На сегодняшний день в связи с бурным развитием частного строительства остро встает вопрос о качестве закладки фундамента. Фундамент – это неотъемлемая часть любого здания или сооружения. Именно он обеспечивает устойчивость конструкции и распределение нагрузки. Особое место в данном разделе занимает устройство фундамента для гаража. Гараж сам по себе не является тяжелым и большим сооружением, в силу чего фундамент можно сделать самым разнообразным. В настоящее время наиболее популярными являются следующие типы фундамента: плитный, ленточный и столбчатый.
Схема фундамента под гараж.
Все они имеют свои преимущества и недостатки. Плитный наиболее надежный, так как имеет сплошное монолитное покрытие и может выдержать большие нагрузки. Но данный тип фундамента не всегда подходит для того или иного типа грунта. Кроме того, такое строительство может отнять много времени, сил и денег. Ленточный фундамент – наиболее оптимальный вариант для гаража. Он позволяет сэкономить средства и хорошо подходит для пучинистой почвы. То же самое характерно и для столбчатого. Следует рассмотреть более подробно, как возвести фундамент под железный гараж, основные варианты устройства, этапы работы.
Анализ грунта под строительство
Чтобы фундамент долго прослужил, первым делом необходимо исследовать почву на данном участке, где полагается строить гараж.
Большое значение имеет характер грунта, а также такие показатели как глубина промерзания и уровень стояния грунтовых вод.
Схема фундамента под гараж на глинистых грунтах.
Провести анализ можно как с помощью специалистов, так и своими руками. Для этого потребуется вырыть небольшую яму (шуфт) и оценить характер грунта. Чаще всего в нашей стране встречаются такие почвы, как глина, супеси, суглинки, торф и песок. Глина, супеси и суглинки накладывают некоторые ограничения на строительство фундамента. Все дело в том, что глинистая почва в холодный период года имеет способность вспучиваться. По законам физики находящаяся там вода замерзает, но плотность льда меньше плотности воды, поэтому объем воды может увеличиваться. Все это создает высокое давление на фундамент.
Со временем это может привести к его постепенному разрушению, перекосу всей конструкции, трещинам и так далее. Поэтому глубину фундамента делают ниже глубины промерзания. Что касается торфа, то он не пригоден для подобных построек, потому что при размывании он может образовывать так называемые плывуны. В том случае, если строительство все же планируется на таком участке, то слой торфа заменяют на песок или любую другую сухую и плотную землю. Суглинки представляют собой смесь песка и глины, поэтому фундамент целесообразно закладывать на глубину не менее 2 м. Оптимальный вариант – песок или скальные породы. С последним работать очень сложно, так как он камень очень прочен. При наличии песчаного грунта фундамент можно закладывать на 40-70 см. Важно, чтобы на участке отсутствовала верховодка (расположенный почти на самой поверхности слой водоносного горизонта).
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Схема фундамента смотровой ямы.
Для того чтобы сделать ленточный фундамент под гараж, потребуется вырыть траншею. Делать это можно вручную или с помощью экскаватора. На земельный участок накладывается трафарет в зависимости от размеров будущего гаража. Перед тем как рыть траншею, рекомендуется провести разметку. Делается это при помощи рулетки, угольника, деревянных колышков и веревки (лески). Разметка осуществляется очень просто. Сначала определяется расположение первой стены. В данном месте вбивается колышек. Припуск должен быть примерно 0,5 м. Используя угольник, строго перпендикулярно отмечается расположение второй стены. На месте стыка прикрепляют шнур, таким образом получится место расположения будущих стен гаража.
Следующий шаг – рытье траншеи. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта. Оптимально делать ленточный фундамент мелкозаглубленным, но минимальная глубина не должна быть менее 40-50 см. Ширина траншеи составляет 70-80 см. На дно укладывает слой щебня толщиной 10 см и песка толщиной 5 см. Все тщательно трамбуется и выравнивается. Значимую роль играют и некоторые расчеты. В них обязательно нужно учесть массу гаража, тип почвы, место расположения участка и климатические особенности местности. Для того чтобы рассчитать площадь основания гаража, есть формула: S = P / R. При этом S – это искомая площадь, P – нагрузка на фундамент, R – сопротивление грунта (данная величина берется из таблицы).
Вернуться к оглавлению
Установка опалубки
Конструкция фундамента подвала в гараже.
Возвести ленточный фундамент для железного гаража невозможно без строительства опалубки. Опалубка представляет собой форму, куда непосредственно будет заливаться бетонная смесь. Делают ее из деревянных досок, причем высота досок должна быть немного больше высоты фундамента во избежание разлива смеси. Доски должны плотно прилегать друг к другу, не должно быть зазоров. Для надежной фиксации рекомендуется по всему периметру соорудить подпорки. Створки демонтируются после затвердения бетона. Для того чтобы бетон не сцепился крепко с поверхностью опалубки, целесообразно с внутренней стороны сделать обшивку рубероидом или другим рулонным материалом.
Неотъемлемая часть того, чтобы сделать фундамент для гаража своими руками – это укладка арматуры. Арматура может быть в виде стальных или железных прутьев. Она необходима для повышения прочности и жесткости конструкции. Прутья берутся диаметром 8-10 мм. На дно траншеи кладутся 2 провода, при этом расстояние до поверхности досок опалубку должно быть не менее 5 см. Провода связывают через каждые 40-50 см перпендикулярными кусками. Можно скреплять металлическую сетку сварочным аппаратом или проволокой. От стыков вертикальные прутья поднимают вверх. Угол между вертикальными и горизонтальными прутьями должен быть 90°. Армирование повторяется каждые 20-30 см по всей поверхности будущего фундамента.
Вернуться к оглавлению
Технология заливки бетона
Схема армирования фундамента гаража.
Наиболее ответственный этап всей работы – приготовление и заливка бетонной смеси. Большое значение имеет правильный выбор марки бетона. Для этой цели лучше всего подходит бетон марок М-300 или М-400. Цементный порошок желательно использовать марки 300, 400 или 500. Всем известно, что бетон состоит из цемента, песка, щебня (гравия) и воды. Нередко в его состав вносят специальные добавки: стабилизаторы прочности, гидрофобизаторы и моющие растворы, которые повышают эластичность смеси. Соотношение компонентов смеси (цемента, песка и щебня) разное для каждой марки. Точные цифры можно узнать из таблицы с учетом того, что используется цемент марок 400 или 500.
| Марка портландцемента | Проектная марка бетона | Массовый состав сухой бетонной смеси, Цемент/Песок/Щебень | Средний объемный состав сухой бетонной смеси, Цемент/Песок/Щебень | Объем бетона, получаемый из 10 л цемента |
| 400 | 100 | 1/4,6/7,0 | 10/41/61 | 78 |
| 500 | 1/5,8/8,1 | 10/53/71 | 90 | |
| 400 | 150 | 1/3,5/5,7 | 10/32/50 | 64 |
| 500 | 1/4,5/6,6 | 10/40/58 | 73 | |
| 400 | 200 | 1/2,8/4,8 | 10/25/42 | 54 |
| 500 | 1/3,5/5,6 | 10/32/49 | 62 | |
| 400 | 250 | 1/2,1/3,9 | 10/19/34 | 43 |
| 500 | 1/2,6/4,5 | 10/24/39 | 50 | |
| 400 | 300 | 1/1,9/3,7 | 10/17/32 | 41 |
| 500 | 1/2,4/4,3 | 10/22/37 | 47 | |
| 400 | 400 | 1/1,2/2,7 | 10/11/24 | 31 |
| 500 | 1/1,6/3,2 | 10/14/28 | 36 |
| Используемая марка цемента | Проектная марка бетона при соотношении по объему Цемент/Песок/Щебень | ||
| 100 | 150 | 200 | |
| 200 | 1/1,9/3,1 | – | – |
| 300 | 1/2,3/3,6 | 1/1,7/3 | 1/1,3/2,5 |
| 400 | 1/2,8/4,2 | 1/2,1/3,5 | 1/1,6/2,9 |
Готовится бетон довольно просто. В первую очередь смешивают песок и цемент. При помощи бетономешалки перемешивают все это и добавляют щебень или гравий. После чего добавляется вода до получения однородной консистенции раствора (она должна быть по типу сметаны). Большое внимание нужно уделить и качеству сырья. Песок не должен содержать большое количество глиняных частиц, быть очищенным и высушенным. Воду рекомендуется брать водопроводную или из скважины, невысокой минерализации. Бетон заливается в траншею слоями по 20-30 см, можно заливать все сразу. Поверхность фундамента выравнивается и увлажняется. После того как фундамент для гаража сделан, нужно позаботиться о гидроизоляции и дренаже. Для этого фундамент оштукатуривают цементным раствором и покрывают его рубероидом в 2 слоя, затем кладут утеплитель.
Вернуться к оглавлению
Список инструментов и материалов
Для того чтобы построить фундамент для гаража своими руками, потребуется целый набор инструментов и материалов. Он включает в себя: деревянные колья, лопату, веревку, рулетку, угольник, ведра, емкость для замеса бетона, бетономешалку, молоток, металлические прутья и проволоку для армирования, утеплитель и рубероид, цементный раствор. Также потребуется песок, щебень или гравий, вода, цементный порошок, сварочный аппарат, гвозди.
http://youtu.be/yl48UKIsJdc
Таким образом, наиболее оптимальный вариант для того, чтобы построить гараж, является ленточный фундамент. Его можно делать неглубоко и не опасаться пучинистого грунта. Кроме того, такой фундамент позволит сэкономить средства и силы. Основные этапы работы включают в себя разметку участка, изготовление опалубки, укладку песка и щебня, армирование и заливку бетона.
Ленточный фундамент является признанным лидером среди всех видов опорных конструкций, популярность и предпочтение которого невозможно переоценить.
Основное преимущество ленты — способность с одинаковым успехом нести как массивные и тяжелые здания, так и малые и относительно легкие постройки вспомогательного назначения.
Для таких сооружений использование ленточного фундамента становится оптимальным и экономичным вариантом, позволяющим обходиться минимальным количеством материалов при полноценно результате.
Кроме того, появляется возможность строить основание без привлечения специальной техники, что существенно расширяет возможности и позволяет производить работы в труднодоступных участках или в непосредственной близости от уже использующихся построек.
Одним из подобных вариантов является строительство гаража.
Подходит ли ленточный фундамент под гараж
С точки зрения технологии строительства, лента является оптимальным вариантом при строительстве гаража.
Основные технологии возведения оснований в подобных случаях:
- Плитное.
- Столбчатый тип.
- Лента.
В этот список намеренно не включены такие виды, как свайный и свайно- винтовой фундамент, так как они имеют специфический характер и не получили широкого распространения.
Недостатками первого и второго типов фундамента является невозможность строительства подвала (погреба) или смотровой ямы. В результате гараж становится лишь помещением для хранения автомобилей, что не устроит большинство автовладельцев.
Ленточное основание, при полноценной способности нести вес стен и крыши, вполне позволяет строить подвальное помещение практически любых размеров, какие возможны в данных гидрогеологических условиях.
Прочность и устойчивость к нагрузкам, исходящим как от грунта, так и от внешних источников, значительно превосходит возможности столбчатых оснований и, как минимум, не уступает плитным типам.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Выбирая вид фундамента, любой пользователь станет рассматривать ленту в первую очередь.
Достоинства и недостатки
К достоинствам ленты под гараж относятся:
- Прочность, высокая несущая способность основания.
- Устойчивость к внешним нагрузкам, хорошая переносимость воздействия морозного пучения.
- Возможность равномерного распределения нагрузки по всей длине ленты.
- Высокая скорость строительства (особенно при использовании сборных типов ленты).
Недостатками являются:
- Имеется зависимость от типа грунта и уровня залегания водоносных горизонтов.
- При строительстве монолитной ленты много времени уходит на затвердение бетона.
- Учитывая необходимость заливки бетонного пола и дополнительные элементы конструкции, расход стройматериалов достаточно высок.
Какой вид подходит и его глубина заложения
Для строительства гаража могут быть использованы следующие виды ленты:
- Монолитная. Изготавливается методом отливки из бетона непосредственно на площадке. Позволяет получить прочное и надежное основание, но на затвердение бетона уходит слишком много времени — почти месяц с момента заливки.
- Сборная. Состоит из отдельных элементов. Использование штучных материалов (кирпич, шлакоблок) существенно снижает несущие способности основания. Если строительство производится с применением специализированных фундаментных блоков (ФБС), время постройки значительно сокращается, но увеличивается объем земляных работ и требуется участие подъемной техники.
Кроме того, могут быть использованы разные типы ленты по глубине заложения:
- Мелкозаглубленный вид ленты экономичен, трудозатраты и расход строительных материалов уменьшены. При этом, такой вариант возможен только на подходящих типах грунта.
- Заглубленный тип. Требует погружения на глубину, превышающую величину промерзания грунта в холодное время года. Обладает максимальными несущими способностями, но требует больших объемов земляных работ с использованием спецтехники.
Гараж представляет собой легкую постройку, поэтому подавляющее большинство подобных сооружений строят на мелкозаглубленных ленточных основаниях, эксплуатационные качества которых вполне достаточны для нагрузок такого уровня.
Глубина погружения ленты обычно составляет 0,5-0,7 м в зависимости от условий участка, размеров гаража и используемых материалов.
Общая схема монтажа
Строительство фундамента под гараж практически ничем не отличается от общепринятой методики.
Схема работ следующая:
- Подготовка участка. Удаление верхнего слоя грунта, разметка и рытье траншеи (котлована).
- Создание слоя песчаной подготовки (подушки).
- Строительство и установка опалубки.
- Армирование будущей ленты.
- Заливка бетона.
- Выдержка, процедуры по созданию оптимального режима затвердения материала.
- Распалубка, завершение срока выдержки.
- Последующие работы, окончание строительства фундамента.
Некоторые подробности ведения работ опущены, но общий порядок действий всегда следует изложенному перечню.
ВАЖНО!
Технология строительства ленточных оснований отработана многими десятилетиями и не допускает никаких изменений. Отказ от каких-либо операций создает угрозу быстрому разрушению или деформации опорной конструкции.
Монтаж опалубки
Опалубка — это форма для заливки бетона, которая собирается из разных материалов непосредственно на площадке.
Для создания используются либо обрезные доски толщиной 25-40 мм, либо фанера толщиной от 14 мм. В большинстве случаев предпочитают доски, так как с ними проще и легче работать.
Опалубка состоит из двух параллельных рядов, набранных из щитов. Каждый из них имеет ширину, немного превышающую высоту ленты. Сборка производится с максимальной аккуратностью, щели или зазоры недопустимы и сразу же заполняются паклей или тонкими лучинами.
Это важно, так как утечка бетона может полностью нарушить весь процесс создания фундамента.
Установленные щиты выравнивают по осям траншеи и фиксируют кольями и наклонными упорами. Расстояние между щитами определяет ширину ленты и фиксируется поперечинами.
Монтаж выполняется с максимальной прочностью. Все соединения делаются снаружи, чтобы впоследствии было можно аккуратно разобрать опалубку, не повреждая ленту.
Выбираем арматуру и ее диаметр
Ширина ленты под стены гаража обычно не превышает 30 см (чаще всего она намного меньше и составляет 20-25 см).
Для такого фундамента оптимальным вариантом будет выбор рабочих (горизонтальных) стержней диаметром 10 мм и вспомогательных гладких прутков толщиной 6 мм.
В качестве рабочей арматуры могут использоваться металлические или композитные (стеклопластиковые) оребренные стержни. Композитная арматура устойчива к коррозии, способна нести большие нагрузки.
Тем не менее, большинство строителей предпочитает выбирать традиционные металлические стержни, проверенные многолетней практикой.
Армирование
Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней, расположенных в толще бетонной отливки на глубине 2-5 см от поверхности. Мелкозаглубленная лента обычно имеет 4 рабочих стержня, 2 сверху и 2 снизу.
Вертикальная арматура необходима лишь для поддержания рабочих прутков в необходимом положении до момента заливки. Ее используют в виде хомутов — П-образных элементов, к которым крепятся рабочие стержни.
Шаг установки хомутов в данном случае составляет 0,4-0,7 м.
Вязка арматуры
Соединение стержней армпояса проще всего производить методом вязки. Используется мягкая стальная проволока толщиной 1-1,2 мм. Она нарезается на куски по 25-30 см.
Для соединения используется специальный инструмент — крючок, который можно купить в магазине или, проще, сделать самостоятельно из сварочного электрода или длинного гвоздя.
Процесс вязки прост. Кусок проволоки складывается пополам и заводится снизу под перекрестное или продольное соединение. Концы проволоки поднимаются вверх, плотно обхватывают место соединения.
Затем конец крючка вставляется в петлю и несколько раз закручивается вокруг второго свободного конца, в результате чего получается плотная и прочная скрутка. Работа несложная и не требует подключения к сети электропитания.
Заливка
Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200. Менее плотные марки применять не рекомендуется, это может сделать ленту ослабленной и менее прочной. Процесс заливки должен быть максимально коротким, чтобы качество материала получилось однородным по всей длине.
Для этого следует заранее организовать доставку или изготовление материала в необходимом количестве. Бетон рекомендуется заливать в нескольких точках опалубки, чтобы ускорить процесс. Для удаления пузырей воздуха применяют вибромашины или сплошное штыкование.
Завершающие этапы работы
После заливки ленту накрывают полиэтиленом, защищая от палящих лучей солнца. Первые три дня каждые 4 часа производят полив водой из шланга. Затем 7 дней поливают трижды в сутки, после чего опалубку снимают и выдерживают ленту в открытом виде до полного затвердения, которое считается завершенным через 28 дней после заливки.
Готовую ленту гидроизолируют битумной мастикой или горячим гудроном, при необходимости устанавливают утеплитель (это рекомендуется делать при наличии подвала). Засыпку пазух траншеи производят после гидроизоляции и монтажа утеплителя.
Затем заливается отмостка, перекрывающая доступ к ленте дождевой воды.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента под гараж своими руками:
Заключение
Ленточный фундамент для гаража — наиболее простой, экономичный и надежный вариант опорной конструкции. Он позволяет строить смотровые ямы или полноценные подвальные помещения, не нарушая устойчивости или прочности основания.
Расход материалов и трудозатраты относительно невелики, а долговечность и прочность фундамента позволяют считать его лидером среди альтернативных вариантов.
Выбор ленты для гаража — оптимальный способ решения вопроса с основанием, которым пользуется подавляющее большинство строителей.
Бесспорно, что самой важной частью любого строительного объекта считается фундамент. Ведь именно он несет на себе нагрузку всего здания. Выбрать подходящий фундамент под гараж и построить его своими руками представляется делом весьма ответственным. Экономить на простом строительстве не рекомендуется, поскольку от него зависит качество всей постройки и длительность ее эксплуатации.
Оглавление:
- Определение глубины
- Технология строительства
- Устройство фундамента
- Сколько будет стоить
Любой фундамент закладывается в грунт, от которого зависят многие параметры будущего гаража. Рассмотрим наиболее распространенные виды оснований:
- скальные породы – большая дороговизна строительных работ компенсируется высокой прочностью и долговечностью.
- песчаный грунт – хорошая несущая способность, малая глубина промерзания, облегченное строительство;
- глинистая почва – малая несущая способность, плохой отвод воды, строительные работы средней тяжести.
При высоком уровне грунтовых вод не рекомендуется устраивать подвальное помещение.
Разновидности фундаментов
В большинстве случаев гаражи имеют не более одного этажа, поэтому весовые нагрузки на основные конструкции совсем невелики.
Ленточный фундамент – популярный вариант монолитного сооружения простого устройства. Используют при строительстве гаражей с подвалами. В качестве основного материала применяют бетонную заливку или различные виды стеновых камней:
Фундамент из шлакоблоков
Достоинства: высокая прочность, долговечность, низкая стоимость, простота строительных работ.
Из минусов: большой вес, плохая теплоизоляция.
Фундамент из блоков ФБС
Достоинства: хорошая устойчивость, конструктивная надежность, возможность строительства на любом грунте, высокая скорость возведения.
Недостатки: большой вес каменных элементов, требующий применения спецтехники.
Фундамент из газосиликатных блоков под гараж
Плюсы: экологичность, долговечность, морозоустойчивость, простой монтаж, быстрое возведение, доступная цена.
Недостатки: хрупкость, высокая паропроницаемость.
Фундамент из пеноблоков под гараж
Достоинства: долговечность, небольшой вес, привлекательная цена.
Недостатки: низкая прочность, вероятность усадки, дающей трещины.
Свайный фундамент – сложная конструкция из прочных стоек, обвязанных арматурой и соединенных между собой ростверком (горизонтальной бетонной балкой). Дорогостоящая конструкция применяется при наличии сложного грунтового рельефа.
Плавающий (плитный) фундамент – бетонная каркасная конструкция малого заложения (200–300 мм). Высокая стоимость расходных материалов окупается быстрыми темпами возведения.
Итак, под гараж какой выбрать фундамент? При строительстве своими силами лучше остановиться на варианте, не требующем привлечения тяжелой техники и большого числа помощников.
Глубина заложения фундамента
Грамотная постройка гаража невозможна без учета климатических особенностей местности.
Показатель глубины промерзания грунта дает справочная литература, которую легко найти в интернете. Например, на территории Москвы в зависимости от вида почвы норматив составляет 135–200 см, в Санкт-Петербурге 116–171 см, в Вологде 150–221 см. От полученных данных отнимают 20 %, это и будет рекомендуемое заглубление.
Второй параметр, влияющий на правильную закладку – уровень грунтовых вод. Чем он выше, тем мельче следует делать заглубление фундамента. Если нет желания анализировать состояние грунта, то можно принять за норму средний показатель 100 см.
Как правильно под гараж залить фундамент
Работа с бетонным раствором требует устройства опалубочной системы. Строительная коробка позволяет сформировать жесткую ленточную конструкцию заданной формы.
Опалубку делают из отдельных досок, закрепленных гвоздями на опорных стойках. Это самый дешевый способ, его легко освоить самостоятельно. Воспользовавшись готовыми деревянными щитами или фанерными листами, можно ускорить процесс создания короба, хотя стоить это будет несколько дороже первого варианта. Главное требование к опалубочной системе – идеально ровные и гладкие поверхности с полным отсутствием щелей.
Для упрочения фундамента и придания ему жесткости используют армирующие элементы (стальные прутки), связанные между собой.
Подготовленную бетонную смесь (цемент М-300 или М-400) заливают в опалубку на песчаную подушку, подготовленную заранее. Процесс осуществляют в несколько этапов. Толщина слоя не должна превышать 300 мм. Каждая последующая заливка делается только после высыхания предыдущей. После полного отвердевания раствора опалубочные щиты демонтируют.
Как сделать ленточный фундамент под гараж своими руками
- Построить чертеж будущего строения с учетом всех габаритов и объемов.
- На основании данных сделать разметку участка.
- Произвести земляные работы, постоянно контролируя глубину и ширину рва.
- В готовую траншею засыпать подушку из щебня и песка, слегка увлажнить ее и хорошо затрамбовать.
- Замесить цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2.
- Укладывать блоки или каменные элементы ровными рядами, соединяя их приготовленным составом.
Устройство фундамента под металлический гараж
Многие автовладельцы считают, что малый вес автомобильной «ракушки» не требует надежного основания. Однако в тех местах, где наблюдается слабый грунт или высокий уровень подземных вод, рекомендуется строительство фундамента. Наиболее подходящим вариантом в этом случае будет столбчатая конструкция.
Поскольку между каждым элементом фундамента есть расстояние, то нет необходимости копать сплошную траншею. Это значительно экономит время работы. В каждую ямку засыпают слой щебня толщиной около 20 мм, и плотно трамбуют его.
При строительстве опалубочной системы верхнюю часть следует выставлять по уровню высоты относительно поверхности гаражного участка. Перед бетонной заливкой на верхней части опалубки закрепляют закладные элементы. Они представляют собой стальные пластины толщиной 5 мм с приваренными к ним арматурными прутами диаметром около 10 мм. На закладные детали впоследствии будет производиться монтаж гаражного каркаса.
В готовые столбчатые отверстия заливают бетонный раствор. Работы проходят в несколько этапов, выдерживая предельно допустимую толщину каждого слоя. Закончив установку металлического гаража, нужно устроить по периметру корпуса бетонную отмостку с уклоном от стены для защиты от подтапливания.
Средняя стоимость фундамента
На итоговую сумму расходов оказывает влияние множество факторов:
- размеры, этажность гаража, наличие подвала;
- подготовка строительной площадки (вырубка деревьев, вывоз мусора, расчистка территории);
- земляные работы, дренаж;
- изготовление арматурной конструкции;
- строительство опалубки;
- вид основного материала фундамента и его закладка;
- устройство гидроизоляции;
- отмостка.
На сегодняшний день средняя цена строительства фундамента с учетом расходных материалов составляет 3500–4000 рублей за метр погонный. Кроме перечисленных параметров, на итоговую сумму оказывает значение территориальное расположение объекта.
Принимаясь за самостоятельные расчеты, принимайте во внимание то, что обычно затраты на устройство фундамента составляют 10–20 % от сметной стоимости всего гаража.