Прочность и долговечность дома определяется правильностью его расчетов и строгим соблюдением отработанных технологий. Но исполнять стандартные требования нужно не только по отношению к стенам, крыше и внутренним перегородкам. Не меньшее значение имеет грамотная защита основания постройки от разрушительного действия воды.
Предназначение
Фундаменты обычно делаются максимально тщательно, с учетом всех прочностных требований. Их прикрывают от подвижек грунта и других возможных проблем. Немаловажное значение на практике имеет отвод воды от дома, поскольку даже самые крепкие материалы могут разрушаться ею. Если же в конструкции по какой-то причине появляются изъяны, жидкость добирается до утеплителя и/или начинает проникать в подвал, цокольный этаж. Тогда острота проблемы резко вырастает.
Опасность представляют любые виды воды – дождевые, талые, грунтовые потоки. Первые два типа оказываются в почве на какое-то время, но их своевременный уход бывает затруднен или высоким уровнем почвенной воды, или скоплением у самой поверхности. Результат один – отсыревший фундамент, в котором начинается коррозия, появляются гнезда плесени и гнили. Борьба со всеми этими угрозами должна быть строго комплексной.
Устройство дренажной системы
Решить столь разнородные задачи каким-то одним приемом или приспособлением не получится. Качественная система дренажа, ослабляющая нагрузку на гидроизоляцию, включает:
- отмостки;
- транспортирующие трубы;
- ревизионные колодцы;
- накапливающие воду колодцы;
- сбрасывающие жидкость коллекторы;
- ливневую канализацию.
Достаточно возникнуть сбою в одном из этих звеньев, как проблема немедленно отразится на состоянии фундаментных блоков. Отмостка помогает защитить основание от дождевых стоков и талых вод, отводя их в сторону. Если регион относительно сухой, а отмостка и водосток качественные, можно даже упростить сооружение ливневой канализации (не отказываясь, конечно, от нее совсем). При помощи отмостки достигается еще и защита фундамента от утечки тепла по горизонтали. Вода из водостоков отводится от опирающей конструкции с использованием самых разных технических средств.
Дренаж плитного фундамента с профилированной мембраной создается намного легче, он менее трудоемок, чем традиционные технологические решения. Отпадает необходимость в завозе большого количества бетона или в его приготовлении своими силами. Кроме того, в отличие от работ с бетонными растворами, не нужно будет ждать, пока каменная масса закончит застывать. Прифундаментный дренаж обязателен не только для плитного, но и для мелкозаглубленного ленточного основания дома, таковы непременные требования строительных норм. Когда фундамент залит, рядом с ним копают траншею, в которую укладывают отводящую излишнюю воду трубу.
Дренирование свайного фундамента производится путем размещения канавы вплотную к основанию постройки. В нее укладывают примерно 150 мм песка, и строители должны еще предусмотреть уклон 0.1%, чтобы гарантировать сток жидкости в нужном направлении. Трубу подсоединяют к отводящему патрубку 110-го диаметра. Расстояние между колодцами четко определено строительными нормами и правилами. Для труб диаметром 15 см полагается выставлять колодцы через каждые 35 м, если диаметр составляет от 20 до 45 см, рекомендованное расстояние увеличивается до 50 м.
В ряде ситуаций нельзя обойтись без внутреннего дренажа. Такая необходимость появляется, если изначально конструкции снаружи не были выполнены, и потому началось проникновение сырости, влаги в подвал или погреб. Принципы и методы работы примерно те же, что и при изоляции снаружи, но придется учитывать, что до 0.3 м высоты помещения будет поглощено. Начинают с удаления пласта земли до нижней плоскости фундамента, затем кладут трубы и делают дренирующие колодцы. Слив обязательно ведут наружу.
Вокруг любого частного дома должна быть оборудована ливневая канализация.
Ее роль состоит не только в изоляции фундамента и цокольного этажа от промокания и последующего разрушения. С помощью этой системы можно избежать возникновения луж и размывания плодородного грунта, дорожек. Конечно, не получится на участке оборудовать столь же сложную систему, как и под городскими улицами, да это и не требуется. Но принцип работы будет тот же самый.
Первым пунктом оказывается комплекс водостоков на кровле. У скосов монтируются желоба, направление осадков в которые достигается воронками. Внизу тоже монтируются части, принимающие осадки, это могут быть:
- приемные воронки;
- линейные водоотводы;
- дождеприемники;
- уловители песка.
Часто, особенно на садовых и приусадебных территориях, поступающие осадки стараются зарезервировать для полива в сухой сезон. В таком случае практикуется сброс всей жидкости в одну или несколько емкостей. При отсутствии необходимости в поливе, а также при избытке для него поступившей воды, производится направление стоков в канализацию, в сточные канавы, водоемы или в подземные водоносные горизонты. Подземный канализационный блок позволяет избавиться от неприятных эстетических моментов, но требует заметных расходов и весьма трудоемок. Обязательно потребуются масштабные земляные работы.
Надземный вариант самый простой, но придется мириться с тем, что вся вода течет по поверхности. Рекомендуется создавать комбинированные системы, они самые экономичные и практичные по сравнению с более простыми аналогами. В любом случае готовых рецептов и конструкций просто нет, потому что нельзя заранее предвосхитить свойства участка и особенности его рельефа.
При расчете емкости и пропускной способности узлов дренирующей системы нужно исходить не просто из среднегодового объема осадков, но и из максимально возможной разовой нагрузки, оставляя еще некоторый запас. Нужно продумать также, как избежать переполнения резервуаров при значительном объеме поступающей воды.
Виды
Пристенный дренаж обязателен в двух случаях: при размещении подземных водоносных пластов ближе 0.5 м от основания дома и при угрозе контакта фундамента с верховодкой. Также подобная система должна встать по периметру основания, если почвенные воды отличаются химической агрессивностью. Рекомендуется объединять борьбу с ними путем отвода жидкости и использованием средств гидроизоляции каменных конструкций.
Врезка дренажного водопровода в ливневую канализацию приемлема только тогда, когда суммарное количество сточных вод не будет превышать возможностей использованного оборудования. Если участок слива выше, чем водное зеркало в накопителе, то нельзя будет обойтись без погружного насоса.
Классическое решение подразумевает укладку труб с засыпкой гравием и с фильтрующим слоем, перекрытым замком из глины. Замки рекомендуется утрамбовывать по слоям. В более современном варианте применяется геологическая мембрана, которая ничуть не хуже глиняной конструкции. Зато она помогает экономить время и силы. Чтобы избежать ошибок, стоит потратить деньги на услуги профессиональных инженеров, эти вложения точно оправдают себя.
Пластовый дренаж призван не столько удалить воду максимально далеко, сколько освободить от нее пласт почвы под плитой фундамента (отсюда и название). Преимуществом такого решения оказывается заметная экономия средств; ведь слой щебня все равно придется создавать. В случае с ленточным или столбовым основанием потребуется вести обратную засыпку. Котлован делают на 1 м крупнее самого здания и заботятся об уклоне дна его от середины к краям. Вниз кладут геологический текстиль, он помешает заиливанию фильтров и смешиванию нерудной засыпки с грунтом.
Застенный дренирующий блок создается с использованием как одного типа синтетических геотекстильных полотен, так и разнородных по составу.
Рекомендуется делать выбор в пользу тех, которые наиболее устойчивы к кислотам, щелочам и вредным микроорганизмам.
Запрещено использовать геологический текстиль, имеющий малейшие разрывы или дыры. Можно применять и монолитный слой, и подборку прослоек, выставляемых за удерживающими сооружениями. Внизу прослойку накручивают на трубу с перфорацией, отвод производится через дренажные окна, которые организуются на уровне, где размещаются трубы.
Если открытый дренаж не помогает, приходится прибегать к глубинному решению проблемы. Чаще всего закладка трубопровода определяется глубиной промерзания почвы. Стараются закладывать трубы еще ниже, чтобы при большой интенсивности поступления осадков гарантировать работоспособность системы отвода во всех возможных ситуациях. С другой стороны, рекомендуется учитывать и объем снега, выпадающего зимой, так как его слой является отличной теплозащитой.
Для труб диаметром менее 50 см от стандартной величины промерзания нужно отнимать 300 мм, а если они крупнее, то 500 мм. Еще проще подсчет на основе глубины самого фундамента: трубу требуется класть на 50 см ниже, и тогда она точно сможет высушить почву до начала разрушения конструкций.
Внимание: если при проектировании и строительстве грунт сухой, рекомендуется предусматривать небольшой запас, потому что в весенние месяцы нагрузка вырастет.
Для домов, отапливаемых в холодный период, кроме типовой глубины закладки, нужно учитывать еще и тепловую отдачу от постройки. Целесообразно проводить расчеты сразу по нескольким методам и выбирать оптимальное значение.
Расчёт материалов
Согласно СНиП можно модифицировать пристенный дренаж, сделав его кольцевым. Расчет потребности в материалах тут учитывает отдаление от фундамента в пределах 3 м. Пластовые дренирующие конструкции применяются, если грунт чрезмерно увлажнен, а на глинистой почве поставлена плита.
Пристенный проект требует:
- укладки труб с наклоном 2% в сторону коллекторов либо колодцев;
- расположения смотровых колодцев максимум через каждые 40 м, в идеале – чаще;
- канаву делать шириной 0.25-0.5 м;
- приближать трубы к подземным кабелям максимум на 150 мм (если сечение трубопровода – 50 мм).
В схеме также полагается расписывать, какие фильтры будут использоваться, и какой материал в них применят. Для монтажа пристенных дренажных конструкций можно применять трубопроводы из поливинилхлорида, полипропилена, ПНД.
Противоположные стенки труб обязательно снабжаются перфорированными участками, в общей сложности занимающими 1% от внешней поверхности. Когда ведется пристенный дренаж, могут применяться и полимерные мембраны из профиля. Их делают на основе полиэтиленовой пленки, которая при помощи горячей опрессовки покрывается выступами от 0.8 до 2 см.
Этапы установки
Последовательность работ по организации дренажа своими руками не имеет существенных отличий для пластовых и кольцевых схем. Первым шагом становится расчет глубины закладки. Потом отыскивают наиболее высокие и низкие места на территории. В самом высоком пункте обустраивают место для сбора воды, а в низине создают принимающий колодец. Естественный уклон поможет почти всегда обойтись без насосной аппаратуры, существенно удешевляя и строительство, и эксплуатацию системы.
На расстоянии от траншеи, равном сумме сторон дома, располагают водоприемник. Если траншейная конструкция делится на участки, такой же расчет проводится и для каждого сегмента. При этом нельзя приближать части дренажа к фундаменту больше, чем на 300 см. Пластовый дренаж (вместе с засыпками) делают от 0.3 м как минимум. Внешний периметр его должен на 200-300 мм выходить за периметр самого дома.
Котлован для пластовой системы должен быть глубже обычного, предназначенного для укладки фундаментных блоков, самое меньшее на 200 мм.
Засыпку кропотливо уплотняют и выравнивают, соблюдая уклон в 30 мм на 1 м площадки. Периметр покрытого щебнем пространства прокладывается перфорированными синтетическими трубами, имеющими ребра жесткости. На дальнейшие работы с самим фундаментом все эти манипуляции никак не повлияют.
Приемные колодцы для пластового отвода должны делаться фильтрационными. Величина круглых колодцев равняется 1.5, а прямоугольных – 2.8 м. Минимальная высота их делается от 2 м. Нецелесообразно засыпать колодцы доверху, лучше предусмотреть ревизионные работы заранее. Пропорции при организации кольцевого дренажа примерно те же самые.
Завершающим шагом становится формирование отмостки. Плотная подстилающая основа делается толщиной 20 мм. Выше располагается более толстая структура, до 100 мм.
При уплотнении песка с добавкой воды нужно действовать осторожнее, потому что это может привести к размыванию глинистой подложки.
Армирующую сетку рекомендуется покупать с ячейками 10 см, именно такой размер самый практичный. Деформационные швы делают шириной 10-15 мм.
Полезные рекомендации
Раскладку труб вполне оправдано вести одновременно с подготовкой ревизионных колодцев. Такой прием поможет избежать рассогласования и неработоспособности системы. Во всех колодцах ставят емкость для сбора ила или просто оставляют для него пространство. Между точкой ввода трубы и основанием колодезной шахты резервируется 0.2-0.25 м. Засыпка щебня по сторонам от дрен производится обязательно; ближе к фундаменту стоит поднять его на высоту самой почвы.
Подъем слоя щебенки над дренами рекомендуется делать от 30 см. Выше кладется геологический текстиль, мешающий смешению материалов и накоплению ила. Далее кладут песок, поднимая его до уровня земли. Песчаную засыпку трамбовать категорически недопустимо, это ослабит проницаемость грунта для воды. Специалисты и знатоки советуют выбирать дренирующие трубы с повышенным уровнем жесткости.
О том, как монтировать дренажный фундамент, смотрите в следующем видео.
Участок для постройки дома не всегда бывает идеальным — грунтовые воды и расположение в низинах рельефа местности доставляют множество неудобств. Защитить дом от сырости и разрушения можно с помощью устройства пристенного дренажа фундамента для отвода воды.
В каких случаях необходим пристенный дренаж фундамента
Устройство пристенного дренажа фундамента необходимо при наличии избыточной влажности на участке и воздействии влаги на основание дома.
Последствия избытка влаги и контакта фундамента с водой:
-
постоянная сырость в доме и цоколе;
-
появление на стенах плесени и грибковых спор;
-
сезонное затопление подвалов;
-
растрескивание и разрушение структуры фундамента.
Причины излишней влажности на участке могут носить естественный или технический характер. Если естественные причины не зависят от человеческого фактора, то технические являются последствиями строительных ошибок.
К естественным причинам относятся:
-
неглубокое залегание грунтовых вод;
-
слоистый грунт с высокой долей глины;
-
заболоченная местность;
-
особенности рельефа и расположение участка внизу склонов;
-
обилие осадков в регионе.
Среди технических причин чаще встречаются такие:
-
расположение рядом с домом бассейна или пруда без обустройства фильтрующих и сливных систем;
-
неправильная закладка фундамента при строительстве;
-
пренебрежение водосточной системой и отводом дождевой воды;
-
установка в грунте заградительных стенок против осыпания, которые мешают отводу воды.
В таких ситуациях для защиты фундамента дома от сырости и подтопления необходимо сооружение пристенного дренажа, отводящего воду от здания.
Функции и особенности
Основная задача пристенного дренажа фундамента — отвод воды от стен дома и вывод ее в сливной резервуар или за пределы участка в естественную среду (водоем или канализацию).
-
Самый простой вариант пристенной системы дренажа — кольцо каналов с дренажными трубами по периметру дома с централизованным выводом.
-
Более сложный, но надежный способ водоотведения — сооружение системы дренажей с участием каналов ливневой канализации и прокладкой отводов на проблемные зоны придомовой территории.
На участках с высоким уровнем влажности грунта рекомендуется дополнительно проводить гидроизоляцию как стен и фундамента дома, так и стенок дренажной системы от притока внешней воды.
Принцип действия
Система пристенного дренажа фундамента работает путем аккумуляции воды из почвы и отвода ее от стен дома. Для этого в дренажных трубах предусмотрены отверстия по бокам, через которые вода поступает в трубу и по наклонной поверхности стекает в резервуар, откуда удаляется естественным стоком или принудительной откачкой.
Дренажные трубы образуют замкнутый контур вокруг дома, отсекая влагу от фундамента здания. В этот контур могут быть врезаны ливневка или дополнительный дренажный отвод непосредственно из-под фундамента.
Линейные и поворотные стыки труб оснащаются смотровыми колодцами для контроля за уровнем воды и появлением засоров. Через них проводятся очистные мероприятия по удалению наносного грунта и загрязнений.
Относительно фундамента различают три способа устройства:
-
простой — прокладка дренажных труб без дополнительных по изоляции фундамента;
-
устройство с гидроизоляцией — на фундамент наносится изолирующий материал (чаще битум) и сооружается глиняный замок путем укладки слоев глины под отмосткой;
-
устройство с геомембраной — мембрана прокладывается по боковой поверхности фундамента с выводом в траншею дренажа и засыпается слоем песка.
Последний вариант является более современным и удобным. Не уступая по надежности традиционной гидроизоляции, он не требует сложных работ по созданию наклонного замка из глины.
Устройство и технологические детали
Сооружение пристенного дренажа фундамента потребует подготовки необходимых комплектующих материалов и инструментов.
Инструментальный набор:
-
лопаты и лом для земляных работ;
-
трамбовочные приспособления (электрические, бензиновые либо ручные);
-
вспомогательный инвентарь — ведра и тачки.
Для укладки и монтажа дренажной системы потребуются:
-
дренажные перфорированные трубы и соединительные детали;
-
гофрированные емкости с входами для труб — для смотровых колодцев;
-
вместительная емкость для центрального сливного резервуара;
-
геополотно для выстилки траншеи;
-
сыпучие дренажные материалы — песок и щебень.
При выборе труб лучше остановиться на ПВХ, ввиду их устойчивости к износу и нагрузкам давления. Такая дренажная система прослужит около 20 лет, не требуя ремонта и замены отдельных участков.
Процесс устройства пристенной дренажной системы складывается из нескольких этапов:
-
разметка контура и пути слива;
-
подготовка траншей;
-
укладка и монтаж системы труб и колодцев;
-
закрытие траншей и утрамбовка грунта.
Разметка контура пристенного дренажа фундамента начинается с определения точки слива системы. Для нее лучше выбрать наиболее нижнюю точку участка, чтобы обеспечить естественный уклон дренажных труб.
Принцип обустройства присненного дренажа
Прокладывать контур дренажа следует вплотную к фундаменту здания или на расстоянии не более полуметра от него. Глубина при этом должна превышать заглубление фундамента для стока воды вниз и избежания попадания внутрь.
При прокладке дренажной системы вплотную к фундаменту рекомендуется провести дополнительную гидроизоляцию стенок подходящим способом.
Рыть траншею следует с соблюдением общего уклона примерно по 2 см вниз на каждый метр контура. Неровности и погрешности наклона сглаживаются путем отсыпки и уплотнения песка на дне канавы.
На утрамбованный песок настилается геополотно. Края полотна должны закрывать стенки траншеи и выходит за ее пределы. Свободные концы потребуются для укутывания дренажного контура.
Поверх геополотна насыпают слой щебня высотой около 10-15 см и выравнивают, формируя место для укладки трубы. Отсыпка должна повторять заложенный угол наклона.
Следующий этап — укладка дренажной трубы. При укладке отверстия перфорации должны располагаться по бокам, а цельные стороны — вверху и внизу. На стыках, где будут расположены смотровые колодцы, следует оставить резерв длины для ввода.
Место входа дренажных труб в смотровые резервуары не должно превышать в высоту 20 см от дна — в этом случае попавший мусор останется на дне, не засоряя систему.
Уложенные и смонтированные трубы засыпают щебнем с толщиной слоя около 2-3 дм и заворачивают краями геополотна в виде свертка с нахлестом краев друг на друга.
Последний этап — закрытие траншеи вынутым грунтом и трамбовка поверхности. После этого сверху можно применять любые ландшафтные и дизайнерские решения, включая устройство цветников.
К контуру пристенного дренажа можно присоединять придомовую ливневую канализацию (точечного или линейного типа) и точки сброса воды с крыши.
Полезные советы:
-
на трубах, входящих в основной резервуар, желательно установить обратные клапаны — так при переполнении вода не хлынет снова в систему;
-
основной резервуар для слива воды может обустраиваться без дна с дренажным слоем внизу для вывода излишков в грунт вдали от дома;
-
при высокой влажности грунта стоит принять меры по дополнительной гидроизоляции траншей, проложив гидробарьер по внешней стенки для отсечения воды с участка.
Правильное устройство пристенного дренажа дома с соблюдением правил и технологий надежно сохранит оптимальный баланс влажности и целостность фундамента.
В настоящее время остается все меньше и меньше участков пригодных для строительства загородного дома или дачи без дополнительных подготовительных работ. Иногда недостатки участка мы замечаем, когда дом уже построен и участок благоустроен. К таким недостатком можно отнести повышенный уровень грунтовых вод или недостаточной водопроницаемостью грунта (глинистые и суглинистые грунты). Это все ведет к просачиванию воды в подвал здания и заболачиванию почвы.
Но даже если уровень грунтовых вод находится в норме необходимо делать так называемые «профилактические» дренажи в районе подвалов и техподполья. Поэтому устройство дренажа дома является необходимым условием для долгосрочной эксплуатации загородного дома. Также необходимо помнить, что независимо от того произведено устройства дренажа или нет, должна быть выполнена гидроизоляция подвальной части здания контактирующей с грунтом от проникновения капиллярной влаги. Это же можно сказать о необходимости устройства дренирующего слоя из гравия при строительстве бетонной дороги.
Есть несколько правил, когда устройство дренажа дома на загородном участке необходимо, они простые и их легко запомнить:
- Наличие в загородном доме подвала, техподполья пол которого располагается ниже расчетного уровня грунтовых вод (УГВ) или превышает его на 50 сантиметров.
- Наличие в загородном доме эксплуатируемого подвала, техподполья расположенного в глинистых и суглинистых грунтах независимо от отметки уровня грунтовых вод.
Теперь познакомимся с типами дренажных систем в глобальном их смысле, их всего две и зависят они от положения к водоупорному слою грунта (грубо говоря грунт не пропускающий влагу).
Первый тип «совершенный». Дренаж устраивается на водоупорном слое и вода поступает в дренажную трубу сверху и сбоку, поэтому конструкция устройства дренажа имеет обсыпку дренирующем материалом тоже сверху и с боков.
Второй тип дренажа «несовершенный». В этом типе дренаж устроен выше водоупорного слоя грунта и поэтому грунтовые воды поступают в систему со всех сторон. Соответственно дренирующая засыпка производится тоже круговая, со всех сторон.
Устройство дренажа дома начинаю с просчета данных о гидрогеологических условиях места строительства сооружения, к ним относят определение уровня грунтовых вод и классификации типа грунта.
Выбор дренажной системы дома должен основываться на данных о типе защищаемых конструкций и гидрогеологических условий участка. Для загородных участков и строящихся на них сооружениях подходят так называемые местные дренажи, к ним относят: кольцевой, пластовый, пристенный и дорожный. Давайте теперь разберем данные типы устройства дренажей дома подробнее.
Устройство кольцевого дренажа дома.
Кольцевой дренаж устраивается при защите от подтопления грунтовыми водами подвалов и техподполий домов расположенных в водоносных песчаных грунтах. Кольцевой дренаж дома необходимо устраивать ниже уровня пола подвала защищаемого здания, а глубину заложения определять с помощью гидравлического расчета.
Если существует уверенность, что грунтовые воды имеют конкретное направления и приходят на участок с одной стороны, то можно сделать кольцевой дренаж не замкнутый, а в виде полукольца.
Устройство кольцевого дренажа производят на расстояние 5-8 метров от стен подвальной части здания, так как если устроить дренаж дома ближе существует опасность выноса и просадки грунта под фундаментом дома и придется производить дополнительные мероприятия по снижению этих нежелательных явлений.
При устройстве кольцевого дренажа дома, фундамент может быть расположен выше дренажа.
Превышение фундамента здания по высоте над дренажем и минимальное расстояние до стены подземной части здания необходимо проверить с учетом внутреннего угла трения грунта по формуле:
lmin — наименьшее расстояние оси дрены от стены здания в м,
b — уширение фундамента здания в м,
В — ширина дренажной траншеи в м,
Н — глубина заложения дрены в м,
h — глубина заложения фундамента в м,
φ — угол внутреннего трения грунта.
При устройстве дренажа дома также необходимо помнить, что при большом понижение уровня грунтовых вод под фундаментами зданий необходимо просчитывать осадки грунта.
Устройство пристенного дренажа дома.
Пристенный дренаж устраивается при защите от подтопления грунтовыми водами подвалов и техподполий домов расположенных глинистых и суглинистых грунтах. А профилактические пристенные дренажи необходимо устраивать в районе подвалов и техподполий в глинистых и суглинистых грунтах даже при отсутствии угрозы подтопления грунтовыми водами.
Пристенный дренаж устраивается по периметру всего здания, расстояние от наружной стены здания до дренажа зависит от ширины фундамента и диаметра смотровых колодцев расположенных как правило на углах поворота пристенного дренажа. Глубина заложения пристенного дренажа выбирается как правило не ниже отметки подошвы фундамента загородного дома, но если глубина заложения подошвы фундамента большая относительно пола подвального помещения, то возможно устройство пристенного дренажа дома выше уровня подошвы фундамента с обязательным проведением мероприятий направленных против просадки дренажа.
Устройство пластового дренажа дома.
Пластовый дренаж устраивается при защите от подтопления грунтовыми водами подвалов и техподполий домов расположенных при слоистом расположении водоносного слоя, а также при наличие напорных грунтовых вод. Также этот способ эффективен как дополнение к пристенному и кольцевому дренажу, в случае их неэффективности или как необходимое дополнение. Для стыковки пластового дренажа с наружным трубчатым дренажем через фундамент здания прокладывают трубчатый дренаж.
Итак, мы рассмотрели основные типы дренажных систем применяемых для отвода и понижения уровня грунтовых вод от подземных частей здания. Теперь посмотрим общие принципы устройства или можно сказать правила, которых мы будем придерживаться при устройстве трассы дренажа, смотровых колодцев, укладки труб и многого другого.
При закладке дренажной системы следует помнить, что глубина устройства дренажа дома должна быть больше глубины промерзания грунта в вашем регионе. Продольные уклоны при укладке труб дренажа принимаются не менее 0,002 для глинистых грунтов и 0,003 для песчаных грунтов. Но следует помнить, что существует и максимальный уровень уклона, который не следует превышать, он рассчитывается исходя из максимально допустимой скорости течения воды в дренажных трубах, а именно 1 м/сек.
В конструкции системы дренажа имеются смотровые колодцы и их устройство необходимо производить в местах поворотов трассы и изменения уклонов и перепадах, а также на ровных участках с шагом не более 40 метров. Но в тоже время на поворотах дренажа у выступов здания, организация смотровых колодцев не обязательна, при условии, что расстояние от поворота до ближайшего колодца не более 20 метров.
Теперь рассмотрим, куда же нам девать собранную дренажем воду.
Выпуск воды из дренажной системы производится в водоемы, овраги. При выпуске в водоем следует учесть, что отметка трубы выпуска дренажа должна быть выше отметки воды в водоеме в период паводка. Если вода в водоеме во время паводка повышается на незначительный период времени, то допускается устройства выпуска дренажной системы ниже отметки уровня горизонта воды, но при условии устройства обратного клапана на выпуск дренажа.
Устьевой участок выпуска дренажа необходимо устраивать ниже поверхности воды на толщину ледяного покрова водоема, с устройством перепадного колодца.
Если же не удается отводить воду из устроенного дренажа самотеком, то необходимо предусмотреть установку насоса необходимой мощности для откачки дренажных вод.
Дренажные трубы.
Трубы для устройства дренажа дома можно сделать самому или приобрести уже готовые, сложностей с приобретением не возникнет. Для дренажа применяются асбестоцементные трубы или пластиковые, если грунтовые воды имеют в своем составе элементы агрессивные к бетону.
При самостоятельной доработке обыкновенных труб до дренажных следует помнить, что отверстия в стенке трубы для приема воды следует делать в виде пропилов шириной три – пять миллиметров. Отверстия устраивают по обе стороны трубы в шахматном порядке с шагом около 50 см, при этом, длина пропила принимается равной половине диаметра трубы дренажа.
По длине трубы соединяются муфтами. При укладке в траншею, необходимо следить, затем что бы пропилы на трубе находились сбоку. Аналогично осуществляют пропилы и в ПВХ трубах.
Основной элемент конструкции дренажа готов, но не стоит упускать из виду и остальные детали. Важным элементом конструкции является дренирующая обсыпка, давайте рассмотрим ее разновидности и применяемые материалы для ее устройства.
Вид обсыпки зависит от состава дренируемых грунтов, так при расположение дренажа в гравелистых песках, средней и крупной крупности (размер частиц не менее 0.3-0.4 мм.) обсыпку делают однослойной из гравия или щебня. Если же дренируемые грунты состоят из песка средней крупности менее 0.3-0.4 мм., мелкого и пылеватого, то применяется двухслойная обсыпка, состоящая из внутреннего слоя гравия или щебня и наружного слоя – песка.
Устройства дренажа следует начинать в осушенной траншее. Если у вас конструкция дренажа не совершенного вида, то есть дренаж устроен выше водоупорного слоя грунта и грунтовая вода поступает в систему со всех сторон, то трубы укладываются в траншею на дренирующую подсыпку, которая была устроена до укладки труб.
Если дренаж совершенного вида, то есть он находится на водоупорном слое и вода поступает в дренажную трубу сверху и сбоку. То в таком случае производится укрепление основания на которое будет укладываться труба, для этого в основание втрамбовывается щебень и далее делается песчаная подсыпка толщиной 5 см.
После того как дренажные трубы уложены ( при укладке труб не забываем следить за уклоном) начинают производить дренирующую обсыпку. Материал для обсыпки следует использовать чистый, так чтобы процент частиц меньше 0.1 мм. был менее 5 %. Форма обсыпки бывает прямоугольная и трапецевидная в поперечном разрезе. Двухслойные дренирующие обсыпки рекомендуется делать прямоугольной формы с толщиной одного слоя не менее 15 см.Между слоями можно проложить слой геотекстиля, он поможет избежать проникновение песка в слой гравия. После этого можно производить обратную засыпку траншеи.
В конце статьи хотелось бы поговорить о профилактических работах, которые необходимо проводить для поддержания дренажа в рабочем состоянии.
Прежде всего, необходимо вести наблюдение за количеством воды проходящей через смотровые колодцы в расчетные периоды времени.
Если вы заметите снижение количества объема воды, то это может свидетельствовать о повреждение труб, заиливание участка труб, засорение отверстий (пропилов) в стенах труб. Также необходимо регулярно производить чистку смотровых колодцев от грязи и наносов. Очистку самих дренажных труб производят гидравлическим способом, оборудованием высокого давления.