Устройство фундаментной плиты под дом

Как залить плиту под фундамент дома?

После того как выбран тип фундамента для дома, определено место и глубина его заложения, проведены все земельные работы, можно приступать к последнему самому важному этапу заложения фундамента – заливке фундаментной плиты.

Схема монолитной фундаментной плиты.

В идеале заливать железобетонный монолитный фундамент надо сразу и весь (поэтому и называется он монолитный).

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно залить фундамент под дом.

Преимущества и целесообразность использования монолитной фундаментной плиты

Возможность залить плиту на месте позволяет сэкономить деньги на покупке, доставке и монтаже конструкции.

Схема монолитного плитного фундамента.

Это гораздо удобнее, чем нанимать кран для работы со сборными плитами. Тем более что в дальнейшем их все равно нужно будет накрыть цементной стяжкой из раствора.

Среди главных преимуществ монолитной фундаментной плиты можно отметить невысокую стоимость и простоту изготовления, бетонирование можно осуществить без применения дорогостоящего спецоборудования, прямиком с выгрузных лотков автобетоносмесителей. При минимальной подготовке и четком следовании технологии вся работа может быть выполнена своими руками, без привлечения квалифицированных специалистов. Самое главное, что нужно знать – как вязать, куда лить бетон и где вибрировать.

Если сравнивать монолитный плитный фундамент со свайным или ленточным, то первый целесообразно использовать на сложных грунтах и для домов без подвалов. Также такие основания используются в случае, если не планируется устройство высокого цоколя в зданиях, где функции основания пола выполняет сам фундамент. В данном случае под фундаментной плитой выполняется надежная тепло- и гидроизоляция.

Морозоустойчивые монолитные плитные фундаменты являются отличной альтернативой другим конструкциям (даже свайным) в зонах глубокого промерзания грунтов. Такие фундаменты очень популярны в скандинавских странах. Развязка бетонной плиты с холодным грунтом достигается путем использования теплоизоляционных материалов. В данном случае железобетонную плиту фундамента в буквальном смысле укладывают на «матрас» из утеплителя. Если раньше для этого использовался высокоплотный пенопласт, то на сегодняшний день вместо него стали применять более современный материал – экструдированный пенополистирол.

Схема монтажа монолитного плитного фундамента.

Это более практичный и современный вариант теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол обладает высокой прочностью и долговечностью, он не гниет. Основная сфера использования данного материала – изготовление теплоизоляционной подушки для монолитных плитных фундаментов и наружное утепление стен и полов подвальных помещений. Своеобразный ковер из гидроизоляции и пенополистирола выстилается на песчаной подушке (или же бетонной подготовке), и прямиком на ней выполняется бетонирование монолитной плиты.

В последнее время плитные фундаменты стали широко использоваться в частном строительстве и при возведении домов с подвалами или полуподвалами. В данном случае необходимость создания пола для подобного полуподвального или подвального помещения отпадает. Его в полной мере заменяет плита.

Заливка плиты под фундамент с помощью готовой смеси в миксерах.

Самый быстрый вариант заливки, который помимо всего прочего обеспечивает очень хорошее качество бетона – заказать доставку бетона в местной строительной фирме. Доставка осуществляется в миксерах. Обычно за один раз можно доставить около 6-8 кубометров готовой бетонной смеси. В этом случае залить фундамент под дом можно в течение нескольких часов. Для работы потребуется около 4-5 человек. Из миксера бетон подается в желоб, который имеет длину около 1,2-1,5 м. Если смесь будет подаваться в одно место, то будет потом очень сложно разгребать ее по всей опалубке. Во-вторых, бетон может начать расслаиваться: смесь более жидкая начнет проходить в самые дальние участки опалубки, а более каменистая густая часть осядет в месте заливки.

Поэтому направлять смесь нужно в разные места опалубки, чтобы ее легче было распределить по всей поверхности. Для этого должна быть предусмотрена возможность для подъезда миксера со всех сторон создаваемого фундамента. Если это невозможно осуществить, то заранее делается длинный желоб для подачи бетонной смеси от миксера в разные точки фундамента. Сколотить его можно из досок. Внутрь желоба стелется линолеум или полиэтиленовая пленка. Поочередно переставляя этот желоб в разные углы фундамента, можно обеспечить равномерное заполнение опалубки бетонной смесью. Этот вариант заливки плиты для большинства самостоятельных строителей является самым приемлемым и имеет среднюю стоимость: не слишком большую и не слишком маленькую.

Материал для плитного фундамента

Немаловажное значение для фундамента имеет выбор материала для его заливки. Он должен соответствовать условиям эксплуатации в том регионе, где будет находиться. Основной составляющей фундамента является бетон. Поэтому, говоря о выборе материала для основания, имеют в виду преимущественно разновидность бетона. Как известно, бетон бывает разный.

Для его безопасного использования как основы железобетонной плиты, он должен иметь следующие показатели:

  • Марка бетона используется не менее М300. Фундамент из монолитной плиты будет тем прочнее, чем выше будет марка бетона. Однако это сказывается на стоимости бетонного раствора. Например, нерентабельно использовать для заливки бетон М500, так как его высокие прочностные характеристики останутся не до конца востребованными.
  • Морозостойкость бетона. В целях сохранения плитой своей прочности при значительных отрицательных температурах показатель морозостойкости должен быть не менее F200. Это число показывает количество замораживаний и оттаиваний бетона без потери им своей прочности.
  • Подвижность бетонной смеси. Этот показатель характеризует способность раствора заполнять собой емкости, в которые он заливается. Обозначается буквой «П». Применительно к плитному фундаменту данный параметр должен соответствовать уровню П3 или даже П4.
  • Влагонепроницаемость бетона. Обозначается буквой «W» и характеризует способность бетона не пропускать через себя воду, находящуюся под давлением. Достигается большая водостойкость путем добавления в раствор гидрофобных добавок или гидрофобного цемента. Цельная плита фундаментадолжна иметь показатель водостойкости не менее W8-W10.
  • Сульфатостойкость. Этот показатель принимают во внимание, если уровень грунтовых вод на участке излишне высокий.

Помимо бетона, в состав плиты входит силовой арматурный каркас. Выбор арматуры зависит от ваших возможностей. Ее толщина не играет особой роли, так как за время пребывания в бетоне металл не успеет разрушиться за несколько десятков лет. Перевязка арматуры осуществляется при помощи толстой проволоки.

Заливка фундамента под дом с помощью бетононасоса.

Вызов бетононасоса является самым дорогим вариантом заливки. В комплектацию бетононасоса входит специальная раздвижная стрела с бетонопроводом, с помощью которой на расстояние от 30 до 50 м подается бетонная смесь. Благодаря этому с помощью бетононасоса можно заливать фундамент с большого расстояния, даже когда подъезд к нему из-за каких либо причин невозможен. Бетононасосы обычно применяются во время строительства больших железобетонных зданий и сооружений, а вот при строительстве дач они, как правило, не используются из-за высокой стоимости.

Как залить фундамент под баню плита.

Схема устройства шведской плиты.

Самым бюджетным вариантом является приготовление бетонной смеси своими руками сразу на строительной площадке. Для этого можно использовать готовые бетономешалки, с помощью которых замесить бетонную смесь намного легче. Бетономешалки работают от электричества и имеют мощность 200 Вт и выше. Во время одного замеса можно изготовить от 50 до 200 л бетонной смеси. Использование этого устройства позволит значительно ускорить процесс смешивания всех компонентов и улучшит качественные характеристики смеси. Можно обойтись и без бетономешалки и изготовить в бетон в бочке или ванной. В этом случае замес производится вручную при помощи лопаты.

Используя даже самую маленькую бетономешалку с рабочим объемом 50 л для заливки 1 м² бетона, нужно около 20 рабочих циклов. Время смешивания смеси для фундамента – 3-5 минут. Еще потребуется время на то чтобы доставить песок, щебень, цемент и воду к бетономешалке, а потом отнести изготовленную бетонную смесь для заливки к фундаменту. Один цикл будет занимать около 10-15 минут, то есть залить один куб бетона можно за 5 часов. Если работа слажена и задействовано достаточное количество людей, то со всем можно справиться и быстрее: кто-то будет подносить материалы, кто-то делать смесь, кто-то заливать ее в опалубку и уплотнять.

Строительные материалы и бетономешалка должны находиться как можно ближе к заливаемому фундаменту, чтобы не было необходимости далеко носить смесь и тратить время и силы. Для удобства в работе используются различные лопаты и ведра для влажных и сухих материалов. В противном случае сухой песок и цемент начнут оставаться в ведрах и прилипать к влажному инструменту.

Как бы там ни было, вручную залить сразу фундамент за один день не получится, особенно при больших объемах. Заливку придется делать по частям. В этом случае существует два варианта:

Как залить плиту под фундамент.

Схема армирования плиты фундамента.

  1. Если заливку нужно прервать на небольшой срок (до 12 часов), то в этом нет ничего страшного. Заливается часть фундамента – слой определенной толщины по всей опалубке, потом делается пауза, бетон при этом следует накрыть пленкой или рубероидом. С поверхности бетона на следующий день смывается бетонное молоко (если такое выступит на поверхности) и продолжается заливка фундамента. Это соединение слоев называется горячим швом (способ заливки, при котором слои бетона не успевают затвердеть).
  2. Если пауза между заливками составляет более суток, то необходимо делать холодный шов: укладывать новый слой на предыдущий слой лишь после его затвердения. Делать укладку нового слоя на слегка затвердевший бетон ни в коем случае нельзя, ведь с одной стороны он затвердел, а с другой лишь набирает прочность и может не выдержать давления нового слоя. В результате при заливке нового слоя корка на старом разрушается и на месте шва появляется очень хрупкий крошащийся участок. Из этого стоит сделать вывод, что если заливку не удается продолжить в кратчайшие сроки, то лучше дать окончательно высохнуть и набрать прочность первому слою бетона.

Как правильно разделить фундамент при заливке по частям?

Схема устройства плитного фундамента.
Вы можете залить весь фундамент, но лишь на половину всей высоты. Можно смонтировать вертикальные перегородки и фундамент залить наполовину, но на полную высоту опалубки. Некоторые специалисты считают, что лучше сделать наклонный шов, то есть поставить перегородку под углом. В официальных документах нет однозначного ответа на этот вопрос. Это связано, скорее всего, с тем, что заливка фундамента по частям у профессиональных строителей не считается правильной. Однако это вовсе не означает, что, если вы самостоятельно строите малоэтажный дом, делать ее нельзя. Ведь требования к прочности создаваемого фундамента в этом случае не такие, как при строительстве высотного дома.

Не стоит делать горизонтальный шов в месте прохождения горизонтального прута арматурного каркаса. Лучше будет, если арматура будет расположена в одном слое, а не на стыке. Нельзя делать слои слишком тонкими: при заливке фундамента мелкими порциями лучше делать вертикальные швы, а не горизонтальные.

Особенности технологии заливки плиты под фундамент.

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.
Параметры монолитной плиты и ее толщина определяются в проекте будущей постройки. Если конструкция будет достаточно легкая (например при строительстве гаража), минимальная толщина плиты составит около 100 мм. При строительстве загородного одноэтажного дома нужно будет создать плиту с толщиной около 200-250 мм. Слишком значительное увеличение толщины монолитной плиты нецелесообразно, так как повысится нагрузка неустойчивый грунт и основные преимущества создания такого типа основания исчезнут.

Как и при создании других типов монолитного фундамента, при заливке плиты необходимо провести комплекс работ по гидроизоляции. Защитить плиту от влаги нужно по всем фронтам:

  1. Гидроизоляция в нижней части конструкции производится с применением рулонных материалов еще во время сборки опалубки. Следует отдавать предпочтение битумно-полимерным материалам, которые настилаются внахлест после того, как подготовлена подушка из песка. Между листами стыки герметизируются методом наплавления края гидроизолирующего материала с помощью газовой горелки. Следует также предварительно оставить запас материала для защиты торцов плиты.
  2. Гидроизоляция боковых частей производится за счет гидроизолирующих материалов подошвы.
  3. Гидроизоляция верхней поверхности плиты производится с помощью рулонных, обмазочных и напыляемых строительных материалов.

Схема устройства фундаментной плиты по грунту.
Для того чтобы уменьшить потери тепла, плитное основание необходимо утеплить с помощью различных материалов. Чаще всего используется утепление под фундаментом, которое предполагает размещение плиты на слое из теплоизоляции. Еще эффективнее будет использование теплоизоляции при устройстве полов – непосредственно под стяжкой. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего используют пенополистирол или пенопласт.

Для изготовления опалубки используют доски с толщиной около 50 мм. Из них сбивают щиты и устанавливают по всему периметру будущей плиты, фиксируя конструкцию колышками и подкосами.

Для создания арматурного каркаса нужно использовать стальные ребристые пруты с диаметром около 12 мм. Диаметр прута подбирается исходя из нагрузок на создаваемое основание и от характера грунта. Вязка арматуры производится с помощью сварки или проволоки. При выборе бетона необходимо отдать предпочтение смесям с маркой не ниже М-300, которые имеют класс прочности 22,5.

Строительство домов

99 votes

+

Голос за!

Голос против!

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Оглавление:

  1. Области, подходящие для применения плитного фундамента
  2. Плитный фундамент преимущества и недостатки
  3. Расчет материалов
  4. Виды плитного основания
  5. Подготовка материалов и инструментов
  6. Возведение плитного фундамента
  7. Как правильно замешивать бетон для фундамента?
  8. Утепление
  9. Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
  • Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
  • Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
  • Отсутствие надобности в установке чернового пола.
  • Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
  • Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
  • Может выдерживать грунтовое движение. Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

  • Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
  • Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
  • Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
  • Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
  • Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

  • обыкновенная бетонная подушка;
  • ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

  • основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

  • бетон;
  • прутья из стали;
  • щебенка;
  • песок;
  • материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

  • пила;
  • молоток;
  • лом;
  • лопаты;
  • транспортировочная тачка;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.

Рекомендации

Используйте приведенные ниже советы, для облегчения своего труда:

1. Чтобы создать качественное основание, нужно использовать только прочную арматуру и бетонный замес.

2. Применение неглубокого основания сократит затраты на строительные материалы, приблизительно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания в 20 см, понадобится в отдельных местах, где слишком большая нагрузка, «доармировать». При 25-ти см, появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерным, не прибегая к дополнительным усилениям. 30-ти сантиметровая толщина поспособствует повышению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. Во время изготовления подушки из песка и щебенки, материал нужно укладывать послойно. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки, тщательно утрамбовывайте. Если же ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажняйте слои.

5. До начала укладки утеплительного материала, подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку воды, из раствора бетона. Желательно проклеить или спаять полиэтилен на стыках, или класть листы внахлест.

После прочтения данной статьи, каждый сможет убедиться, что сооружение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками. Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит верно, долгие года.

Также, предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно возводить плитный фундамент видео располагается после статьи.

Этапы проведения работ по заливке фундаментной плиты

  1. В первую очередь размечается участок, на котором будут проводиться земельные работы. Необходимо будет выкопать котлован глубиной около 300 мм, в который будет закладываться песчаная подушка. Песок необходимо утрамбовать и уплотнить.
  2. Далее производят монтаж всех входных частей коммуникаций: канализации, водопровода и т.д.
  3. Чтобы не повредилась песчаная подушка, ее можно укрыть цементной стяжкой.
  4. После делается опалубка. Предварительно перед этим нужно позаботиться о теплоизоляции.
  5. После того как стяжка застыла, ее поверхность укрывают слоем гидроизоляции, обеспечив при этом хорошую герметичность всех швов между листами. Лучше сделать 2 слоя гидроизоляции. Для верхнего слоя можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.
  6. Далее в 2 уровня монтируется арматурный каркас.
  7. После закладки арматуры можно начинать бетонирование. Обязательно надо выдержать бетон для того, чтобы он мог набрать прочность. Вне зависимости от способа заливки фундамента. необходимо для удаления пузырьков воздуха бетон уплотнять. Сделать это можно 2-мя способами: применяя глубинный вибратор или методом штыкования.
  8. После заливки всю поверхность бетона нужно укрыть пленкой или рубероидом. Для равномерного высыхания фундамента несколько раз в день поверхность нужно поливать водой. Строительство дома на новом фундаменте можно начинать только через месяц после заливки.

Как видите, технология заливки плиты для фундамента довольно проста, все работы можно с успехом провести без помощи специальных бригад.

Арматура для плитного фундамента

Схема армирования плитного фундамента.

Для монолитного фундамента используется самая обыкновенная арматура. Выбор класса арматуры зависит только от способа ее скрепления в каркас. Если будет использоваться традиционная вязка проволокой, можно приобрести арматуру любого класса. В случае же если вы планируете варить каркасы электросваркой, можно купить сталь класса а500с и подобную: с буквой С после цифры, которая обозначает предел текучести (класс прочности). Это специальная арматурная сталь, предназначенная для сваривания. Используются стержни диаметром от 12 мм.

Для того чтобы защитить плиту, можно использовать любые гидроизоляционные материалы. Речь идет о т.н. рулонной гидроизоляции. Лучше всего использовать битумно-полимерные материалы. На сегодняшний день производители предлагают широчайший спектр рулонных гидроизоляционных материалов: от стандартных марок до специализированных материалов, используемых в сооружении аэродромов, тоннелей и т.д.

Главным отличием таких материалов является качественный состав. Применяются многокомпонентные битумно-полимерные составы мастик, не таящие при жаре, не разрушающиеся при морозе и т.д. Чего нельзя сказать о простых дешевых гидростеклоизолах, сделанных из обыкновенного строительного битума.

Каким может быть плитное основание.

Различают два типа фундаментных конструкций:

  • Обычная забетонированная подушка;
  • Фундамент, обладающий рёбрами жёсткости.

Остальные виды относятся к совместимым сооружениям. Например, свайные плиты или ленточно-плиточные конструкции.

Как залить фундамент плиту под дом.

Последний тип наиболее востребован в строениях, содержащих подвальные помещения. Выкапывается котлован и устанавливается забетонированная подушка. На неё производят установку основания. Основную нагрузку несёт ленточный фундамент.

Наиболее прочную основу представляет собой плита, в состав которой входят рёбра жёсткости. Для её сооружения требуется разнообразный строительный материал и значительные трудовые ресурсы, но полученный результат радует надёжностью конструкции.

Как залить фундамент плиту под дом.

Какие преимущества характерны для монолитных плит.

К преимуществам данных конструкций можно отнести:

  • Невысокую стоимость материалов;
  • Простоту сооружения;
  • Хорошие несущие характеристики, образующиеся в результате большого периметра соприкосновения с почвой;
  • При больших колебаниях температур не происходит деформации сооружения. Оно может равномерно подниматься и опускаться. Это является следствием жёсткости платформы;
  • Плитный фундамент может использоваться как перекрытие цокольных помещений. Произойдёт экономия денежных ресурсов. Можно обойтись без напольных перекрытий;
  • Подобные сооружения можно возводить на грунте со сложным составом.

Залить плиту под фундамент калькулятор.

Особенности монолитных плит.

Строение должно обладать надёжным фундаментом. Для этого в его состав должны входить качественная бетонная смесь и прочная арматура.

Узнать больше о достоинствах монолитных плит и нюансах подготовки к заливу фундамента вы сможете просмотрев видео:

Плитное основание хорошо подойдёт для зданий с низким полом относительно земли. Тогда отпадёт необходимость в цокольных перекрытиях и ростверках. Если фундамент будет располагаться на небольшой глубине, значительно уменьшатся затраты на строительные материалы.

При решении вопроса, как залить плиту под фундамент, требуется соблюдать определённые правила. Часто деформация строения происходит в результате некачественного строительства основания.

Причиной возникновения подобных ситуаций становятся человеческие ошибки при возведении фундаментной плиты .

Как заливается монолитная плита.

Обычно заливка плиты осуществляется в один заход, поэтому перед началом работ следует приготовить достаточное количество бетонного раствора. Его должно хватить на весь процесс. Операции отличаются достаточной сложностью.

По строительному желобу подаётся бетонный состав. Для того чтобы была охвачена вся площадь опалубки, необходимо применять желоб с большим размером.

Как залить фундамент плиту под дом.

Монолитный фундамент сооружается методом сплошного армирования, поэтому для него характерна высокая прочность. Он гарантировано не просядет и сможет выдержать большую нагрузку и перепады температур. На толщину конструкции окажет влияние тип сооружения.

Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?

Монолитная плита под гараж – отличный фундамент на любом грунте. В случае подвижной почвы конструкция (ведь не зря ее называют «плавающая») либо слегка смещается вместе со слоями земли, либо гасит движение — гараж остается целым, трещин в полу и стенах не возникает. На рыхлом грунте монолитная плита защищает конструкцию от неравномерной усадки.

Если высокий уровень грунтовых вод, то монолитный фундамент, при грамотном обустройстве гидроизоляции, надежно защищает гараж от влаги.

Как выглядит монолитная плита под гараж смотрите на фото:

Фундамент-плита под гараж подойдет для любого вида строительства: кирпичного, железного, каркасного, деревянного. Монолит – прочное основание, которое выдерживает не только вес любых стен, но и массу любого автомобиля. При правильном расчете площади и уровня заглубления монолитная плита может быть фундаментом для маленьких одноэтажных гаражей и для двухэтажных конструкций большой площади.

Преимущества плитного фундамента под гараж:

  • компенсирует любые сложности грунта;
  • прост в изготовлении и отделке;
  • предотвращает проникновение грызунов через пол;
  • обеспечивает сухость помещения даже при высоком залегании грунтовых вод;
  • является хорошим полом, выдерживающим вес любого авто;
  • позволяет установить систему отопления «теплый пол».

Недостатков у монолитного фундамента для гаража мало:

  • возможность сползания плиты, если гараж будет располагаться на склоне;
  • большой расход арматуры и бетона;
  • невозможность обустройства смотровой ямы.

Этапы строительства основания.

Технологический процесс заливки основания состоит из нескольких стадий:

  • На начальном этапе производится обследование грунтовой поверхности. Определяется места с перепадами высоты;
  • Неровности земляной поверхности убираются. Производят тщательное выравнивание строительного участка;
  • Осуществляется подготовка песка и щебня для обустройства бетонной подушки;
  • Производится укладка элементов гидроизоляции;
  • Изготавливается устройство опалубки;

Как залить фундамент плиту под дом.

  • Конструируется каркас из двойной арматуры. Его соединяют с помощью специальной проволоки;
  • Осуществляют заливку фундаментной плиты бетонным составом. Заливку последнего слоя нужно произвести за короткий промежуток времени. Работы лучше осуществлять с помощью бетононасоса или миксера. Полученную поверхность следует тщательно разгладить и разровнять;
  • Для схватывания конструкции, её накрывают плёнкой и оставляют на месяц;
  • Установка утеплителя.

Для того чтобы строение хорошо сохраняло тепло, следует произвести утепление плитного фундамента с помощью различных утеплителей.

Иногда при сооружении зданий утепляется пространство под основанием, но в большинстве случаев утеплитель укладывается непосредственно в половое покрытие. Для того чтобы осуществить теплоизоляцию плит из бетона используют пенопласт.

Посмотрите видео, чтобы более детально ознакомиться с этапами заливки плиточного монолитного фундамента:

Правильное выполнение бетонного замеса.

Рассматривая вопрос, как залить плиту под фундамент. следует ознакомиться со способами приготовления бетонной смеси. Для экономии средств можно самостоятельно сделать замес на участке строительства.

Наличие рабочей бетономешалки сделает процесс менее трудоёмким. Устройство потребляет мощность 200 Вт и выше. За одну операцию можно приготовить до 200 литров бетонного состава.

Как залить плиту под фундамент своими руками.

Использование бетономешалки позволит улучшить качество бетона. В ней равномерно перемешиваются все составляющие и при этом не образуются комки. Хорошо разместить бетономешалку рядом с объектом заливки.

В результате этого уменьшаться затрачиваемые силы. Для того, чтобы работа была комфортной, следует применять удобные инструменты, приспособленные для взаимодействия с сухими и влажными веществами, иначе будет происходить их прилипание к влажной поверхности.

Как залить плиту под фундамент своими руками.

Правильное выполнение заливки.

При заливке плиты бетонным раствором лучше использовать один заход. У некоторых строителей этот процесс разбивается на несколько операций и сначала заливается половина фундамента. Для этого потребуется создание вертикальных перегородок.

Обязательным условием является заливка полной высоты опалубки.

Считается, что необходимо наличие наклонного шва. Для этого делается угловая перегородка. При строительстве малоэтажных сооружений можно применять метод частичной заливки. В этих случаях не требуются особенная устойчивость фундаментной конструкции.

Схема фундаментной плиты под фундамент.

Не рекомендуется делать горизонтальные швы рядом с горизонтальной арматурой. При идеальном варианте металл не должен располагаться на стыке. Если заливка осуществляется небольшими площадями, следует предусмотреть наличие вертикальных швов.

Подготовка материалов и начало строительства

Толщина монолитной плиты под гараж и песчаной подушки зависит от почвы, на которой будет строительство. Неустойчивая, подвижная, глубоко промерзающая земля требует котлована глубиной 60-100 см. Плотная устойчивая почва, не подверженная влиянию грунтовых вод позволяет обойтись прослойкой песка в 20-30 см.

ВАЖНО: Пренебрегать слоем песка не стоит – он обеспечивает равномерность распределения нагрузки на грунт и предотвращает неравномерное проседание гаража.

Толщина фундаментной плиты под гараж зависит не только от качества почвы, но и от веса гаража. Одноэтажное строение из легких материалов можно ставить на облегченную плиту под гараж толщиной 10 см. Гараж из кирпича требует увеличения толщины плиты на 5 см.

Схема фундамента под гараж из монолитной плиты:

Размер котлована должен соответствовать периметру гаража плюс 20-50 см. с каждой стороны. Определив толщину плиты гаража и песчаной прослойки, выполняют расчет необходимого объема песка и бетона: длина фундамента × ширину × толщину плиты (песчаного слоя).

Бетон для строительства фундамента должен обладать характеристиками:

  • прочность на сжатие М300-М400;
  • подвижность П3;
  • минимальная водонепроницаемость W4;
  • минимальная стойкость к промерзанию F200.

Некоторые строители советуют поверх песка засыпать слой щебня толщиной 10-20 см. Мелкий камень служит дренажом и необходим, если грунтовые воды расположены близко.

Арматура для сетки должна иметь диаметр сечения не меньше 1,5 см. Прутья укладывают перекрестно, на расстоянии около 20 см. Для устойчивости конструкции используют два слоя арматурной решетки, расстояние между которыми около 5 см.

Кроме бетона, песка, щебня и арматуры потребуются:

  • лопаты;
  • доски для опалубки;
  • крепеж;
  • бетономешалка;
  • разметочный шнур и уровень.

ВНИМАНИЕ: Объем земельных работ при строительстве своими руками плиты под гараж очень велик. Стоит обдумать вариант привлечение техники, чтобы сэкономить силы и время.

В подготовленный котлован засыпают слой песка, который обильно поливают водой и дают полностью высохнуть. Песок считается достаточно утрамбованным, если на нем не остаются следы после того, как прошел человек.

Поверх песка засыпают щебень или гравий, которые так же тщательно утрамбовывают. Верхний слой утрамбованной «подушки» заливают тонким слоем бетона – это подбетонка. При большой подвижности почвы подбетонку укрепляют одним слоем арматурной сетки.

Как залить плиту под фундамент.

Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании. На сегодняшний день существует несколько видов фундамента. Перед началом работ осуществляется анализ грунта. Такой процесс позволяет быстро определить тип будущего фундамента, так как именно от состава почвы зависит выбор основания. В последнее время застройщики отдают предпочтение плиточному основанию – малозаглубленный или незаглубленный фундамент. Такая монолитная плита прекрасно справляется с движущими грунтами. Она не требует заливки дополнительной поверхностной стяжки, так как уже имеет абсолютно ровную поверхность и финишные напольные работы можно проводить прямо на основании. Но в проведении таких работ есть свои нюансы — нужно точно знать, как залить плиту под фундамент.

Как залить плиту под фундамент своими руками.

Этапы строительства фундамента

Для начала необходимо разметить площадку, на которой будет находиться будущее строение. Учтите, что опалубка займет какое то место, для того чтобы было удобнее работать с ней прибавьте по бокам котлована примерно по метру.

Для того чтобы давление на плиту было в дальнейшем равномерным площадка выравнивается. На дне котлована не должно быть бугров и перепадов. дренажная система должна быть сделана сразу. Для этого можно выкопать поперечные траншеи для отвода воды. На их дно кладут геотекстиль. Затем требуется положить пластиковые трубы с заранее проделанными отверстиями. Все это засыпается мелким щебнем и сверху опять покрывается геотекстилем.

Подложка под фундамент

Вид плиточного основания.

Конструкция фундаментной плиты существует двух типов:

  • стандартная монолитная плита;
  • плита, обладающая ребрами жесткости.

Стандартная монолитная плита больше всего востребованная в сооружениях с наличием подвального помещения. Для этого нужно выкопать котлован, после чего, установить забетонированную подушку. На ней устанавливается основание, которое несет основную нагрузку здания. Более прочной основой служит плита, которая имеет ребра жесткости. Чтобы соорудить такую плиту фундамента потребуется разнообразные строительные материалы и значительные трудовые ресурсы, но в итоге получается очень надежная конструкция.

Как правильно залить фундамент плиту под дом.

Выбор строительных материалов для монолитных плитных фундаментов

Отдельно необходимо рассмотреть особенности выбора материалов для изготовления таких конструкций. Утеплители были упомянуты выше, остается рассмотреть рекомендации по выбору бетона. Основные характеристики бетона, которые можно порекомендовать использовать для создания монолитной плиты фундамента, следующие:

  • коэффициент водонепроницаемости – от W8;
  • марка бетона или класс прочности – от М-300 (B22,5);
  • подвижность – достаточно П-3;
  • морозостойкость – от F200.

В случае если на участке высокий уровень грунтовых вод, более целесообразным может быть использование сульфатостойкого бетона, если, конечно, такой можно купить в вашем регионе.

Особенности возведения плиточного фундамента.

В основном плиточное основание возводится для сооружений с низкими полами. Для его сооружения не нужно выстраивать цокольные перекрытия и ростверки. Плиточный фундамент это не глубокое основание, которое сократит расходы на строительные материалы, приблизительно на 30%, а стоимость подвального помещения, примерно на 40%. Для того чтобы правильно залить плиту под фундамент необходимо соблюдать определенные правила. В основном из-за некачественного основания нарушается структура дома – перекосы, трещины, а также другие аварийные ситуации. Также, такие проблемы могут быть связаны с несоблюдением правил технологии строительства. Но с соблюдением всех правил и технологий строительства можно построить качественное, крепкое основание для любого типа сооружения.

Преимущества плиточного основания.

  • Небольшая стоимость и довольно простая укладка.
  • Устанавливается всей плоскостью на грунт, поэтому имеет отличную несущую способность.
  • Конструкция не деформируется, поэтому будущие стены здания не будут разрушаться и трескаться. При промерзании грунта, плиточное основание равномерно поднимается и опускается, что дает возможность не допустить деформацию фундамента.
  • Плиточное основание имеет довольно ровную плоскость, что позволяет значительно сэкономить, отказавшись от дополнительной стяжки.
  • Фундаментную плиту можно использовать для перекрытия цокольного этажа – такой способ будет менее затратным, чем приобретать готовые бетонные плиты для пола.
  • Основание можно укладывать на любом типе грунта.

Такие существенные преимущества делают плиточное основание довольно популярным среди всех видов фундамента.

Область применения плиточного фундамента.

Как правильно залить плиту под фундамент.
Особенность плитного фундамента – бетонная подушка, которая легко справится с подвижностью грунта. Такой вид фундамента подходит для возведения построек с использованием жестких строительных материалов. При движении грунтов практически все виды фундаментов начинают растрескиваться, поэтому небольшие в объеме постройки нужно возводить на плиточном основании, это предотвратит расколы фундамента.

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты.

Как и для любых строительных работ, чтобы залить плиту фундамент, понадобятся инструменты и материалы для изготовления:

  • приборы для измерения площади;
  • инструменты или техника для выкапывания котлована;
  • цемент, вода, гравий, песок;
  • пиломатериалы, гвозди, молоток (для сооружения опалубки);
  • материалы для гидроизоляции, теплоизоляции;
  • арматурные пруты, проволока;
  • бетономешалка или другая техника для замеса бетона;
  • вибротрамбовка;
  • полиэтилен или рубероид.

С таким набором инструментов и строительных материалов можно возвести качественное плиточное основание.

Заливка с помощью готовой смеси.

Как залить плиту под фундамент.
Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки. Для этого нужно произвести все подготовительные работы, а также заказать услуги компании занимающейся доставкой бетонной смеси с помощью машины миксера. Такой миксер за один раз может доставить от 6 до 8 кубов бетона, что позволяет производить заливку плиточного основания за считанные часы. Для работы нужно 4 – 5 человек. Миксер подает бетонную смесь через желоб длиной 1,2 – 1,5 метра. Не рекомендуется подавать бетон в одну точку, так как его в дальнейшем будет проблематично растянуть по всему периметру. Также это может повлечь неравномерную укладку – жидкая часть бетонной смеси будет уходить по территории опалубки, а щебень в то время будет оставаться на месте. Правильная заливка плитного фундамента состоит в подачи бетонной смеси по всей длине опалубки. Таким образом, работа станет легче, что позволит положить равномерное плиточное основание. Для этого нужно предусмотреть и освободить подъезд миксера с каждой стороны опалубки. Если по каким-либо причинам подъезд организовать не возможно, тогда необходимо удлинить желоб подачи бетона. Его можно изготовить из подручных материалов таких как: деревянные доски или разрезанная вдоль пластиковая труба большого диаметра. Такой вариант заливки имеет среднюю стоимость и поэтому пользуется популярностью при закладке фундамента.

Заливка с помощью бетононасоса.

Как залить плиту или ленточный под фундамент.
Эта самая дорогая и самая удобная заливка фундамента. Бетонирование происходит следующим образом — специализированная машина с помощью раздвижной стрелы может подать бетонную смесь на расстояние от 30 до 50 метров, что позволяет производить заливку даже в местах с трудным или невозможным подъездом к опалубке. Из-за высокой стоимости бетононасосы в основном используются только в строительстве на больших объектах.

Заливка своими руками.

Как залить плиту под фундамент с помощью бетононасоса.
Залить плиту под фундамент можно своими руками. Это самый дешевый способ заливки, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Для этого можно использовать одну или несколько бетономешалок, все зависит от того сколько человек участвует в заливке фундаментной плиты. Можно обойтись и без них, замешивая бетонную смесь лопатами в корыте, но бетон не будет иметь такого качества как при использовании бетономешалки, да и временные затраты значительно увеличиться. Если использовать небольшую бетономешалку с эксплуатационным объемом до 50 литров, то для заливки одного куба готовой смеси понадобится примерно 20 выполненных циклов. Замес бетона занимает примерно 3 – 5 минут. Но для того чтобы сделать замес в бетономешалку необходимо положить песок, цемент, воду и щебень, а затем доставить готовый бетон к опалубке. Тогда приблизительный цикл будет составлять 10-15 минут. Из этого следует, что один куб заливается за 5 часов работы. Весь процесс можно ускорить за счет большего количества людей с использованием более вместительной бетономешалки. Песок, щебень, вода и цемент, а также и сама бетономешалка должны быть расположены рядом с опалубкой. Это сэкономит время и затраченные силы на доставку строительного материала и готовой смеси, которая будет заливаться в опалубку.

Изготовление плитного фундамента

Процесс изготовления основания должен начинаться с расчета нагрузки и других важных параметров (усадки, крена, деформации). В принципе, если заливать фундамент планируется под дом с небольшой площадью, то все необходимые вычисления можно сделать самостоятельно.

Процедура заливки фундамента плиты проходит в несколько этапов:

1. Выкапывание неглубокого котлована по всему периметру будущего основания.

2. Укладка геотекстильного материала, который станет препятствием в процессе «утекания» песка в низлежащую глину. (Этот пункт необязательный, но и не лишний).

3. Обустройство песчаной подушки. Песок или мелкий камень нужно засыпать постепенно, тщательно проливая и утрамбовывая каждый 10-ти сантиметровый слой.

4. Устройство внешних удобств (водопровода, канализации).

5. Отливание стяжки высотой 10 см. Для этого можно использовать цемент марки М100 или готовые сухие составы.

6. Застилание поверхности гидроизоляционным материалом (в рулонах). Швы нужно обязательно спаять пропановой горелкой или паяльным инструментом. Защита должна выступать за границы будущего фундамента на 30-50 см. В дальнейшем эти края будут завернуты наверх и припаяны на срез фундаментной плиты.

7. Дальше на гидроизоляцию нужно наложить слой теплоизоляции, который желательно накрыть полиэтиленом. При желании, эту ступень можно пропустить, но тогда полы в доме будут холодными, а траты на отопление более высокими.

8. Теперь можно монтировать арматурный каркас, который выглядит как 2 масштабные сетки с клетками 20×20 см, составленные из арматуры 12-16 мм.

9. Дальше происходит установка опалубки и непосредственно заливка бетонной смеси.

Последний слой должен быть залит очень быстро, за один раз. Если сделать это нереально, то можно создать вертикальные перегородки, залить половину фундамента, но обязательно во всю высоту опалубки.

Затем поверхность заглаживается, выравнивается и накрывается пленкой. Дальнейшее использование фундамента возможно только после окончательного высыхания бетона, не раньше, чем через 4 недели.

Особенности заливки

Качество плитного фундамента зависит от множества факторов. Не последнюю роль играет правильное застывание бетона.

Как известно, бетонный раствор твердеет при контакте цемента и воды. При быстром испарении жидкости этот процесс будет нарушен, и бетон не успеет набрать необходимую прочность.

Для качественного застывания плитного фундамента, его необходимо периодически смачивать водой.

Таким образом, заливка плитного основания – задача, с которой может справиться даже начинающий строитель. При соблюдении всех технологических требований и довольно простых рекомендаций вполне возможно выполнить эту работу без привлечения специалистов и дорогостоящей техники.

Этапы заливки плиточного основания.

Как залить плиту под фундамент гаража.
Для получения качественного и функционального основания нужно пройти через такие этапы:

  1. Перед началом работы нужно изучить поверхность грунта на предмет наличия перепадов высоты.
  2. Нужно тщательно выровнять строительный участок – убрать неровности по всей плоскости, где будет устанавливаться фундамент.
  3. Засыпать бетонную подушку, состоящую из песка и щебня.
  4. Уложить гидроизоляцию.
  5. Изготовить опалубку.
  6. Смонтировать двойной армированный каркас.
  7. Залить бетонную смесь. Уложить последний слой необходимо за небольшой промежуток времени, для того чтобы можно было разгладить поверхность делая при этом плоскость более ровной.
  8. Для того чтобы плиточная основа равномерно сохла, что позволит сделать ее более качественной и прочной, ее необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на 1 – 1,5 месяца.
  9. Последний этап – установка теплоизоляции.

Залить плиту под фундамент цена калькулятор.
Поэтапно выполненные работы позволят получить на выходе прочный и надежный плиточный фундамент. Если сделать правильные и точные подсчеты, при этом рассчитать физические и временные затраты, это позволит не только значительно сэкономить средства и время, но и получить хороший результат выполненной работы. Для этого нужно минимальное количество знаний, а именно, понимать, как правильно сделать прочный и надежный фундамент.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете как залить плиту под фундамент. Обратите особое внимание, чтобы плита была залита за 1 день. Если нет такой возможности, то чтобы в будущем плита не трескалась обязательно нужно обеспечить надежное соединение между старым и новыми слоями бетона. В противном случае вы построите бракованную плиту.

Варианты конструкции

Универсальность монолитной плиты в качестве фундамента обусловлена возможностью выбора между обычной, армированной по краям и облегченной конструкцией.

Обычная монолитная плита представляет собой сплошное, заглубленное или расположенное на поверхности земли, основание толщиной 10-60 см.

Армированная по краям конструкция может располагаться на любой удобной глубине (обычно 1,5-2,5 м.) и представляет собой ровный слой монолита, по периметру которого выше уровня земли поднимаются ребра жесткости.

При помощи опалубки они также заливаются бетоном и впоследствии могут смыкаться сверху, образуя монолитный короб, который может служить одновременно фундаментом для гаража, подвалом или цокольным этажом. Из-за дороговизны и сложности такую конструкцию в частных гаражах используют редко.

Облегченный вариант фундамента прост в исполнении и позволяет сэкономить на бетоне и арматуре. Он подходит для гаражей из легких материалов: дерева, пеноблоков, не тяжелых каркасных конструкций. Облегченный фундамент заливается на основе арматурной сетки, образующей квадраты со стонами от 1 м. до 1,5 м.

Он похож на ленточный, но в ленточном залитая бетоном арматура является опорой для несущих стен. При устройстве облегченного монолитного фундамента нагрузка распределяется равномерно по всей его площади. Сверху облегченного фундамента может быть залит небольшой слой бетона, образующий пол, но может быть положен и любой другой, подходящий для гаража пол.

Глубина заложения монолитных железобетонных фундаментных плит от поверхности земли составляет 40–50 см. Это позволяет существенно снизить трудоемкость их устройства по сравнению с ленточными фундаментами (за счет уменьшения объемов и механизированных, и ручных земляных работ).

Небольшая глубина заложения монолитной фундаментной плиты, как правило, позволяет исключить из технологического процесса проведение искусственного понижения с использованием водопонизительных установок, что также дает существенную экономию финансовых средств.

При возведении зданий с ленточными фундаментами без подвала для решения проблемы снижения потерь тепла через полы, выполненные по грунту, затрачиваются большие материальные и трудовые ресурсы. Устройство теплого пола по грунту весьма трудоемкий технологический процесс, включающий большую номенклатуру строительных работ. Наиболее затратные из них – это подсыпка и уплотнение грунта под полы; устройство подготовки под полы, которая включает устройство бетонного основания, укладку рулонной гидроизоляции и слоя теплоизоляционного материала; выравнивающая армированная стяжка под напольное покрытие.

Разработанные конструктивные решения монолитных фундаментных плит позволяют кардинально упростить технологию устройства теплых полов по грунту.

Рассмотрим классическое конструктивное решение монолитной железобетонной фундаментной плиты.

1. Конструктивное решение монолитной железобетонной фундаментной плиты

Разработано несколько конструктивных решений монолитных фундаментных плит. Классическим решением является конструкция монолитной фундаментной плиты, приведенная на рис. 1.

Рис. 1. Конструкция классической монолитной железобетонной фундаментной плиты: 1 – монолитная железобетонная плита (δ = 400 мм); 2 – защитная цементно-песчаная стяжка (δ = 90 мм); 3 – гидроизодяция (3 слоя филизола); 4 – выравнивающая цементно-песчаная стяжка (δ = 90 мм); 5 – бетонная подготовка (δ = 100 мм); 6 – щебеночная подготовка (δ = 200 мм); 7 – верхние продольные стержни; 8 – плоские поддерживающие каркасы; 9 – нижний ряд арматурных стержней; 10 – пластмассовые фиксаторы

Монолитные фундаментные плиты – это разновидность мелкозаглубленных фундаментов, то есть глубина заложения его подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта. Глубина их заложения от поверхности земли составляет 40–50 см. От незаглубленных ленточных фундаментов они отличаются тем, что основания плит жестко армируются по всей плоскости. Армирование монолитных фундаментных плит вязаными или сварными каркасами по всей плоскости позволяет обеспечить совместную работу фундамента с грунтовым основанием и тем самым избежать разрушения тела фундаментной плиты при деформациях основания фундамента, вызванных замерзанием или оттаиванием грунта.

Совместность работы фундаментной плиты с грунтовым основанием позволяет эффективно применять монолитные фундаментные плиты при больших нагрузках на фундамент (высотные здания), строительстве на слабых и неравномерно сжимаемых грунтах, а также в сейсмически активных районах.

Наличие в конструкции фундаментов слоя теплоизоляция позволяет без дополнительных технологических операций обеспечить требуемое термическое сопротивление теплопередаче полов по грунту. С учетом больших нагрузок, передаваемых на монолитные фундаментные плиты надземной частью эксплуатируемых зданий и сооружений, в качестве теплоизоляции рекомендуется применять плитный экструдированный пенополистирол.

Водопоглощение по объему этого утеплителя не более 0,2 %. Он не гниет и имеет высокие эксплуатационные характеристики. Его расчетное значение коэффициента теплопроводности равно 0,033 – 0,036 Вт/(мС). Плитный экструдированный пенополистирол имеет прочность на сжатие, при 10 % линейной деформации – не менее 40 кПа, что позволяет применять его в фундаментах высотных зданий и сооружений.

2. Организация и технология производства работ

До начала устройства фундаментной плиты должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

  • организован отвод поверхностных вод от котлована; устроены подъездные пути и автодороги;
  • обозначены пути движения механизмов;
  • определены места складирования арматурных сеток и укрупнения опалубки;
  • подготовлена монтажная оснастка и приспособления.

Основываясь на накопленном опыте устройства монолитных фундаментных плит, рекомендуется применять следующую технологию производства работ.

На первом этапе бульдозер снимает плодородный слой грунта на строительной площадке и перемещает его к месту хранения.

Рекомендуется при устройстве котлована применять следующую последовательность производства земляных работ

Бульдозер выполняет послойную разработку грунта в котловане до проектной отметки. Учитывая, что глубина котлована не более 50 см, разработка грунта в выемке выполняется послойно. Оптимально, чтобы толщина стружки, снимаемой за одну проходку, не превышала 25–30 см.

Выбор схемы движения бульдозера в котловане зависит от геометрических размеров последнего. При котлованах, имеющих большую длину (свыше 40 м), целесообразно вести разработку, применяя способ разработки с промежуточным валком. Грунт, сформированный в промежуточные валки, бульдозер перемещает к одной из сторон котлована, формируя кавальер (рис. 2).

Расположение кавальера привязывается к месту стоянки экскаватора с навесным оборудованием «прямая лопата», который осуществляет погрузку грунта в автотранспорт с дальнейшим вывозом его за пределы строительной площадки.

Для производства работ рекомендуется применять бульдозеры ДЗ-42, ДЗ-42Г и ДЗ-42Г-1. Они изготовлены на базе гусеничного трактора тяжелого типа класса 3 с реверс-редуктором и гидросистемой.

Основной рабочий орган бульдозера (отвал) имеет ширину 2560 мм, высоту без козырька – 804 мм.

Экскаватор будет выполнять функцию погрузчика грунта из кавальера, сформированного бульдозером, поэтому в автотранспорте целесообразно применять мобильный экскаватор ЭО-2621В-3 на пневмоколесном ходу. Основной рабочий орган экскаватора – ковш имеет емкость 0,25 м3. Применение экскаватора на пневмоколесном ходу позволяет снизить затраты на его транспортирование на стройплощадку и обратно.

Для производства работ рекомендуется применять бульдозеры ДЗ-42, ДЗ-42Г и ДЗ-42Г-1. Они изготовлены на базе гусеничного трактора тяжелого типа класса 3 с реверс-редуктором и гидросистемой.

Основной рабочий орган бульдозера (отвал) имеет следующие характеристики: ширина – 2560 мм, высота без козырька – 804 мм.

Экскаватор будет выполнять функцию погрузчика грунта из кавальера, сформированного бульдозером, поэтому в автотранспорте целесообразно применять мобильный экскаватор ЭО-2621В-3 на пневмоколесном ходу. Его основной рабочий орган – ковш емкостью 0,25 м3. Применение экскаватора на пневмоколесном ходу позволяет снизить затраты на его транспортирование на стройплощадку и обратно.

После завершения работ по отрывки котлована приступают к устройству песчаной (противопучинистой) подушки. Песчаная подушка выполняется из смеси щебня (60 %) и песка (40 %) с обязательным уплотнением.

Рис. 2. Технологическая схема разработки котлована: 1 – бульдозер; 2 – экскаватор; 3 – автомобиль-самосвал; 4 – разрабатываемый котлован; 5 – срезанный слой грунта; 6 – валок

Как показывает практика строительства, оптимальна песчаная подушка толщиной 250 мм. При необходимости толщину песчаногравийной подушки определяют расчетом в соответствии с приложением «В» ТКП 45-5.01-66-2007 с помощью ПЭВМ и программ «Lenta-PRS» или «Omega».

Технологический процесс устройства песчано-гравийной подушки начинается с подачи экскаватором в котлован смеси щебня и песка, завезенной на стройплощадку. Перемещение и разравнивание песчано-гравийной смеси до проектной отметки, поданной в котлован, выполняется бульдозером.

По мере формирования песчаной подушки ее послойно уплотняют. Для уплотнения подушки рекомендуется использовать виброплиту ВПП-6, которая подвешивается к экскаватору.

При устройстве песчаной подушки на слабых грунтах целесообразно применять виброкатки, так как это технология позволяет также уплотнить и подстилающий подушку грунт.

Следующим этапом производства работ является устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Учитывая конфигурацию и геометрические размеры монолитных фундаментных плит, объем бетона, необходимый на устройство бетонной подготовки, при производстве работ оптимально применять автобетононасосы. Из выпускаемых автобетононасосов для выполнения данного технологического процесса рекомендуется по техническим характеристикам автобетононасос СБ-126А, который может подавать бетонную смесь на расстояние 180–360 м, то есть с одной стоянки.

Следующим конструктивным элементом фундаментной плиты является гидроизоляция. Для защиты торцов фундаментной плиты от агрессивных грунтовых вод рекомендуется со всех сторон плитного фундамента выполнить свесы гидроизоляционного ковра таким образом, чтобы в дальнейшем можно было завернуть края ковра наверх и закрепить их к фундаментной плите.

Наиболее простым технологическим решением вышеизложенных требований к гидроизоляции является использование полимерных мембран с креплением их к бетонной подготовке полиуретановым клеем.

В клеевой системе применяются мембраны со специальной флисовой подложкой, которая обеспечивает надежную фиксацию материала при помощи клеевого состава. Рулоны мембраны имеют сбоку поле без флиса для возможности сварки отдельных полотнищ в сплошной гидроизоляционный ковер при помощи горячего воздуха. Мембрана приклеивается на основание с перехлестом смежных полотнищ не менее 80 мм. Допускается полосовая приклейка мембраны с площадью приклейки не менее 30 %. Продольные и поперечные швы смежных полотнищ мембраны не проклеивают монтажным клеем. Не допускается попадание клея в область будущего сварного шва.

Швы полотнищ мембраны свариваются специальным оборудованием при помощи горячего воздуха. Ширина сварного шва должна быть не менее 30 мм.

Более подробно технология сварки отдельных полотнищ ПВХ мембраны между собой изложена в п. 12.3.

Следующей технологической операцией является укладка по слою гидроизоляции теплоизоляционного слоя (экструдированный пенополистирол XPS-плиты).

Укладку плит выполняют в следующей последовательности. С помощью нивелира по границам делянки устанавливают маячные XPS-плиты. Затем приступают к укладке маячных плит по границам полос. Правильность укладки маячных плит постоянно контролируется с помощью нивелира. По завершении укладки маячных рядов приступают к укладке рядовых плит. Горизонтальность их укладки проверяется с помощью контрольной рейки (уровня). Крепление плит к гидроизоляции выполняется на двухкомпонентном битумнополимерном клее.

Для предохранения приклеенных теплоизоляционных плит от смещения в ходе работ во время хождения по ним рабочих и транспортирования материалов укладку следует вести «на себя».

При укладке плит следят за плотностью их прилегания к основанию и друг к другу. Если зазоры в швах между плитами превышают 5 мм, то во избежание появления «мостиков холода» их заполняют теплоизоляционным материалом. Заполнение зазоров в стыках между плитами рекомендуется выполнять крошкой плитного утеплителя с ее уплотнением вручную катком.

По завершении теплоизоляционных работ устанавливают опалубку. Рекомендуется использовать опалубку системы фирмы «Мева», состоящую из щитов размерами 135 × 90 см.

Щиты опалубки имеют рамную конструкцию. Обрамление щитов изготовлено из закрытого стального коробчатого профиля. Палуба щита выполнена из водостойкой фанеры, которая крепится к раме самонарезающимися винтами. Соединение щитов между собой осуществляется клиновыми замками (рис. 3).

Рис. 3. Схема соединения щитов опалубки: 1 – клиновые замки системы «Мева»; 2 – опалубочные щиты; 3 – доборный элемент

Опалубка устанавливается по всему периметру фундаментной плиты. Установка опалубки начинается с угловых точек. После выверки и установки щитов опалубки в проектное положение их закрепляют снаружи подкосами, которые устанавливаются с шагом 3,5 м (рис. 4).

Рис. 4. Схема установки подкосов опалубки: 1 – консольная подпорка с соединительным шарниром, крепящимся фланцевым болтом к функциональной распорке; 2 – функциональная распорка; 3 – щит опалубки

Выполнив контроль правильности установки опалубки, приступают к монтажу арматуры. Монтаж арматуры выполняется в следующей последовательности.

На заранее размеченное основание (экструдированные пенополистирольные плиты) с шагом, определенным расчетами, укладывают в продольном направлении нижний ряд арматурных стержней 1 с одновременным фиксированием расстояния нижней арматуры от основания (защитный слой) с помощью пластмассовых фиксаторов 3 (рис. 1). Стыки продольных стержней по длине соединяются ручной дуговой сваркой электродами Э 50А.

Затем на уложенные продольные стержни нижнего ряда арматурных стержней с шагом не более 400 мм устанавливают плоские поддерживающие каркасы 2, изготовленные из отдельных стержней на месте строительства (рис. 1). Каркасы соединяют с уложенными продольными стержнями нижнего ряда арматурных стержней вязальной проволокой.

После установки поддерживающих арматурных каркасов и крепления их к нижней арматуре укладывают верхние продольные стержни, соединение которых по длине также осуществляется дуговой сваркой. Установка арматуры выполняется по блокам. Подача арматурных стержней и каркасов в зону производства работ осуществляется кранами.

Подготовленная к укладке бетонной смеси опалубка со смонтированными в ней арматурными каркасами дана на рис. 5.

Рис. 5. Подготовленная к укладке бетонной смеси опалубка со смонтированными арматурными каркасами

Следующим технологическим процессом является бетонирование фундаментной плиты. Перед укладкой бетонной смеси в опалубку необходимо проверить и принять с составлением акта на скрытые работы все конструкции бетонируемой фундаментной плиты и ее элементы, закрываемые в процессе производства бетонных работ. Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи. Для снижения адгезии с бетоном палубу покрывают смазкой. Бетонирование конструкции, как правило, выполняют блоками (рис. 7).

Геометрические размеры бетонируемых блоков в плане определяют расчетами, исходя из объема бетонной смеси, который планируется уложить в конструкцию в течение смены.

Поперечные и продольные рабочие швы, образующиеся в процессе бетонирования массива фундаментной плиты, конструктивно решают установкой плоских поддерживающих каркасов, на которые при помощи вязальной проволоки крепят металлическую сетку с ячейками размером не более 10 × 10 мм (рис. 6).

Рис. 6. Конструкция рабочего шва: 1 – металлическая сетка; 2 – защитный слой бетона; 3 – места крепления сетки вязальной проволокой; 4 – верхняя арматура; 5 – плоский поддерживающий каркас; 6 – пластмассовые фиксаторы; 7 – нижняя арматура

Учитывая, что фундаментные плиты имеют достаточно большие размеры в плане (длину и ширину) и на их устройство расходуются значительные объемы бетонной смеси, эффективность производства работ по их бетонированию повышается при использовании бетононасосов. Как показывает практика, целесообразно использовать передвижные бетононасосные установки на автомобильном ходу – СБ-126Б, СБ-170-1, БН-80-20М2.

При разработке ППР на бетонирование фундаментных плит с использованием бетононасосных установок на автомобильном ходу основное внимание уделяется дальности подачи бетонной смеси, так как от этого зависит количество стоянок. После определения расположения мест стоянок автобетононасоса на рабочей площадке приступают к их обустройству: устройству временных дорог для подвоза бетонной смеси автобетоносмесителями и планировке площадок для стоянки автобетононасоса с целью обеспечения их горизонтальности. Процесс бетонирования выполняется в следующей последовательности.

Автобетононасос устанавливают на стоянке и подготавливают к работе (устанавливают аутригеры, раскрывают стрелу, затворяют и прогоняют по трубопроводу пусковой раствор). Автобетоносмесители, подъезжая к загрузочному бункеру автобетононасоса, разгружают бетонную смесь, которую сразу же перекачивают в конструкцию фундаментной плиты. Бетонную смесь при помощи гибкого рукава распределяют в блоке бетонирования, начиная с наиболее удаленного места. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна превышать 1 м. После окончания бетонирования блока необходимо промыть трубопровод на стреле автобетононасоса, очистить бункер, убрать стрелу и аутригеры в транспортное положение.

В процессе бетонирования необходимо выполнять послойное уплотнение укладываемой в опалубку бетонной смеси. Учитывая, что укладываемая бетонная смесь имеет осадку конуса 1–4 см, а сама фундаментная плита является густоармированным массивом, рекомендуется выполнять послойное уплотнение бетонной смеси ручными глубинными электрическими вибраторами с гибким валом марок (ИБ-113, ИВ-112, ИВ-108, ИВ-102, ИВ-103, ИС-47Б).

Толщина первого (нижнего) укладываемого слоя бетона не должна быть более длины рабочей части – вибронаконечника. Длина рабочей части выше перечисленных вибраторов составляет от 400 мм до 485 мм. Толщина всех последующих слоев укладываемой бетонной смеси должны быть на 50–100 мм меньше длины вибронаконечника. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. При уплотнении бетонной смеси не допускается соприкосновение рабочей части вибратора с арматурой. Укладка бетонной смеси выполняется горизонтальными слоями одинаковой толщины по всей площади блока без разрывов. Верхняя поверхность фундаментной плиты выравнивается и уплотняется виброплощадкой, а затем заглаживается правилом.

Технологическая схема бетонирования отдельных блоков фундаментной плиты автобетононасосом приведена на рис. 7.

а

б

Рис. 7. Технологическая схема бетонирования отдельных блоков фундаментной плиты автобетононасосом: а – бетонирование первого блока; б – бетонирование последующих блоков; 1 – автомобильный кран; 2 – автобетононасос; 4 – нижние арматурные сетки; 5 – поддерживающие каркасы; 6 – верхние арматурные сетки; 7 – металлическая сетка с ячейками; 8 – опалубка щитовая; 10 – обратная засыпка; 11 – вибратор поверхностный ИВ-2А

После набора бетоном прочности не менее 1,5 МПа приступают к распалубке конструкции.

Распалубку начинают с углов. Вначале выполняют распалубку одного угла конструкции. При сохранении прямоугольности угла фундаментной плиты и отсутствии оплывов бетона на углах плиты, после демонтажа щита опалубки начинают распалубку всей конструкции. В случае появления оплывов бетона на углах плиты угловые щиты вновь устанавливают в проектное положение и дают еще время для набора бетоном прочности.

Общий вид распалубленной монолитной железобетонной фундаментной плиты дан на рис. 8.

Рис. 8. Монолитная фундаментная плита

Отработанная на практике технологии производства работ по устройству монолитных фундаментных плит, их высокая эксплуатационная надежность на участках с любыми гидрогеологическими условиями стимулирует дальнейшее совершенствование конструктивного решения классического плитного основания.

В Швеции разработана монолитная фундаментная плита, в конструкцию которой входит отопительная система пола первого этажа (рис. 9).

Технология возведения шведского варианта плитного основания аналогична процессу возведения классического плитного основания, изложенному выше, и отличается только тем, что включает устройство теплого пола, обогреваемого электричеством или нагретой водой. Для максимального снижения теплопотерь в помещениях через

полы первого этажа рекомендуется уложить теплоизоляционный слой под нагревательные элементы теплого пола на предварительно очищенное основание плитного фундамента.

При укладке теплого водяного пола, как правило, используют плитный полистирол плотностью не менее 35 кг/м3. Для устройства электрического теплого пола применяются фольгированные теплоизоляционные плиты (изофлекс, пенофол, фольгоизолон).

Рис. 9. Конструкция шведского варианта монолитной фундаментной плиты: 1 – монолитная бетонная плита; 2 – гидроизоляция (геотекстиль); 3 – теплоизоляция (плитный полистирол); 4 – система отопления (трубы водяного отопления)

2.1. Контроль качества и приемка работ

Согласно ТКП 45-1.01-159 разд. «Контроль качества и приемка работ» должен содержать методы и средства контроля при производстве и приемке строительно-монтажных работ.

Раздел должен содержать следующие подразделы:

  • входной контроль поступающей продукции (ГОСТ 16504);
  • операционный контроль на стадиях выполнения технологических операций (ГОСТ 16504);
  • приемочный контроль выполненных работ (ГОСТ 16504).

Входной контроль поступающей продукции для сборных бетонных и железобетонных фундаментов разрабатывается на основании СТБ 1076-97.

Операционный и приемочный контроль для монолитных и сборных бетонных и железобетонных фундаментов разрабатывается на основании ТКП 45-5.03-131, ТКП 45-5.03-130 и СТБ 1959-2009, СТБ 1958-2009.

Раздел «Контроль качества и приемка работ» оформляют по форме, приведенной в прил. Г ТКП 45-1.01-159-2009.

3. Заключение

Как показывает практика, принятое в монолитной фундаментной плите армирование из отдельных стержней и плоских арматурных каркасов позволяет обеспечить совместную работу фундамента с грунтовым основанием и тем самым эффективно применять их на слабых и неравномерно сжимаемых грунтах.

Устройство песчаной (противопучинистой) подушки позволяет уменьшить глубину их заложения от поверхности земли до 40–50 см и тем самым снизить объемы земляных работ почти на 40 % по сравнению с устройством ленточных фундаментов. Заглубление подошвы фундаментной плиты на 40–50 см от поверхности земли позволяет исключить из технологического процесса искусственное понижение подземных вод. Наличие слоя теплоизоляции в конструкции монолитной фундаментной плиты позволяет существенно сократить трудозатраты на устройство теплых полов по грунту по сравнению с ленточными фундаментами.

Следовательно, монолитные фундаментные плиты, благодаря особенностям конструктивного решения и практически полной механизации производства работ, могут быть рекомендованы к массовому применению как высокоэффективные фундаменты для возведения зданий и сооружений любой этажности при любых по сложности гидрологических и геологических условиях.

Просмотров: 1 402

Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.
Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.

В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.

Область применения и особенности расчета

Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты. Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.

Надежная гидроизоляция – важная составляющая любого фундамента Источник olestnicah.ru

В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.

Рекомендованный диапазон толщины плиты фундамента для малоэтажного строительства лежит в пределах 10-40 см.

Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой. Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки. Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.

Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.

Еще одна особенность этого основания – прокладку трубопроводов надо сделать на этапе нулевого цикла Источник xpcenter.ru

Технология строительства

Как только завершен этап подготовки, приступают к устройству фундаментной основы. Пошаговая инструкция выполнения работ выглядит следующим образом.

Обустройство подушки

Дно котлована застилается геотекстилем. На этом этапе экономить не следует, так как материал не позволит песку смешиваться с почвой, исключит его вымывание и заиливание. Гидроизоляционный материал должен заходить на котлованные края, нахлесты полос выполняются в 30 – 50 см.

Формируется песчаная подушка. Насыпается первый слой высотой 10 – 12 см, слегка увлажняется и тщательно трамбуется виброплитой. Работы ведутся до тех пор, пока высота песчаного слоя не достигнет 30 см. Особое внимание уделяется контролю за правильностью горизонтального уровня, для чего рекомендуется установить систему маяков.

Чтобы песчаная подушка получилась качественной, песок не должен содержать глину и подаваться в котлован равномерно, исключая выгрузку самосвалами.

Пирог фундаментной плиты продолжает слой из щебня или гравия. Как и в первом случае, материал равномерно распределяется по песчаной подушке, высота его слоя не должна превышать 10 – 15 см. Благодаря такой подсыпке полностью исключается каппилярное всасывание воды из почвы. Слой выравнивается горизонтально и трамбуется, чтобы поверхность своей прочностью напоминала асфальт.

Опалубка

Для заливки фундамента необходимо установить опалубочную конструкцию, чтобы бетонный раствор не растекся по поверхности, а сформировал необходимый нам монолит. Для устройства опалубки разрешается использовать доски, фанерный материал фибролит. Опалубочные щиты выставляются в соответствии со схемой плитного фундамента. Алгоритм действий следующий:

  • на угловых участках вбиваются арматурные прутья, своей высотой превышающие опалубку. Для облегчения задачи по формированию ровной плитной поверхности, высота опалубочных щитов должна соответствовать проектной высоте основания;
  • установленные щиты укрепляются, чтобы конструкция получила необходимую жесткость и смогла выдержать давление бетонной смеси. Для этого выставляются опорные столбики и подкосы;
  • выполняется устройство подбетонки, чтобы выровнять поверхность будущего основания и подготовиться к устройству теплоизоляционного слоя. Подбетонка представляет собой стяжку, толщина которой варьируется в пределах 5 – 7 см. Для подбетонка под фундаментную плиту используется марка бетона М100;
  • залитая бетонная смесь должна высохнуть и набрать необходимую прочность, после чего разрешается уложить основной гидроизоляционный слой, защищающий фундамент от воздействия влаги.

Опалубочные щиты с внутренней стороны тоже следует укрыть гидроизоляционным материалом. Для этого можно использовать обычный рубероид.

Армирование

Рассмотрим, как своими руками делать армирование. В первую очередь формируется решетка. Для этого металлические прутья укладываются с определенным шагом. Помните, что стальные каркасы не должны соприкасаться с поверхностью утеплительного или гидроизоляционного слоя, поэтому придется предусмотреть установку поддерживающих элементов. Их роль выполнят полимерные подставки высотой в 3 – 5 см.

Как только первый арматурный ряд уложен, приступаем к устройству второго – перпендикулярного, чтобы сформировать ячейки. Для вязки решетки используем мягкую проволоку. Если предполагается усиленная нагрузка в определенных местах, здесь размер ячеек сетки можно уменьшить, уложив дополнительные стальные прутья.

Закончив с первым ярусом каркаса, по П-образным хомутам из арматуры устраивается второй каркасный ряд – верхний.

Бетонирование

Рабочий этап на первый взгляд выглядит простым, но является довольно ответственным. В первую очередь вам придется соблюдать несколько основных правил:

  • выполнить бетонирование за один раз;
  • использовать бетонную смесь необходимого качества;
  • тщательно уплотнить раствор, чтобы удалить из него воздух.

Такой способ заливки гарантирует получение прочной фундаментной плиты нужных размеров, не содержащей швов. Работы лучше всего начинать с утра. Под заливку фундамента для одноэтажного дома или иного небольшого сооружения, бетонный раствор разрешается готовить самостоятельно, а вот для больших площадей рекомендуется приобретать готовый раствор с доставкой на строительную площадку.

Чтобы знать, сколько бетона потребуется, необходимо уточнить по смете размеры фундаментной плиты и перемножить все величины.

Если бетон готовите своими руками, то пошагово дальнейшие действия выглядят следующим образом:

  • в опалубку подается бетонный раствор и распределяется по всей площади. При этом необходимо следить. Чтобы угловые участки были заполнен полностью;
  • смесь тщательно уплотняется с помощью глубинного вибратора;
  • уплотнив массу, необходимо выровнять поверхность, ориентируясь на верхние края опалубочных щитов. Если не знаете, как правильно делать такую работу, то воспользуйтесь виброрейкой.

Как залить бетон, мы узнали. Теперь разберемся, что предпринять, чтобы сохранить его качественные характеристики. Для этого монолит укрывается полиэтиленом, который можно убрать через сутки.

На застывание потребуется до двух недель, еще столько же времени бетону понадобится, чтобы набрать необходимую прочность. В первые семь дней поверхность плиты рекомендуется увлажнять, чтобы не образовывались трещины.

Опалубку разрешается демонтировать через полторы – две недели.

Иногда строителями заливается «пионерная плита». Что это такое? Это основа, на которую перераспределяется нагрузочное воздействие от ограждающих конструкций котлована через подкосы. Это позволяет выполнять экскавацию берм и закончить устройство плитного фундамента полностью.

Что учитывают при расчете фундамента

При расчете фундамента «монолитная плита» учитывают совокупную нагрузку, которая включает:

  • вес здания, включая отделочные материалы;
  • вес самой плиты;
  • оборудование инженерных систем;
  • коммуникации;
  • мебель и бытовую технику;
  • давление ветра и снега.

Атмосферные нагрузки носят временный характер, но их учитывают как постоянные. Они определяются как статистические характеристики, приведенные для каждого региона в таблицах нормативных документов. Пренебрегать ими нельзя – в некоторых районах ветровые нагрузки и давление снега имеют большие значения, и в пересчете на квадратный метр основания сопоставимы с удельным весом оборудования, бытовой техники и мебели.

Такой слой снега – это серьезное испытание для любого дома Источник bgderab.ru

«Самодеятельные» застройщики практикуют более простой метод расчета толщины плиты. Он исходит из положения, что для малоэтажного дома необходим армирующий каркас из двойной сетки. Расстояния от нижней и верхней поверхности плиты до арматуры принимают равным 50 мм, расстояние между поясами – более 70 мм, диаметр прутка лежит в пределах 12-16 мм. И формула расчета сводится к следующей сумме: 2х50+70+4х(12-16)=218-234 мм. А так как толщину округляют в большую сторону кратно 50 мм, то получается, что она равна 250 мм. Окончательно «регулируют» несущие способности фундамента за счет выбора диаметра арматуры и марки бетона.

Но надо еще раз подчеркнуть, что это весьма приблизительный метод, и в каких-то случаях он может не «сработать», поэтому все расчеты должны проводить специалисты.

Необходимые инструменты

Для обустройства плитной фундаментной основы, соответствующей требованиям ГОСТа, придется арендовать грузоподъемную технику и подготовить следующий набор инструментов:

  • для проведения подготовительных работ – лопаты, ломы, кирки, приспособления для трамбовки подушки;
  • под монтажные работы – болгарку, молотки и кувалды, ножницы, плоскогубцы, острый нож;
  • на этапе бетонирования потребуются мастерок и кельма, правило, шпатель, миксер строительный, терка.

Качество выполненных работ проверяется строительным уровнем. Кроме этого, пригодятся рулетка и линейка металлическая.

Виды плитного фундамента

Существует два вида фундамента-плиты по технологии исполнения: сборная и монолитная.

В первом случае на подготовленной площадке укладывают железобетонные плиты. А в качестве выравнивающего и «связующего» слоя заливают цементно-песчаную стяжку. Несущие возможности такого фундамента невысоки, поэтому его либо обустраивают на скальных (или крупнообломочных) грунтах, либо для легких построек.

Монолитная плита не имеет каких либо недостатков и ограничений в применении, кроме высокой стоимости изготовления. Есть даже рекомендации по применению плитного фундамента глубокого заложения:

  • для тяжелых сооружений на насыпных почвах с заглублением до материкового грунта;
  • строительство на смешанных грунтах, имеющих разные несущие свойства;
  • для обустройства подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.

По профилю различают три варианта фундамента:

  • Сплошная плита. Дом без цоколя, когда поверхность плиты служит черновым полом первого этажа (например, шведская плита). Может быть как монолитной, так и сборной.
  • Ребристая плита. В нижней части присутствуют ребра жесткости. Если это монолитная технология, то для них роют дополнительные траншеи, а опалубку и армирование объединяют с общей частью. Если это сборная технология, то используют ребристые готовые плиты для фундамента.

Дополнительные ребра жесткости сделают конструкцию более надежной даже при небольшой толщине основной части фундамента Источник vamnapolzu.ru

  • Коробчатый фундамент. Дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь могут иметь монолитную технологию, сборную или комбинированную.

Целесообразность использования

Монолитный фундамент из жб плит целесообразно устраивать в местах с постоянными колебаниями почвы.

Проводя сравнительный анализ фундаментов свайного, ленточного и плитного типа по обоснованности их применения, рассматриваемый нами вариант разумней использовать в следующих ситуациях:

  • если на строительной площадке сложный грунт;
  • в возводимом объекте отсутствуют по проекту подвалы и высокие цокольные этажи;
  • когда фундаментная основа одновременно является основанием для пола. В этом случае придется обеспечивать гидро- и теплоизоляционную защиту;
  • фундамент из плит жби устраивается в районах с сильными промерзаниями грунта.

Структура по слоям

Так выглядит максимально полная структура монолитной плиты в качестве основания дома Источник pinterest.ru
Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:

  • выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
  • разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
  • подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
  • подбетонок;
  • гидроизоляция;
  • листовой утеплитель;
  • плита основания.

В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Шведская плита фундамента под частный дом с теплым полом Источник pinterest.com

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Укладка дренажной трубы Источник katlavan.ru

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

  1. После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
  2. Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
  3. По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
  4. После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
  5. Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента

Какой нужен песок

Песчаная засыпка создается из крупнозернистых и среднетяжелых песков, обладающих повышенной влагопроницаемостью, высокой сопротивляемостью сжатию и способных противостоять усадке.

Наиболее подходящими являются:

  • Речной песок, в составе с минимальным количеством примесей. Однако потребуется усиленная трамбовка песчаного слоя из-за округлой формы его частичек.
  • Строительный песок, добываемый в карьерах. Стоит дешевле, но имеет в составе примеси глины. Используется для создания подушки только после просевки и промывки, так как глинистые включения способны спровоцировать просадку фундамента.
  • Морской песок. Применяется реже карьерного и речного. После очистки и гидромеханической обработки становится почти аналогичным речному.

Ленточная основа

Этот тип фундамента используется только по периметру будущего здания и комнат для сбалансированного распределения нагрузки. Как создать ленточный фундамент своими руками? Эту работу под силу выполнить каждому:

  • разметка будущей постройки и подготовка грунта. Фундаменту лучше располагаться на прочной основе — глине, камнях, поэтому все, что препятствует этому лучше очистить;
  • формирование амортизирующей песочной подушки;
  • создание опалубки;
  • армирование
  • бетонирование

Подробная инструкция к каждому из этапов предоставлена выше.

Армирование

Укладка арматуры под будущее основание прибавляет укладываемому бетону прочности, превращая его в железобетон. Обычный бетон отлично переносит сжатие, но плохо выдерживает растяжение и изгибание.

Этот минус корректируется усилением стержнями и сваренными стальными каркасами. Такое основание не реагирует на усадку грунта, и прочно удерживает строение.

Арматурная сталь 12 мм – легкая арматура, поставляемая в бутах. Арматура большей толщины (тяжелая) поставляется в прутах. До заливки выполняется обрешетка: два вида арматуры соединяются сваркой или проволочной скруткой.

Пруты укладываются параллельно с шагом в 10см. Аналогично им, но перпендикулярно, укладывается следующий уровень прутов. Каждый стык арматуры перевязывается оцинкованной проволокой. Для этого понадобится автоматический пистолет и крюк для ручной перевязки. Отрезок проволоки в 20см выравнивается о прут, перегибается пополам и перевязывается. Затем концы продеваются в петлю и плотно затягиваются с помощью крючка.

Зачем нужна подушка из песка

Зачем нужна песчаная подушка под фундамент, важно выяснить перед строительством дома. Это очень полезный элемент, который:

  1. Помогает исправить неровности котлована и траншеи. Это позволяет сэкономить бетонный раствор.
  2. Уменьшает нагрузку на почву.
  3. Позволяет избежать подвижности грунта во время весенних паводков.
  4. Улучшает прочность просадочного и нестабильного грунта.
  5. Используется для замены пучинистой земли, чтобы увеличить несущую способность. Это сделает фундамент прочным, целостным, увеличивает его долговечность.
  6. Облегчает процесс постройки дома на болотах.
  7. Не дает талым водам подмачивать основание здания, а также защищает от проникновения грунтовых вод.
  8. Делает фундамент устойчивым к воздействию высоких температур.
  9. Обеспечивает стабилизацию конструкции, не позволяет ей оседать.

Учитывая эти функции, становится понятно, для чего она нужна.