Заливка пола в сарае

8 апреля, 202211 апреля, 2022 - admin

Сарай своими руками из дерева

Сарай своими руками по каркасной технологии – это простой и экономичный вариант постройки. Первоначально надо определиться с местом на участке, где будет стоять будущий сарай. Потом определяемся с выбором фундамента. Все действия можно разбить на несколько этапов.

Вот основные этапы строительства сарая своими руками:

Подготовка территории при строительстве сарая своими руками. Эта стадия включает расчистку от кустов, деревьев, пней и больших камней участка;
Подготовительный работы перед возведением фундамента при строительстве сарая своими руками. Если выбраны сваи или опорные балки, то дополнительным манипуляций с землей не требуется. При заливке блочного, ленточного фундамента или фундаментной плиты, необходимо вырыть котлован, глубина которого не менее полуметра;
Нижнюю обвязку, лаги пола, черновой пол, нижний брус необходимо покрыть составом, предотвращающим гниение дерева, сохраняет его сухим и препятствует проникновению насекомых;
Монтирование свай или укладка бруса на рубероид при строительстве сарая своими руками. Если выбран монолитный фундамент, то необходимо вначале уложить геотекстиль, который предотвращает вымывание песка, отсыпать и утрамбовать песчаную подушку (минимум толщиной 300 мм), подушку щебня (минимум толщиной 200 мм), а затем уже приступают к монтированию опалубки. Как правило, опалубка выполняется из доски 50х100, с упорами через каждый метр, распорками по внутреннему периметру и с фиксирующими перекладинами поверх опалубки перпендикулярно длине досок. Армирование выполняется из прутов рифленой арматуры, используемая толщина 12 мм, 10 мм, 8 мм. Далее заливается цементно-песчаная смесь. Сверху накрывают технической пленкой до полного застывания бетонной смеси. Если стоит жаркая погода. То поверхность необходимо поливать водой, не давая ей высыхать слишком быстро. Под воздействием солнца из поверхностного слоя залитого фундамента испаряется вода, что приводит к изменению состава. Как следствие. Появляются растрескивания, фундамент не пригоден к использованию.
Монтирование нижней обвязка и лаг пола при строительстве сарая своими руками. Лаги пола укладываются с шагом 600 мм. Это позволяет избежать провисов полов, и при необходимости утеплитель комфортно укладывать в межлаговое пространство;
Далее крепятся стойка каркаса стен из брусков 50х100, 40х100. В оконных и дверных проемах дополнительно для распределения нагрузок устанавливают ригеля. В углах стен с каждой стороны впиливаются укосины, благодаря чему сарай будет устойчивее и прочнее. Выполняется нижняя и верхняя обвязка стоек каркаса;
Монтируется перекрытие первого этажа. Это и будет будущий потолок;
Далее устанавливается стропильная система по односкатной или двускатной системе. Шаг между стропилами 600 мм;
Выполняется обрешетка крыши и настил кровельного покрытия;
Монтируется внешняя и внутренняя отделка. Материалы могут быть самыми разнообразными, в зависимости от использования сарая в будущем;
Перед монтированием внутренней отделки, при строительстве сарая своими руками, укладывается утеплитель, если он необходим. Обязательно проложить ветро-пароизоляцию.

Создание выравнивающей стяжки

Зачастую при заливке бетонного пола не удается получить идеально ровную поверхность, поэтому приходиться наносить стяжку. Лучшим вариантом будет использовать самовыравнивающиеся составы. Их достаточно вылить на основание и помощью специальной щетки разравнять. Удаление пузырьков воздуха из раствора производиться с помощью игольчатого валика. Сохнет такая стяжка в среднем 1 неделю, после чего можно приступать к укладке отделочного материала.

Если перед вами встал вопрос устройства бетонного пола по перекрытиям, в отличие от заливки раствора по грунту, здесь не нужно производить подсыпку. Остальные работы проводятся по аналогии.

Виды фундамента под сарай

Сарай можно поставить на фундамент такого же типа, как и дом. Но из-за маленького веса и размера постройки можно встретить и более экзотические варианты, например, из покрышек или шпал, они тоже имеют свои плюсы.

Выбирать вид фундамент следует исходя из типа грунта, а также конструкции и предназначения постройки. Для сарая, в котором держат животных или птицу, нужно другое основание, чем для дровника. Значение имеет и стоимость материалов: нет смысла делать под сарай фундамент, который в несколько раз дороже самого хозблока.

Столбчатый

Простой фундамент для сарая получается из бетонных, кирпичных или деревянных столбиков. Он не требует выравнивания небольших перепадов высот, для него нужно меньше материала, чем для ленточного. На подвижных почвах его ставить не стоит — со временем столбики могут наклониться или разъехаться, что повлечет за собой обрушение всей конструкции.

Для столбчатого фундамента необходимо выкопать ямы, в которых будут размещаться столбики. Ямы нужно выкопать на 15 см глубже, чем уровень промерзания грунта. На дно насыпают подушку из щебня и песка, хорошо утрамбовывают. В середину ставят металлический стержень. Столбики фундамента для сарая выкладывают из бетонных блоков, кирпича, можно использовать асбестоцементные трубы, внутрь которых заливают бетон. На сыпучих почвах на дно ям заливают железобетонное основание, чтобы со временем постройка не просела. Для кирпичных столбиков вполне хватит толщины в полтора кирпича. Внутреннюю полость заливают бетоном. Кирпичные столбы необходимо гидроизолировать — обмазать битумом или мастикой. Стыки фундамента и собственно сарая также обязательно гидроизолируют, особенно, если хозблок деревянный.

Общие принципы строительства коровника

Перед началом строительства нужно будет учесть некоторые правила, а именно:

местоположение строения выбирают с учётом розы ветров;
будущая ферма не должна находиться вблизи жилых помещений и источников воды;
материал выбирают качественный, безопасный, с высокими показателями теплоизоляции;
проект составляют с учётом обогрева, вентиляции и освещения;
размеры помещения должны соответствовать потребностям животного, любые их передвижения не должны вызывать затруднений.

Знаете ли вы?На коже носа укоров располагаются линии, так похожие на узор человеческих ладошек. Они уникальны, как и отпечатки, и никогда не повторяются.

Как построить гараж из шпал самостоятельно поэтапная инструкция

Гараж из шпал – легкая конструкция, поэтому можно под него устанавливать самый простой мелко заглубленный ленточный фундамент (глубина 30 – 40 см, для слабых грунтов – 50 см, ширина на 3 см больше ширины шпалы).

Этап первый – устройство фундамента

Выкапываем траншею по размерам гаража и устраиваем песчано-гравийную подушку, толщина 10 см. На влажных грунтах можно добавить в подушку керамзит или битый красный кирпич для лучшей гидроизоляции.

Теперь выкладываем первый ряд шпал в фундаменте

Важное правило – торцы не должны соприкасаться – Вам нужен зазор 2 – 3 мм. Скрепляем шпалы металлическими скобами

Заливаем стандартную ленту мелко заглубленного фундамента, но есть один нюанс. Вам надо будет закрепить в фундаменте болты крепления (40 мм диаметр), цементируются прямо в стяжку с шагом один метр по всему периметру, исключая проем ворот.

Устанавливаем столбчатые опоры, которые тоже вмуровываем в фундамент. Опоры устанавливаем по углам конструкции, в коробке ворот гаража и по центру каждой длинной стороны конструкции.

Этап второй – подготавливаем шпалы к монтажу

Первый ряд шпал крепится к ленте фундамента на вмурованные в нее болты. Поэтому надо в каждой шпале просверлить отверстия, чтобы они совпадали с шагом уже установленных болтовых соединений.

Нижний ряд шпал нужно обработать битумом для гидроизоляции, а поверху первого рядя уложить рулонный рубероид в два слоя. Это защитит стены от высокой влажности.

Этап третий – монтаж первого ряда

Устанавливаем первый ряд шпал и для надежности конструкции скрепляем их металлическими скобами в местах соединения двух шпал и по углам

Важно для каждого ряда подбирать шпалы равной длины, чтобы постройка смотрелась аккуратно

Важное правило. Шпалы укладывать нужно плашмя, это придаст устойчивость конструкции, хотя и увеличит расход материала

Этап четвертый – монтаж стен

Постройка гаража из шпал – дело нетрудное, но важно соблюдать определенную технологию:

соседние шпалы в ряду соединяем в шип, но для этого надо вырезать нужную форму торцов, поэтому проще скрепить торцы между собой металлическими скобами;
ряды скрепляют между собой также скобами или металлическими пластинами, которые крепятся на саморезы. Шаг между скобами – 50 см.

Важно. Вертикальное крепление от торца шпалы должно быть на расстоянии 50 см, не меньше

через каждые три ряда необходимо закреплять конструкцию по углам металлическими уголками – это придаст жесткость всей конструкции такого гаража;
для оконных проемов надо установить коробку из бруса – монтируем на саморезы, строго по уровню. Щели потом можно герметизировать монтажной пеной или силиконовой замазкой.

Чтобы придать конструкции жесткость можно дополнительно по диагонали закрепить шпалы металлической полосой – ширина 10 см, толщина 3 – 4 мм.

Выбор материала

Капитальные строения, сооружаемые, что называется, на века, строят из камня или кирпича. Также часто используют шлакоблоки или блоки из пенобетона. Это надежно, долговечно, но дорого, и при создании подобного строения не обойтись без навыков строителя, в противном случае оно попросту развалится. В большинстве же случаев для сарая на даче выбирают древесину или материал на ее основе.

Доски и плиты

Если нужно построить своими руками сарай из дерева, но имеются затруднения в плане финансов, можно выбрать бюджетный вариант – каркасное строение с обшивкой из досок или плит на древесной основе. При всей кажущейся простоте и хлипкости такой сарай прослужит не одно десятилетие, а в случае качественного изготовления отлично впишется в любое подворье.

В данном случае материалом для каркаса послужит брус. С ним просто работать, а полученная конструкция будет иметь достаточную прочность и надежность. Подобное решение отлично подойдет для заболоченных территорий, где строить капитальное здание на фундаменте нецелесообразно.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: дерево – лучший материал для сарая. Это действительно так. Сарай из дерева выигрывает по целому ряду характеристик:

простота изготовления;
сжатые сроки работы;
доступность материала;
экологическая чистота;
возможность построить холодный и теплый сарай.

Также стоит отметить тот факт, что окончательная отделка сарая, как и любого другого деревянного сооружения, отличается крайней простотой и обилием вариантов. Тут подойдет любой способ: от бюджетной окраски до оригинальной обшивки вагонкой.

Бревно

Издревле бревно использовалось в качестве строительного материала. Это отличный выбор для сооружения деревянного сарая, особенно в лесистой местности, где данный материал не относится к категории дефицита. Сарай из бревен имеет отличный вид, его можно соорудить в ансамбле, к примеру, с баней, он станет хорошим дополнением к деревянному дому. Единственный существенный недостаток – работа потребует специфических навыков.

Отличный стройматериал для возведения любого здания. Характеристики бруса сопоставимы с бревном, но благодаря прямоугольному профилю с ним гораздо проще работать. Сарай из бруса превосходно впишется в деревянное подворье, мастерски построенное сооружение мало у кого язык повернется пренебрежительно назвать сараем.

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Это интересно: Как красиво скомбинировать обои для зала и гостиной: разбираем вопрос

Брус

Бетонный пол

Чем покрыть полы в сарае? Самый надежный вариант – бетонное покрытие. Реализовать проект способен каждый хозяин, которому доводилось замешивать цементный раствор и делать стяжку. Достоинством решения выступает защита помещения от проникновения грызунов и простая, быстрая уборка за животными.

Как сделать бетонный пол? Работы выполняйте согласно такой схеме:

Удалите верхний слой почвы на глубину порядка 20-30 см.
Засыпьте расчищенную, утрамбованную площадку смесью гравия и щебенки.
По периметру сарая сделайте опалубку из досок, плотно прилегающих к стенам.
Выполните заливку пола в сарае раствором из цемента марки М400 и просеянного песка, следуя пропорции 1:3.
Разровняйте поверхность доской.
Оставьте раствор в покое на 2-3 дня.
Когда бетонный пол в сарае хорошенько подсохнет, уберите деревянную опалубку.

Каркасный сарай на фундаменте

Лучшим по соотношению качества к простоте изготовления является каркасный сарай на ленточном или свайном фундаменте. Это универсальная конструкция. Можно построить простенькое сооружение, расположенное отдельно от других строений, а при желании создать целый ансамбль дворовых строений под одной крышей.

Обшивка пола и стен

В качестве материала для пола, как и стен, можно использовать доски или всевозможные плиты на древесной основе. Доски предварительно обрабатывают для защиты от влаги, плиты выбирают только водостойкие, в противном случае долговечность строения не гарантируется.

Иногда требуется создать сарай, сохраняющий тепло, его нужно дополнительно утеплять. Снизить потерю тепла деревянного строения несложно, для этого надо использовать два слоя древесины, между которыми уложить минеральную вату или другой утеплитель. В результате получится своеобразный сэндвич, который поможет сберечь тепло без необходимости тратиться на дорогостоящие материалы.

Крыша

Далее нужно изготовить и смонтировать крышу. Предпочтение стоит отдавать двухскатной конструкции. Она потребует больше времени и материала, зато обеспечит большую защиту в случае обильных осадков и не сломается под весом снега.

Несущие конструкции крыши изготавливают из доски, в качестве кровельного материала можно использовать любые современные решения или привычный шифер. Крышу небольшой площади можно накрыть тем же материалом, что и стены, для защиты от влаги использовать рубероид или другой рулонный кровельный материал.

Слой сухой подсыпки

Сухие материалы применяют для того, чтобы влага не проникала непосредственно к полу, также они предотвращают проседание почвы. Подсыпка зачастую состоит из нескольких слоёв песка, гравия или щебня. Каждый пласт должен быть толщиной 5-10 см и обязательно выравниваться под уровень. Дальше выполняем работу по плану:

изолируем короб коммуникации, проходящий через помещение;
первый слой засыпаем мелким гравием с фракциями до 0,5 см. Затем его нужно смочить чистой водой и уплотнить;
далее создаём прослойку из строительного песка, который также увлажняется и утрамбовывается;
последний пласт может быть из гравия или мелкого щебня. После уплотнения щебень тщательно выравнивают, удаляя или переворачивая острые камешки.

Иногда третий слой немного присыпают песком или щебневой крошкой. В конечном результате у вас должна получиться гладкая поверхность.

Ни в коем случае нельзя заменять щебень битым кирпичом, так как прослойка из строительного мусора не выдерживает необходимых в данной ситуации нагрузок, что может привести к деформации всего пола.

Также не стоит вместо гравия или щебня использовать керамзит. Он не создаёт гидроизоляцию и применяется только в качестве выравнивающего материала в тех случаях, когда грунтовые воды проходят очень глубоко.

На что обратить внимание при закладке

Качественные шпалы под фундамент
Выбор шпал для фундамента должен быть очень тщательным. Если они сильно изношены, то фундаментная основа получится очень низкокачественной, и через определенный срок ее доведется ремонтировать.

А это достаточно дорого обойдется. И все, что было сэкономлено ранее, будет сведено к нулю. Потому, если дом строится не своими силами, то нужно строго контролировать работу подрядчиков.

Можно также использовать железобетонные. Они прослужат куда дольше деревянных. Но и деревянные со счетов сбрасывать ни в коем случае не стоит. Особенно если фундамент возводится своими руками.

Как сделать пол в сарае своими руками

Напольное покрытие в хлеву должно быть прочным и долговечным, не пропускать влагу и защищать внутреннее пространство помещения от промерзания. Среди внутреннего обустройства сарая или хлева, качественный пол играет не последнюю роль, так как от него будет зависеть, насколько удобным и практичным будет помещение.

В этой статье мы расскажем, как сделать пол в сарае своими руками с нуля, используя для этой цели древесину, бетон и другие строительные материалы. Отдельно остановимся на утеплении и гидроизоляции покрытия.

Как залить пол в сарае своими руками

Самым популярным видом полов для хлева считается бетонное покрытие. Такая заливка позволяет получить ровную поверхность, устойчивую к влаге и воздействию грызунов.

Рисунок 1. Технология заливки бетонного покрытия

Заливка бетоном начинается с оценки исходного покрытия (рисунок 1). Если это железобетонная плита, то ее достаточно очистить от пыли и мусора, но, если поверхность грунтовая, ее нужно выровнять. В большинстве случаев покрытие пола в таких помещениях является именно грунтовым, поэтому остановимся подробнее на схеме его заливки.

В первую очередь грунтовое покрытие нужно утрамбовать и сделать на нем песчаную подсыпку 15-20 см толщиной.

Примечание: Песчаную подсыпку укладывают слоями, утрамбовывая и увлажняя каждый слой.

По всему периметру устанавливают деревянные метки, так как поверхности заливается частями. Подготовив бетонную смесь, ее выливают на выбранный участок и выравнивают. После этого нужно подождать, пока смесь застынет.

Если заливка проводится в теплое время года, бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не покрылся трещинами.

Как сделать деревянный пол в сарае

Деревянный пол в хлеву также имеет свои преимущества. В отличие от бетонного, он сохраняет тепло, поэтому такая конструкция больше подойдет для помещений, в которых будут содержаться животные.

При этом следует учитывать, что монтаж деревянного покрытия сложнее, а сам материал легко впитывает влагу и постепенно начинает гнить, поэтому некоторые доски придется периодически заменять.

Рисунок 2. Процесс укладки деревянного покрытия в хлеву

Для ускорения процесса их можно не соединять между собой, а только крепить к лагам с помощью саморезов.

Но, если вы хотите получить более надежную конструкцию и предотвратить образование щелей между досками, лучше зафиксировать доски между собой с помощью гвоздей или саморезов, вкрученных в боковые стенки.

В видео показано, как правильно сделать деревянный пол своими руками.

Из какой древесины делать пол в хлеву

Поскольку деревянный пол в хлеву быстро набирает влагу и может сгнить под воздействием физиологических выделений животных, следует тщательно подбирать тип дерева для покрытия.

Для этой цели лучше выбирать твердые бороды древесины (например, дуб), но также подойдут доски из смолистых пород деревьев (ели или сосны).

Утепление пола в сарае

При строительстве хлева важно не только знать, как сделать пол в сарае, но и как правильно утеплить его, чтобы в холодное время года внутренняя часть помещения не промерзала и в нем поддерживалась постоянная температура (рисунок 3).

Современный рынок предоставляет широкий выбор утепляющих материалов, поэтому вы с легкостью сможете подобрать подходящий по цене и качеству. Рассмотрим подробнее особенности самых популярных материалов для утепления.

Материалы для утепления

Чаще всего для утепления полов используют пенопласт или минеральную вату, реже – пенополиуретан.

Пенопласт больше подходит для наружного утепления. Если вы планируете утеплять пол, этот материал использовать не стоит, так как он легко воспламеняется и легко повреждается грызунами.

Минеральная вата больше подходит для данной цели. Но следует учитывать, что это материал легко впитывает и накапливает влагу, поэтому при деревянном покрытии между досками и минеральной ватой нужно обязательно укладывать слой гидроизоляционного материала.

Рисунок 3. Утепление пола в хлеву своими руками

Самый лучший способ утепления – использовать пенополиуретан. Несмотря на то, что этот материал дорогой и требует использования специальных инструментов для нанесения, он отлично сохраняет тепло, не впитывает влагу и обладает длительным сроком эксплуатации.

Процесс работы

Вне зависимости от выбранного материала, технология утепления остается неизменной. Утеплитель укладывают в пространство между лагами и, при необходимости покрывают слоем гидроизоляции. Это условие актуально только для минеральной ваты, которая хорошо поглощает влагу и в дальнейшем может ускорить процесс гниения деревянного покрытия.

Если для утепления используется пенопласт, его желательно обработать специальным раствором против грызунов, но и в этом случае нет гарантии, что мыши не повредят утеплитель.

Планируя утепление пола, нужно заранее подобрать материал и измерить его высоту. От этого будет зависеть сечение брусьев, которые используются в качестве лаг, так как утеплитель укладывается в свободное пространство между ними и сверху покрывается досками или другим материалом.

Гидроизоляция пола в сарае

Если в сарае или хлеву будут содержаться животные, гидроизоляция является обязательным условием строительства пола. Это требование особенно актуально, если покрытие будет деревянным.

Существует несколько способов оградить напольное покрытие от воздействия влаги. Рассмотрим подробнее самые популярные гидроизоляционные материалы и особенности их монтажа.

Материалы для гидроизоляции

Для защиты пола от влаги, в первую очередь необходимо обустроить систему дренажа вокруг здания и провести определенные работы с фундаментом. Также необходимо измерить уровень залегания грунтовых вод и степень промерзания грунта зимой. От этого будет зависеть процесс гидроизоляции.

Как правило, защита пола от проникновения влаги предполагает обустройство своего рода «подушки», которая состоит из нескольких слоев различных материалов: песка, гравия и цемента.

Чем покрасить деревянный пол в сарае

В отличие от деревянного пола в жилых помещениях, подобное покрытие хлевах требует более тщательной финишной обработки, так как дерево регулярно поддается воздействию влаги и низких температур.

Перед покраской доски нужно покрыть специальными пропитками для защиты от возгорания, насекомых, грибка или плесени. Чаще всего для этого используют пропитки на масляной основе, которые повышают прочность и влагоустойчивость древесины, проникая в ее волокна.

В отличие от покраски полов в жилых помещениях, для сарая можно использовать любую краску: на водной или масляной основе.

Для того, чтобы покрытие лучше держалось, нужно сначала очистить доски от пыли, грязи и мусора, просушить их и зашпаклевать все щели. После этого дерево нужно отшлифовать до гладкости и протереть.

Следующим слоем наносят грунтовку, а после ее высыхания – краску. Желательно красить пол несколько раз, дожидаясь полного высыхания каждого слоя.

Источник:

Пол в хлеву (сарае) своими руками: утепление и гидроизоляция

Стяжка пола в сарае

Бетонная или цементная стяжка – это основа пола, поэтому от ее качества будет зависеть ровность готового покрытия. Для сарая больше всего подходит стяжка, которую укладывают в комплексе со слоем гидро и теплоизоляции (рисунок 5).

Примечание: Для выполнения стяжки можно готовить раствор самостоятельно, используя для этого смесь цемента, песка и гравия. Но гораздо лучше купить готовую смесь и разбавить ее до нужной консистенции по инструкции на упаковке.

Рисунок 5. Особенности выполнения стяжки в хлеву

Если стяжка проводится по грунтовой поверхности, ее нужно уплотнить и, при необходимости, уложить слой гидроизоляционного материала и утеплителя.

Для выравнивания поверхности сначала заливают грубую бетонную стяжку, слоем не более 2 см, после чего выливают на поверхность готовую смесь и разравнивают ее правилом. Стяжка должна обязательно высохнуть перед тем, как вы приступите к монтажу досок пола.

Если вы проводите работы в жаркую погоду, бетон нужно периодически поливать водой, чтобы его поверхность не потрескалась.

Правильная технология выполнения стяжки пола показана в видео.

Источник:

Пол в сарае: варианты покрытия, утепление и гидроизоляция

13 Октября, 2018
Дача
Тимошенко Михаил

Занимаясь обустройством сарая для дачи или приусадебного участка, стоит позаботиться об укладке надежного пола. Покрытие должно отвечать целому ряду требований.

На первое место выходят достойная прочность, влагостойкость, незначительная теплопроводность и безопасность используемых материалов для здоровья животных.

Какие варианты пола в сарае заслуживают внимания? О наилучших решениях расскажем в нашей публикации.

Грунтовой пол

Простой вариант устройства пола в сарае – создание грунтового покрытия. Решение заключается в подготовке плотно утрамбованной основы, где роль подложки играет мелкий гравий. Поверх укладывается подушка из толстого слоя подстилки, которая служит утеплителем.

Главным достоинством идеи создания грунтового пола в сарае выступает затрата минимального количества сил и времени. Бюджет на реализацию проекта сводится практически к нулю. Однако через грунтовой пол в сарае для дачи способны проникать грызуны. Подстилка со временем накапливает влагу, обрастает плесенью и начинает источать отталкивающий запах.

Чтобы сделать грунтовой пол в сарае, подготовьте следующие инструменты и материалы:

гравий мелкой фракции;
отрезки рубероида;
молоток;
гвозди, которые имеют широкую шляпку;
лопату.

Снаружи, по периметру сарая, выройте траншею глубиной порядка 30 сантиметров. Наложите на стены куски рубероида. Материал прибейте гвоздями. Нижнюю часть рубероида оставьте свисающей в канаву.

Засыпьте траншею землей и хорошенько утрамбуйте. Рубероид защитит грунтовой пол в сарае от влаги, проступающей снаружи.

Благодаря такой гидроизоляции можно уберечь помещение от подтопления ливневыми водами.

Внутри сарая качественно разровняйте грунт. Смешайте поверхностную прослойку почвы с гравием. Утрамбуйте сформированную подушку. Поверх насыпьте подстилку в виде мелких древесных опилок или соломы. В качестве замены гравия можно использовать глину, что позволит свести к минимуму денежные расходы.

Бетонный пол

Как сделать бетонный пол? Работы выполняйте согласно такой схеме:

Удалите верхний слой почвы на глубину порядка 20-30 см.
Засыпьте расчищенную, утрамбованную площадку смесью гравия и щебенки.
По периметру сарая сделайте опалубку из досок, плотно прилегающих к стенам.
Выполните заливку пола в сарае раствором из цемента марки М400 и просеянного песка, следуя пропорции 1:3.
Разровняйте поверхность доской.
Оставьте раствор в покое на 2-3 дня.
Когда бетонный пол в сарае хорошенько подсохнет, уберите деревянную опалубку.

Гидроизоляция бетонной стяжки

Прежде чем выполнить заливку цемента, желательно позаботиться о гидроизоляции. В данных целях используйте полимерные материалы либо смоляной раствор.

Указанные субстанции нанесите на подушку из щебня и гравия, а затем хорошенько подсушите. При желании можете смешать полимер с жидким бетоном и выполнить заливку пола. Специалисты называют метод проникающей гидроизоляцией.

Подобные решения позволят обезопасить помещение сарая от проникновения грунтовых вод.

Утепление пола из бетона

Немаловажный момент – утепление цементного покрытия. Достичь цели можно несколькими способами, используя деревянную облицовку либо толстый слой подстилки. Уложите доски толщиной порядка 3 сантиметров на поверхность застывшего бетона. Скрепите конструкцию деревянными перемычками у стен.

Дешевле обойдется вариант с укладкой поверх бетонного пола толстой подушки из древесных опилок. Как вариант, можете использовать торфяной утеплитель. Будьте готовы к тому, что такие подстилки придется регулярно менять во избежание развития плесени и грибка.

Деревянный пол

Покрытие из дерева имеет одно неоспоримое преимущественно перед бетонным полом. Речь идет о гораздо лучшем сохранении тепла в помещении. Идею следует взять на вооружение, если в хлеву планируется держать животных в морозную зиму. В качестве материала используйте дубовые либо сосновые доски, которые относятся к категории твердых пород древесины.

Руководство по выполнению работ:

На столбики фундамента уложите поперечный брус по всему периметру помещения вплотную к стенам. Скрепите материал в углах сарая крупными шурупами либо скобами.
Установите на опорный брус прочную металлическую сетку, зафиксировав гвоздями. Поверх уложите деревянные лаги с промежутками в 50 сантиметров. Приколотите такие перемычки гвоздями к несущему брусу.
Между лагами поместите на сетку утеплитель.
Уложите перпендикулярно лагам верхнее дощатое покрытие и прибейте гвоздями. Поверхность обработайте водоотталкивающим составом. Дайте доскам хорошенько подсохнуть.

Гидроизоляция деревянного пола

Прежде чем приступать к монтажу дощатого пола, стоит позаботиться о гидроизоляции. В качестве защитной подушки используйте щебенку крупной фракции, смешанную с песком. Слой тщательно утрамбуйте. Поверх застелите полиэтиленовую пленку.

Вновь уложите смесь песка и щебенки. Накройте подложку еще одним слоем полиэтилена. Края пленки соедините скотчем либо другой клеящейся лентой. Учитывайте уровень залегания грунтовых вод.

Чем ближе влага проступает к грунтовому основанию будущего пола, тем массивнее должна быть гидроизоляционная подушка.

Утепление пола из дерева

На рынке представлено немало достойных внимания материалов, которые послужат неплохим утеплителем для дощатого пола в сарае. Опытные мастера советуют отдавать предпочтение минеральной вате и листовому пенопласту.

Первый вариант идеально подходит для реализации задачи. Минеральная вата создает надежную преграду между промерзающим грунтом и деревянным покрытием. Пенопласт также неплохо утепляет пол. Однако материал относится к категории легковоспламеняемых.

К тому же пенопласт нередко страдает от мелких грызунов.

Наилучшим решением считается утепление деревянного пола пенополиуретаном. Материал отличается дороговизной. Несмотря на этот сравнительный минус, основа идеально сохраняет тепло в помещении, имеет гидрофобную структуру и способна служить десятилетиями.

Независимо от характера выбранного утеплителя, действуйте следующим образом:

Уложите материал между лагами деревянного пола;
Поверхность обработайте составами с водоотталкивающими свойствами;
Зафиксируйте утеплитель на сетке проволокой либо эластичными стяжками.

В секции под внешним дощатым покрытием, куда укладывается теплоизоляционный материал, желательно класть яды против грызунов. Естественно, отрава должна быть безопасной для животных, которые будут содержаться в сарае.

Финишная обработка дощатого пола

Пол в сарае нуждается в качественной финишной обработке, поскольку древесина регулярно подвергается воздействию изменчивых температур и влаги.

После завершения работ нанесите на поверхность досок безвредные для животных синтетические пропитки от насекомых, случайных возгораний, грибков и плесени.

В строительных магазинах достаточно средств данной категории, которые качественно пропитывают структуру древесины, проникая вглубь волокон.

Напоследок покрасьте пол. Дощатое покрытие предварительно очистите от пыли, всевозможного мусора. Зашпаклюйте имеющиеся щели. Отшлифуйте поверхность до гладкого состояния. Далее нанесите грунтовочный слой. После высыхания состава покройте доски краской на водной либо масляной основе.

В заключение

Как видно, существует несколько вариантов покрытия для создания пола в сарае. Отдавайте предпочтение тем решениям, которые позволят защитить помещение от сырости, холода и мелких вредителей. Выбирая материалы, руководствуйтесь климатическими условиями в регионе, требованиями животных, доступным бюджетом на реализацию проекта.

Источник:

Как сделать пол в хлеву (сарае) своими руками

Как сделать пол в сарае своими руками? – Справочник домашнего мастера

Строим сарай для дачи своими руками от фундамента до крыши.

Даже если весь участок вокруг дома засажен газоном, всё равно где-то нужно хранить газонокосилку. Для строительства сарая подойдут даже самые тривиальные материалы, а по времени весь процесс займёт от силы неделю, и ваш хозяйственный инвентарь будет упорядочен и надёжно защищён от неблагоприятных уличных условий.

Выбор места для постройки сарая

Вряд ли кто-то захочет выставлять подсобные помещения на самое видное место. Напротив, самая выгодная часть участка для строительства сарая — хозяйственная, то есть та, что отделена домом от подъездной дороги.

В первую очередь рассмотрите вариант пристроенного помещения. Это снизит расход материалов, да и потери полезного пространства на придомовой территории будут минимальными. Кроме того, к такому сараю очень просто подвести электричество.

Пристройку не следует располагать ближе чем 1,5–2 м к оконным проёмам, чтобы не ухудшить инсоляцию жилых помещений. Оптимально, если сарай не будет расположен на самом углу, чтобы не усложнять проходной маршрут вокруг дома.

Из наиболее подходящих мест для строительства сарая можно также выделить естественно затенённые участки, где не получится разместить нормальный цветник или клумбу.

Удачным решением будет отделить при помощи сарая часть придомовой территории от направления преобладающего ветра, чтобы впоследствии иметь возможность соорудить навес на подветренной стороне для уличного хранения.

Если возможности пристроить сарай к дому нет, отдельно стоящую постройку следует расположить на месте наименее полезном для хозяйственной деятельности, например, у ограждения участка.

При этом учтите, что очень важно обеспечить к сараю свободный доступ и иметь возможность проложить и облагородить дорожку.

Лёгкие полукапитальные постройки можно располагать даже в непосредственной близости от сливных ям или погребов, но не над ними.

Основание и пол сарая

Достаточно сложно обозначить тот предел размеров и добротности постройки, на котором сарай превращается в бытовку или средней руки мастерскую. Считается, что для хранения огородного инвентаря, нескольких велосипедов и всевозможных приспособлений достаточно постройки площадью 4–5 м2. Однако аппетиты у всех разные, в том числе это касается и степени изоляции от улицы.

Для лёгких каркасных построек не обязательно устраивать капитальный фундамент. Будет достаточно МЗЛФ на правильно сооружённой подушке из песка и гравия. Если же планируется выложить каменные стены с нагрузкой на основание более 300 кг/м.п., ленту следует делать нормально заглубленной с правильно распределённым армированием.

Необходимость пояса, окружающего сарай по периметру, диктуется требованием устроить внутри сухой пол.

Лента обеспечивает изоляцию почвы внутри от поверхностных вод, соответственно в сарае будет возможным хранение материалов и инструментов, для которых губительна высокая влажность.

При этом устроить пол становится гораздо проще вне зависимости от его типа: от глиняного с гравийной насыпью до более капитального из мощёного кирпича или бетонной стяжки.

Ширина фундамента должна позволять разместить на нём стены при их действительной толщине, да так, чтобы с внешней и внутренней стороны остались выступы по 50–70 и 100 мм, соответственно.

Они необходимы для правильного устройства примыкания цокольного отлива и возможности устроить внутри каркасный деревянный пол по грунту.

Если планируется постройка на металлическом каркасе, его стоечные элементы бетонируют первыми, а уже после этого заливают связывающий пояс, приподнятый над землёй на 150–200 мм.

Схема фундамента для сарая: 1 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с простым армированием; 2 — лаги; 3 — гравийная подсыпка; 4 — песчаная подушка

Чтобы снизить воздействие пучения почвы на основание сарая, траншею под ленту роют немного глубже и частично заполняют утрамбованной песчано-гравийной смесью. Будет лучше, если нижний слой подсыпки выполнить гравием фракции 20–30 мм, а сверху насыпать слой песка до 5 см.

При этом стенки траншеи нужно подрубить заранее, чтобы осыпающийся грунт не попал под бетон. Опалубкой подземной части служит сама траншея, а надземной — короб из двух досок на ребро, сбитых по верху перемычками через 50–60 см, а снизу стянутых проволокой.

Из-за небольших размеров ленты рекомендуется перед установкой армирования вложить внутрь изоляционную плёнку, которая ограничит выход из бетона цементного молока.

Из чего строить стены

Утепляют сарай по желанию, а вот защита от продувания — строго обязательна. Ввиду этого можно рассмотреть три варианта устройства стен: каменной кладкой и на металлическом или деревянном каркасе.

Последний вариант оптимально подходит для тех случаев, когда в сарае планируется организовать дополнительный обогрев.

Постройку из кирпича или шлакоблока обогреть тоже можно, но обычно этим материалам отдают предпочтение из-за возможности устроить массивные полки, способные выдержать значительный вес складируемых материалов.

Для простой защиты от ветра и осадков идеально подойдет металлокаркас, обшитый профлистом. Между вертикальными стойками нужно добавить два ряда перемычек, которые располагаются в 10–15 см от фундамента и на таком же расстоянии от верхнего края листа. Промежуток между крайними перекладинами делится дополнительными перемычками так, чтобы их шаг не превышал 80–100 см.

Каркас передней и задней стенки сарая: 1 — задняя стенка сарая (лучше использовать сдвоенные доски или брус большей толщины для усиления стенки, с учётом дополнительной нагрузки от полок и стеллажей); 2 — передняя стенка сарая; 3 — дверной проём

Деревянные каркасные стены собираются в виде рамки из досок на ребро, заполненных вертикальными стойками через 5–60 см.

Шаг выбирается таким образом, чтобы ширина листов для обшивки была кратной межосевому расстоянию стоек: для фанеры это 50 см, для ОСП — 60 или 40 см, для профлиста — 3–4 кратное значение шага волны, в среднем 45–50 см.

Собранные рамки поднимаются в вертикальное положение, соединяются между собой и крепятся к фундаменту анкерными болтами с подкладкой гидроизоляции.

Окна и двери

В сарае очень полезно обеспечить естественное освещение, поэтому помимо дверного проёма желательно обустроить ещё один или несколько оконных. Не обязательно устраивать полноценное остекление, достаточно будет небольших бойниц под потолком. Размещать их рекомендуется с южной или восточной стороны.

В каркасных постройках окна формируются горизонтальными перекладинами. Не имеет особого смысла объединять пространства между стойками в один широкий проём, для сарая правильнее будет обустроить несколько небольших, но распределённых по периметру окошек.

В деревянном каркасе готовые проёмы могут иметь двойное остекление благодаря достаточной ширине досок, в металлическом обычно получается установить раму только с одним стеклом, закреплённую в деревянном обкладе.

Да и нет особого смысла бороться за качественное остекление, ведь большинство металлических сараев — неутеплённые.

Общий вид каркаса сарая с обшивкой листовым материалом, например, OSB

В каменных стенах изготовить проёмы несколько сложнее. Помимо того, что требуется подрез доборов для формирования вертикальных граней, следует предусмотреть ещё два важных требования.

Верх проёма накрывается деревянной доской, толщина которой составляет примерно 1/20 от ширины окна, замурованной в стены на 1/5 длины с каждого края.

Второе требование — установить вместо кирпичных доборов как минимум четыре закладных деревянных бруска для крепления оконной рамы.

Перекрытие, кровля

Поскольку ширина сарая редко превышает 5–6 м, нет смысла устраивать стропильную систему: односкатной кровли будет более чем достаточно, уклон её должен составлять не менее 15°, то есть примерно 1:5 или более крутой.

Источник:

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Так уж повелось, что сарай ассоциируется исключительно с местом обитания домашнего скота — от коров и лошадей до куриц и индюков. В таком помещении обязательно должно быть место для отдыха животных, зона кормления и активности. Здание должно быть тёплым, экологически чистым и безопасным, чтобы живности внутри было комфортно и спокойно. Для создания сарая лучше всего подходит деревянная доска. Строение ставят на землю без фундамента. В данном случае в нём нет необходимости.

Преимущества и недостатки конструкции из досок без фундамента

Опытные фермеры советуют создавать сараи из деревянных досок, а устанавливать их прямо на землю, без возведения фундамента. Преимущества подобных сооружений заключаются в следующем:

экономия времени — их можно возвести быстро (всего за несколько дней);
экономия денежных средств — без фундамента конструкция обойдётся дешевле в 2 раза;
экономия сил — очевидно, что возведение строения без основания требует меньших усилий со стороны строителя.

Кроме того, сам сарай получается довольно лёгким и устойчивым.

Чтобы построить сарай без фундамента выбирают деревянные доски — они довольно лёгкие, но прочные

Однако у подобных строений есть и недостатки:

необходимость в обязательном дополнительном утеплении пола, чтобы животные внутри не мёрзли;
потребность в наружной и внутренней гидроизоляции стен и пола, чтобы вода из почвы не разрушила деревянные доски;
недолговечность конструкции (сарай прослужит лет 20, тогда как с фундаментом — около 50);
необходимость в тщательной подготовке территории, на которой установят сарай.

Если подобные проблемы вас не пугают, то можете смело приступать к строительству сарая из деревянных досок без фундамента.

Деревянные доски являются прочным и надёжным материалом и стоят относительно недорого. Вот почему они не теряют своей популярности и актуальности, несмотря на обилие современных инновационных материалов.

Деревянный сарай без фундамента прослужит максимум лет 20, затем начнёт быстро разрушаться

В каких случаях рационально использование

Когда строят сарай на века, в обязательном порядке его устанавливают на фундамент. Если необходимости в длительной эксплуатации здания нет или предполагается перенос сооружения с одного места на другое, то основание не заливают.

В фундаменте нет необходимости, если вы проживаете в тёплых краях, где нет суровых зим, выпадает мало осадков в течение года.

Строительство сарая без фундамента могут себе позволить жители тёплых краёв с небольшим количеством среднегодовых осадков

Дешевизна — ещё одна немаловажная особенность сарая без фундамента. В условиях ограниченности денежных средств можно построить конструкцию без основания и установить её прямо на земле.

Подготовка к строительству

До того как приступить к процессу возведения сарая из деревянных досок, необходимо определиться с конструкцией помещения, подготовить все необходимые инструменты и материалы, выбрать утеплитель и гидроизоляцию.

Сарай из деревянных досок без фундамента может быть только одноэтажным. В противном случае земля не выдержит и начнёт проседать, строение будет постепенно уходить в почву, стены и пол начнут разрушаться. Это опасно для животных и человека.

Сарай без фундамента может быть только одноэтажным: чем больше этажей, тем тяжелее конструкция, она быстро уйдёт в землю

Высота стен здания не должна превышать трёх метров, а общая площадь не должна быть более 20 м 2 . Иначе строение получится очень большим, земля просто не выдержит такого веса.

В любом случае сарай из деревянных досок будет каркасным. Это значит, что изначально строят «скелет» — основание, потом его облицовывают досками, утеплителем, гидроизоляцией и отделкой.

Чертежи сараев из досок

Чтобы построить сарай, нужен чертёж. Лучше выбрать самую простую конструкцию. Такое сооружение будет проще возвести в одиночку.

Чётко следуя чертежу, сарай можно построить за пару днейв одиночку

Сарай можно сделать квадратным или прямоугольным в зависимости от личных предпочтений хозяина. Но слишком узкое вытянутое строение неудобно в эксплуатации, животным внутри будет слишком тесно.

С помощью простого чертежа можно создать комфортный и уютный сарай для скота

Выбор материала и расчёт досок

Главный материал для строительства сарая без фундамента — деревянные доски. Для сельскохозяйственного назначения подойдут дубовые, еловые и сосновые. Стоит выбирать такие породы деревьев потому, что они:

приятно пахнут;
не впитывают неприятные запахи;
отличаются прочностью;
устойчивы к образованию плесени.

Для строительства каркасного основания выбирайте дубовые деревянные бруски с квадратным или прямоугольным сечением (100×100 или 60×100 миллиметров).

Для строительства выбирайте только бруски с сечением 100Х100 мм или 60Х100 мм, другие не подойдут

Чтобы рассчитать, какое количество досок и брусков понадобится, придётся учесть следующие нюансы:

Для создания каркаса ставят 4 одинаковых бруска по углам будущего строения. Длина каждой «палки» — 3 метра 20 сантиметров (при условии, что высота сарая будет равна 3 метрам, 20 сантиметров будут зарыты в землю, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции).
Вертикальные бруски соединяют между собой горизонтальными. Причём не только на стенах, но и на полу, потолке. Расстояние между параллельными брусками — 50 сантиметров.
Деревянными досками каркас обшивают снаружи и изнутри (полностью, включая пол и потолок). Дощечки должны плотно прилегать друг к другу, не образуя щелей.

Исходя из таких особенностей и производят расчёт. Для возведения здания площадью 20 квадратных метров с трёхметровыми стенами понадобится следующее количество досок и брусков:

210 метров бруса (70 брусков по 3 метра каждый);
188 квадратных метров деревянной доски.

Пример расчёта требуемого количества деревянных досок

Чтобы вычислить, сколько материала потребуется на возведение строения, необходимо знать точные размеры будущего помещения. Если сооружение будет высотой в три метра, длиной в 5, а шириной в 4 метра, то подсчитать количество досок несложно. Нужно узнать общую площадь всех поверхностей строения (включая пол и потолок). Для этого сначала длину здания умножаем на высоту (5*3). Получаем площадь одной стены, такая же площадь у параллельной стенки. Площадь двух других стен равна произведению высоты на ширину сарая, умноженному на два (4*3*2). Пол и потолок имеют равную площадь. Вычисляем их умножением длины на ширину (5*4). Теперь все полученные цифры суммируем (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Обшивку выполняем снаружи и изнутри. Значит, полученное значение (94) умножаем на 2.

По этой же формуле можно рассчитать требуемое количество утеплителя и гидроизоляции для сарая.

Что лучше подойдёт для утепления

Сарай обязательно нужно утеплить. Иначе животные не смогут находиться внутри в зимнее время. Спать на полу им будет сыро и холодно. В таких условиях скот быстро заболеет, начнётся падёж.

Для утепления подойдут такие материалы, как:

вата (минеральная, каменная, стеклянная);
эковата;
пенополиуретан.

Вата является самым дешёвым утеплителем, но быстро впитывает влагу и проседает. Использовать её рекомендуют в условиях жёсткой экономии. Стеклянная вата может быть опасна для скота. Если она попадёт на кожу или слизистые оболочки животного или птицы, то возможен летальный исход. Лучше выбрать минеральную или каменную.

Эковата стоит дороже обычной минеральной или каменной ваты, но считается экологически чистым и устойчивым к влаге материалом. Надёжно удерживает тепло внутри помещения.

Пенополиуретан довольно дорогой утеплитель. Но лучше его пока ничего не придумали. Он устойчив к влаге, не проседает даже при долговременной эксплуатации. Надёжно удерживает тепло в сооружении.

Для утепления сарая лучше выбрать пенополиуретан. Он не впитывает влагу и не деформируется в процессе использования

Пенополиуретан для утепления кладут в один слой, тогда как вату — в два и более. Выбор в данном случае очевиден.

Видео: как выбрать утеплитель для деревянного сарая Гидроизоляция стен, пола и потолка

При возведении сарая из деревянных досок без фундамента особое внимание уделяют гидроизоляции. Она должна быть произведена по всем поверхностям сооружения — от пола до потолка, чтобы влага не поступала внутрь и не мешала комфортному пребыванию скота в сарае.

Также в качестве изоляции от воды используют маты из бетонита, мембраны и инъекции.

Обмазочная гидроизоляция представляет собой битум — вещество с едким запахом. Оно не является эффективным, зато стоит дёшево. Оклеечная изоляция для сарая подходит лучше всего. Представляет собой рулонный материал, который сам прикрепляется к поверхности. Окрасочная изоляция похожа на краску, для напыляемой (в виде порошка) необходимо специальное оборудование. Инъекционная прослойка требует больших денежных затрат. Маты или мембраны стоят дорого, увеличивают толщину стен. Но зато надёжно защищают строение от влаги. Если ограниченности в финансах нет, остановить выбор лучше на матах или мембранах. Срок их использования достигает 70 лет.

Необходимые инструменты

Нужный чертёж уже подобран, расчёт материалов произведён. Начинается подготовка инструментов. Для строительства деревянного сарая без фундамента понадобятся:

пила;
дрель;
рубанок;
шуруповёрт;
саморезы;
гвозди;
молоток;
строительный уголок;
строительный уровень;
карандаши;
провода для проведения освещения в помещение;
маркер для разметки;
строительный степлер.

Дополнительные материалы и предметы, необходимые для создания полноценного сарая:

деревянная дверь и петли для её установки;
небольшое окно (в пластиковой или деревянной раме), чтобы днём в помещение проникал солнечный свет, а хозяин экономил на электроэнергии;
ОСБ-панели для создания перегородок;
плафон и лампочка;
выключатель;
розетка;
цементный раствор, чтобы залить им вертикальные бруски, закопанные в землю;
песок, щебень;
профнастил для крыши;
монтажная пена.

Пошаговая инструкция изготовления сарая

Построить сарай можно не только из деревянных досок. Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.

Инструкция по возведению сарая без фундамента:

Подготовку к строительству начинают с очистки и разметки территории

Бруски по углам закапывают в землю и заливают цементом для прочности

Землю под сараем уплотняют щебёнкой и песком, чтобы сарай прочно стоял на своём месте

Не забудьте оставить место для двери и окна

При облицовке необходимо избегать щелей между досками

Рубанок поможет сделать деревянную облицовку гладкой и ровной, убрать все зацепы

Для утепления минеральной ватой придётся делать дощатую обрешётку с расстоянием меж досками на 1–2 мм меньше ширины плит, чтобы плиты погружались максимально плотно

На пол сначала кладут гидроизоляцию, затем утеплитель, после опять гидроизоляцию и только в финале — деревянные доски

Окна и двери могут быть любой формы и из любого материала

Под наружную обшивку обязательно нужно установить гидроизоляцию

Профнастил — лучший материал для защиты крыши сарая от непогоды — он служит долго, а стоит недорого

Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками

Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление — залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.

Как залить пол в сарае своими руками

Рисунок 1. Технология заливки бетонного покрытия

В первую очередь грунтовое покрытие нужно утрамбовать и сделать на нем песчаную подсыпку 15-20 см толщиной.

Примечание: Песчаную подсыпку укладывают слоями, утрамбовывая и увлажняя каждый слой.

Для бетонной заливки понадобится цемент (марка 400 или 500), чистый песок, гравий и щебень. Желательно уложить на поверхность арматурную сетку для укрепления, но это условие не является обязательным. На сетку укладывают слой гидроизоляционного материала (например, рубероида). По всему периметру устанавливают деревянные метки, так как поверхности заливается частями. Подготовив бетонную смесь, ее выливают на выбранный участок и выравнивают. После этого нужно подождать, пока смесь застынет. Если заливка проводится в теплое время года, бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не покрылся трещинами.

Как сделать деревянный пол в сарае

Рисунок 2. Процесс укладки деревянного покрытия в хлеву

Перед монтажом нужно выровнять грунтовую поверхность цементной стяжкой (рисунок 2). После этого по площади поверхности раскладывают лаги из деревянных брусьев. Их следует крепить с помощью уголков и саморезов, а также устанавливать на одном уровне. К лагам крепятся доски. Для ускорения процесса их можно не соединять между собой, а только крепить к лагам с помощью саморезов. Но, если вы хотите получить более надежную конструкцию и предотвратить образование щелей между досками, лучше зафиксировать доски между собой с помощью гвоздей или саморезов, вкрученных в боковые стенки.

В видео показано, как правильно сделать деревянный пол своими руками.

Из какой древесины делать пол в хлеву

Утепление пола в сарае

Материалы для утепления

Чаще всего для утепления полов используют пенопласт или минеральную вату, реже – пенополиуретан.

Рисунок 3. Утепление пола в хлеву своими руками

Процесс работы

Гидроизоляция пола в сарае

Материалы для гидроизоляции

Процесс работы

Рассмотрим технологию гидроизоляции на примере бетонного пола на грунтовой основе. Для защиты внутреннего пространства от влаги сначала укладывают слой песка, потом – слой мелкого гравия. После этого проводят заливку тонкого слоя цемента с песком. После этого стяжку покрывают рулонным материалом, а его стыки запаивают газовой горелкой (рисунок 4).

Рисунок 4. Схема гидроизоляции пола

Далее выполняют чистовую цементную стяжку и приступают к дальнейшему монтажу покрытия. Гидробарьер можно создать и по другой схеме. В данном случае в качестве первого слоя используют плотную полиэтиленовую пленку, после чего укладывают слой песка и снова слой пленки. Стыки фиксируют скотчем или другим влагонепроницаемым материалом на клейкой основе.

Следует учитывать, что технология гидроизоляции во многом зависит от уровня залегания грунтовых вод. Чем ближе находятся подземные воды – тем надежнее должен быть первый слой гидроизоляции.

Чем покрасить деревянный пол в сарае

В отличие от покраски полов в жилых помещениях, для сарая можно использовать любую краску: на водной или масляной основе. Для того, чтобы покрытие лучше держалось, нужно сначала очистить доски от пыли, грязи и мусора, просушить их и зашпаклевать все щели. После этого дерево нужно отшлифовать до гладкости и протереть. Следующим слоем наносят грунтовку, а после ее высыхания – краску. Желательно красить пол несколько раз, дожидаясь полного высыхания каждого слоя.

Стяжка пола в сарае

Примечание: Для выполнения стяжки можно готовить раствор самостоятельно, используя для этого смесь цемента, песка и гравия. Но гораздо лучше купить готовую смесь и разбавить ее до нужной консистенции по инструкции на упаковке.

Если стяжка проводится по грунтовой поверхности, ее нужно уплотнить и, при необходимости, уложить слой гидроизоляционного материала и утеплителя. Для выравнивания поверхности сначала заливают грубую бетонную стяжку, слоем не более 2 см, после чего выливают на поверхность готовую смесь и разравнивают ее правилом. Стяжка должна обязательно высохнуть перед тем, как вы приступите к монтажу досок пола. Если вы проводите работы в жаркую погоду, бетон нужно периодически поливать водой, чтобы его поверхность не потрескалась.

Правильная технология выполнения стяжки пола показана в видео.