунт. Полную, пошаговую инструкцию по обустройству столбчатого фундамента, вы найдете тут.

Монтаж фундамента данного типа не требует особых навыков в строительстве и большого объема земляных работ. Основной недостаток – ограничения на вес строения.

Пошаговая инструкция монтажа

Фундамент плита обустраивается своими руками достаточно трудоёмко, но чтобы облегчить процесс – представляется пошаговая инструкция. Выполняя все работы согласно данному алгоритму, можно достичь положительных результатов и получить плитный фундамент высокого качества.

Подготовка участка

Подготавливаем площадку. Убираем посторонние предметы, очищаем от травы и начинаем разбивку согласно схеме будущего строения. Приступаем к рытью котлована. Этот процесс можно провести с помощью экскаватора. Но постараться нижний слой глубиной 15-20 см снять вручную. Глубина котлована для обычного частного дома может составлять около 0,5 м. Если планируется возведения дома с цоколем, то котлован следует делать глубже.

Обустройство дренажной системы

Правильно организованная дренажная система оградит основание от подмыва

Теперь, по желанию, можно сделать дренажную систему. Для этого необходимо прорыть траншеи перпендикулярно периметру. На дно уложить геотекстиль, а сверху насыпать щебень. Затем обустраивают трубы из двухслойного полиэтилена с отверстиями.

Укладывать трубы необходимо отверстиями вверх и с определённым уклоном, который должен составлять в соотношении: 1 м трубы – 1 см уклона. Также необходимо уложить трубы с соблюдением приведённой технологии и по периметру плитного фундамента.

В этом случае размеры котлована необходимо расширить на 1-1,5 м. Укладку труб по периметру также необходимо сделать с уклоном. Начинать необходимо от середины стены фундамента к его углам. Затем трубы засыпают щебнем и покрывают геотекстилем.

Проведение работ перед заливкой

Следующий этап – это обустройство песчаной подушки. Можно сделать и песчано-гравийную подушку. Её необходимо делать для снижения воздействия влаги на монолитную плиту. Толщина подушки обычно составляет 20-25 см. Подушка тщательно утрамбовывается и проливается водой. Трамбовку необходимо делать до тех пор, пока на её поверхности не будет оставаться следов от обуви. Лучше всего подушку делать слоями. Насыпают и проливают каждых 10 см.

Теперь необходимо установить опалубку. Опалубку лучше делать съёмную. Устанавливать необходимо только по внешней стороне будущей плиты. При этом необходимо проконтролировать такие моменты: поверхность досок опалубки, примыкающих к плите, должна быть ровной, доски между собой должны быть тщательно соединены, только в этом случае опалубка поможет получить идеально ровную поверхность.

Армирование и заливка

Создание каркаса основания производится с помощью арматуры

Чтобы в песок не уходила цементная жидкость при заливке бетона, прокладываем гидроизоляционный слой. Этот процесс необходимо делать в два слоя с помощью рубероида.

Переходим к монтажу армирующего каркаса. Для этого используют специальные стальные армирующие прутья с диаметральным сечением 10 мм или 15 мм. Прутья между собой связываются проволокой. На рубероид укладываются опоры одинакового размера под нижний слой армирующего пояса.

Это необходимо для того, чтобы арматурные прутья были скрыты в бетоне. Затем с помощью вспомогательных прутьев связываем нижний слой армирующего пояса с верхним.

Приступаем к заливке бетона. Для получения действительно монолитной плиты бетон следует заливать достаточно быстро. Использовать лучше уже готовый бетон. В случае заливки бетоном, выполненным самостоятельно, необходимо помнить, что перерыв в поставке бетона не должен превышать одного часа.

Посмотрите видео, как производится армирование и заливка плиты основания.

Вот таким образом и получаем монолитную плиту. Главное для получения качественного результата – соблюдать приведённую выше пошаговую инструкцию. Также необходимо правильно провести сушку плиты. Для этого её накрывают полиэтиленом или первое время постоянно проливают водой на протяжении недели.

Плитное основание — что это такое?

Основу фундамента данного типа составляет железобетонный монолит, изготовленный методом заливки бетона под площадью основания проектируемого сооружения. В процессе бетонирования плиту армируют силовым каркасом, представляющим собой связанные в единую схему стальные арматурные прутки.

За счет того, что фундамент является сплошной конструкцией, он может равномерно подниматься и опускаться при подвижках почвенных масс, расположенных по ним. За счет этого качества основание получило название «плавающая плита».

Чтобы готовая силовая конструкция гарантировано целостность здания, и в процессе ее эксплуатации отсутствовал риск растрескивания или повреждения, строительство и проектирование основания должно проводиться строго в соответствии с действующими нормами по СНиП и СП, а именно:

СНиП 2.02.01-83 – основания зданий;
СП 50-101-2004 – проектирование и устройство фундаментов различных сооружений;
СП 63.13330.2018 –строительство железобетонных конструкций.

Виды фундамента-плиты

Монолитная подушка-плита имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована

В строительстве всего мира различают три вида плитных монолитных фундаментов:

Монолитная подушка-плита. Имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована. Чаще всего такие плиты используются при строительстве частных домов в один-два этажа. При этом здание можно строить из любых материалов от дерева до кирпича.
Плитный фундамент железобетонный с ребрами жесткости. Это более сложное конструктивное решение применяют в промышленном или городском строительстве. Здесь либо собирается фундамент из плит перекрытия монолитного типа путём жёсткой связки, либо заливается в специальную опалубку, имеющую ребра жёсткости. Такая конструкция имеет большую толщину (до 1,2 метра) и способна противостоять пучению грунта в сейсмически активных зонах.
Коробчатая монолитная плита. Самый сложный из всех видов плитного фундамента. Монтируется такой фундамент из специально произведенных бетонных коробов, которые скрепляются между собой по принципу повышенной жёсткости. Такой плитный фундамент используют редко и только при промышленном строительстве.

Что такое монолитная плита

Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой строится дом. Она не создает значительной нагрузки на грунт, так как из-за большой площади удельное давление относительно невысокое.

Бетонная подушка вместе с домом свободно перемещается на поверхности грунта при его подвижках, жесткости плиты вполне хватает для обеспечения ровного и надежного основания постройки.

При строительстве выкапывают небольшой котлован — в большинстве случает просто удаляют верхний слой почвы. Затем создают слой песчаной засыпки, выравнивают и уплотняют ее, укладывают слой геотекстиля.

Поверх кладут утеплитель (в основном, специализированный пенополистирол), устанавливают опалубку и арматурный каркас. После этого заливают бетон и выдерживают плиту до набора технологической прочности.

В результате образуется прочное, утепленное основание, готовое к принятию нагрузок от постройки и устойчивое к воздействиям грунта.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитного основания относят:

Возможность строить дома на слабонесущих, пучинистых или обводненных грунтах.
Высокая несущая способность плиты позволяет строить достаточно крупные и тяжелые здания.
При правильном армировании плита способна противостоять всем воздействиям, которые могут возникать и исчезать внезапно. Все подвижки грунта воспринимаются достаточно легко, плита «плавает» на поверхности почвы словно плот.
Конструкция плиты проста, что позволяет избегать серьезных ошибок при строительстве.
Создание плиты сразу образует пол 1 этажа, что существенно упрощает дальнейшие работы.

Приверженцы этой технологии утверждают, что недостатков у монолитного фундамента нет.

Это не совсем верно:

Плита не позволяет иметь подвальное помещение.
Возможность ремонта основания практически отсутствует.
Расход строительных материалов и объемы земляных работ весьма высоки.
Стоимость такого фундамента весьма высока, что является дним из основных ограничивающих факторов.

Недостатки не слишком принципиальные, поскольку условия, в которых используется монолитная плита, чаще всего не годятся для альтернативных вариантов.

Разновидности

Существует несколько разновидностей плитного основания:

Сборная плита. Состоит из готовых Ж/Б плит, уложенных на подготовленную площадку.
Монолитная плита, которую заливают прямо на площадке.

По типу конструкции различают:

Сплошная плита. Используется для построек относительно легких и небольших.
Ребристая плита. Подошва такого основания имеет ребра жесткости, которые прочно закрепляют опорную конструкцию в грунте, не позволяя перемещаться по горизонтали. Кроме того, наличие ребер способствует более равномерному распределению нагрузок от веса постройки.
Коробка. Тип плиты, в которой пол первого этажа представляет собой отдельное перекрытие, а поверхность плиты образует цокольное помещение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Плитные основания не популярны в нашей стране из-за больших расходов на строительство, поэтому конструкционные вопросы пока отработаны слабо.

Подходящие условия

Плитный фундамент предназначен для использования в регионах с неустойчивыми, пучинистыми или обводненными грунтами.

Обычно он является альтернативой свайному фундаменту, когда нет возможности доставить или использовать спецтехнику.

Как вариант, плитные основания применяются при слишком глубоком залегании плотных слоев грунта, когда длины свай не хватает.

Недостатки

К недостаткам технологии относят следующие:

Высокая стоимость строительства за счет потребности в большом количестве бетона, арматуры, щебня, песка и т.д. Расход строительных материалов напрямую связан с несущей способностью почвы и проектными нагрузками. Уменьшить высоту плиты можно за счет устройства ребер жесткости, но для проектирования более сложного основания собственнику придется привлекать высококлассного специалиста.
Нецелесообразность применения на участках с крутым склоном. Как правило, компенсируют недостаток площадки увеличением высоты цокольного этажа, что приводит к перерасходу ресурсов и увеличению издержек на строительство.
Значительные трудовые и материальные затраты при обустройстве подземного помещения, поэтому большинство собственников отказываются от решения строить подвалы или хранилища в плите фундамента или под ней.
Строительство силовой конструкции при минусовой температуре приводит к увеличению сметы на добавку в бетонный раствор дополнительных веществ, способствующих прогреву смеси. В противном случае затвердевшая плита будет с дефектами – микротрещинами и неравномерным составом по всему объему, что значительно снизит грузоподъемность и срок службы самого фундамента.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Достоинства и недостатки

Специалисты отмечают рост популярности фундамента УШП, что связано с преимуществами, которые он предоставляет:

Инженерные коммуникации, в зависимости от особенностей технологии и типа грунта, прокладываются, либо под плитой, либо непосредственно в бетонной заливке. В результате, нет необходимости в дополнительном утеплении трубопроводов и средствах защиты для кабельных сетей.
Наличие теплоизоляционного слоя под основным несущим фундаментом предотвращает воздействие циклов замораживания-оттаивания на бетон. Это значительно увеличивает долговечность конструкции.
Использование разнообразных гидроизоляционных материалов и барьеров (песчано-гравийная подушка, дренажные системы) на разных стадиях возведения фундамента имеет комплексное позитивное влияние. Увеличивает долговечность и стабильность несущего основания, сохраняет теплоудерживающую способность, полностью исключает деструктивное воздействие влаги на конструкцию.
Теплоизоляция в сочетании с системой тёплый пол снижает энергозатраты на поддержание комфортной температуры в помещении, что даёт существенную финансовую экономию.

L-блоки – разновидность несъёмной опалубки, используемой при монтаже УШПИсточник lblock.ru

Плита характеризуется не только большой прочностью. Общий монолит основания с армированием по всей площади и наличием дополнительных рёбер жёсткости обеспечивают высокую несущую способность. Это обеспечивает универсальность фундамента, снимая практически все ограничения на использование строительных материалов и технологий возведения стен, межэтажных перекрытий и кровли.
Бетонное основание после выравнивания во время заливки и последующей финишной шлифовки полностью готово к укладке чистового напольного покрытия. Для технических помещений допускается использование в качестве рабочего пола бетонной поверхности после проведения железнения (топпинга). Это экономить не только средства, но и время на обустройство.
Материалы, необходимые для возведения УШП можно доставить на стройплощадку обычным грузовым транспортом. Исключение составляет доставка товарного бетона, для которого используются автобетономешалки. Специфика обустройства плиты такова, что все стройматериалы доставляются небольшими партиями и сразу используются, поэтому нет необходимости в организации площадок для складирования.
Подводка инженерных коммуникаций, первичная разводка основных сетей и обустройство фундамента осуществляется одновременно, что существенно экономит время.

Трубопровод тёплого пола, установленный на специальные пластиковые держатели, чтобы трубы оказались при заливке в тоще бетонаИсточник domoproekt.com

Для УШП существуют определённые технические ограничения и недостатки:

Необходимость тщательных расчётов, проектных изысканий и строгое соблюдение последовательности работ.
Отсутствие цокольного этажа и подвального помещения»
Увеличение затрат при сооружении плитного фундамента на рельефной площадке.
Сложности в доступе к инженерным коммуникациям при необходимости их ремонта.

Фундамент — основополагающий элемент для любого дома. От того, насколько грамотно, с соблюдением многочисленных строгих правил и норм, сделано основание жилого дома будет, в итоге, зависеть срок эксплуатации самого здания. Существует множество видов фундаментов, которые используются для возведения конструкций разных типов и масштабов. Но вряд ли можно поспорить с тем, что наиболее надежным и прочным основанием является фундамент-плита.

Плитная, монолитная основа подходит для возведения практически любого дома — не только одноэтажного, но и двухэтажного. Однако стоимость ее возведения профессионалами очень высока: порой стоимость работ может составить до трети от общей стоимости всего здания.

Но в случае, если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, при соблюдении всех правил можно сделать фундамент плиту своими руками. Для дома из кирпича, газобетона, дерева и других материалов такой вариант будет более чем уместным.

Преимущества плитного основания дома:

подходит для зданий, различных по этажности (одно-, двухэтажного коттеджа и т.д), по площади, назначению, используемым в строительстве материалам;
оптимален в домах, где предполагается строительство подвала;
лаги на пол в будущем укладывать не придется: чистовой пол можно делать по монолитной плите;
основа дома прочная, надежная, сейсмоустойчивая;
площадь и толщина такого основания для жилого дома достаточно большая, риск подмывания водой минимален;
основание плиточного типа оптимально на участках со сложным грунтом.

Плиту для основы дома можно сделать быть либо плоской, либо ребристой. Ребристую создать своими руками будет сложнее, однако и функциональные ее характеристики несколько лучше. Дело в том, что именно ребристая плита наилучшим образом противостоит нагрузкам, которые на нее будет оказывать здание. Поэтому для большого двухэтажного дома можно выбрать именно данный вид основания.

Для создания такого фундамента своими руками изначально заливается система ребер, а затем — сама плита. Пространство между ребрами основания заполняются песком или смесью песка и гравия. В том случае, если условия грунта у вас не чрезвычайно сложные, а здание предполагается строить небольшое или среднее, стоит отдать предпочтение плоской монолитной плите.

Создание основания своими руками: основные этапы работы

Шаг 1. Подготовка основы грунта. Выравнивается рельеф участка, где будет создан фундамент, подсыпается грунт, а затем — тщательно утрамбовывается виброплощадкой.

Шаг 2. Разметка — определяется оптимальная толщина основания, его длина, ширина. На глубину около 30 см грунт вынимается, устраивается так называемое «корыто» для предстоящей заливки.

Шаг 3. После того, как обеспечена толщина будущего фундамента, дно получившегося «корыта» устилается специальным материалом — геотекстилем. Он прекрасно держит засыпку из песка и щебня, а в то же время — пропускает воду лишь в одном направлении, отводя ее от фундамента. Для того чтобы дренаж был лучше, под получившимся углублением устраиваются магистральные траншеи. Получившиеся дренажные траншеи также выстилаются геотекстилем. В щебеночной подстилке укладываются пластиковые гофрированные трубы, предназначенные для дренажа, они будут сбрасывать воду в водоотводящие траншеи.

Шаг 4. После укладки специального материала-геотекстиля в «корыто» засыпается песчано-щебеночная смесь. Поверхность проливается водой и вновь хорошо трамбуется при помощи виброплощадки. Сверху получившейся щебеночной подушки укладывается материал для гидроизоляции, например, полиэтилен (его толщина должна быть достаточно большой). Затем прокладывается экструзионный пенополистирол.

Шаг 5. Собираем опалубку.

Если вы делаете эту работу своими руками, обратите внимание: опалубку также желательно накрыть слоем полиэтилена: в дальнейшем это позволит избежать такой проблемы, как «утекание» бетонного молока, а значит, процесс заливки будет проходить гораздо проще и быстрее.

Можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола, она отлично подходит для строительства утепленного основания, толщина которого составляет до 25 см, а также для обустройства «теплой» отмостки вокруг жилого здания.

Шаг 6. После того как опалубка смонтирована, можно начинать вязку арматуры. Расстояние между слоями арматурной сетки составляет 10-12 см. После этого между слоями устанавливаются «грибки» — специальные фиксаторы, предназначенные для арматуры.

Для того чтобы осуществить установку арматурной сетки своими руками, будет необходим специальный лом, а также потребуется использование домкрата. Важно, чтобы в плите соединений арматуры было минимальное количество — чем меньше, тем более надежной окажется вязка.

Шаг 7. Производим армирование торцевых концов монолитной плиты специальными элементами в форме буквы «П». Они связывают два уровня армирования между собой. При выполнении армирования своими руками минимальная длина таких элементов определяется по простой формуле: толщина плиты, умноженная на два.
Поперечная «П-образная» арматура (хомут) ставится на концевых участках плиты.

Шаг 8. Производим армирование плиты фундамента: устанавливаем дополнительную арматуру на колонны, на стены и опоры. Для того чтобы расход арматуры был меньше, можно по всей площади плиты сделать минимальное (предусмотренное строительными нормами и правилами) армирование, а в тех участках, где нагрузка максимальная, поставить дополнительную арматуру. Правда, в таком случае работа будет более трудоемкой. Особый акцент — на армирование каждого внутреннего угла в плитах, а также на армирование проемов в плите.

Шаг 9. Заливаем монолитную плиту. Для этого потребуется бетон марки М350-М450. Следует использовать бетон с хорошей водостойкостью, показателем не менее W6. Бетон подается на участок из миксера по лотку, а раскидывается он сначала на дальнюю сторону основания и после этого бетонируются ближние края. Если вы выполняете эту работу своими руками, найдите помощников: заливку должны выполнять несколько человек. Один занимается распределением бетона, другой — обрабатывает подаваемую смесь при помощи специального глубинного вибратора. Это обеспечивает равномерная толщина основания и качественное проникновение бетонной смеси по всему объему фундаментной плиты. Поверхность, таким образом, выравнивается, пузырьки воздуха — устраняются.

Шаг 10. После того как работа завершена, необходимо дать бетону схватиться и на следующий день тщательно полить плиту большим количеством воды. Если создание плиточного фундамента своими руками осуществляется в жаркую погоду, следует обязательно укрыть основание плотной полиэтиленовой пленкой — это позволит избежать растрескивания поверхности.

Работы по возведению здания можно будет продолжить, когда бетон наберет не менее семидесяти процентов прочности. В случае если температура окружающего воздуха и в дневное, и в точное время не опускается ниже 20 градусов по Цельсию, необходимо оставить фундамент на 10 суток, а при температуре не более 10 градусов по Цельсию ждать придется в два раза дольше — 20 суток.

Отдавая предпочтение плитному фундаменту, вы обеспечиваете надежную основу для коттеджа — одноэтажного или двухэтажного. Выполняйте все пункты работы в соответствии с правилами, используйте качественные материалы, и ваше жилье, действительно, станет для вас настоящей крепостью!

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.

Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.

Что такое ленточно-плитное основание?

В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.

Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.

Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.

Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
Происходит заливка бетонной смеси.
Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с “цоколем”, тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в “цоколе” или во время обустройства пола первого этажа.

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
есть возможность обустроить цокольный этаж;
можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажем.

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что такой фундамент, в действительности, достаточно популярен благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и особенностям.
Зачастую он используется при возведении каркасных домов, что максимально экономически оправдано и одновременно решает большое количество разных проблем во время эксплуатации здания.
Отдельно стоит отметить, что для его монтажа не требуется специальная крупногабаритная техника или бригада рабочих, такое основание можно сделать, используя помощь пары друзей или даже самостоятельно.