Здесь я рассмотрю как сделать демонтаж в квартире, что нужно демонтировать и как это правильно делать, расскажу некоторые секреты и тонкости демонтажа. Так же вы узнаете с чем вам придётся столкнуться, начав демонтаж в своей квартире.
Демонтажные работы – работы достаточно сложные и ответственные и нельзя относиться к ним с пренебрежением. Первое, что нужно знать – не всё нужно и можно ломать. Есть вещи, которые можно и нужно или нельзя ломать технически, с точки зрения строительства, а есть вещи, которые можно, нужно или нельзя ломать именно в вашем случае.
Содержание:1. Видео: С чего начать ремонт, подготовительные и демонтажные работы.2. Последовательность демонтажных работ.3. Инструменты для демонтажных работ.4. Новостройка или вторичка.5. Демонтаж перегородок.6. Демонтаж отделки и облицовки.6.1 Демонтаж обоев.6.2 Напольное покрытие.6.3 Демонтаж кафельной плитки.6.4 Демонтаж дверей.7. Демонтаж пола (стяжки).8. Вывоз строительного мусора.
Видео: С чего начать ремонт, подготовительные и демонтажные работы
Последовательность демонтажных работ
- Первым делом идёт демонтаж встроенной мебели, дверей или хотя бы наличников (потом можно аккуратно установить старые или купить новые, без снятия наличников сложнее будет производить отделку стен), напольных плинтусов.
- Светильников и розеток. Без знания → основ электрики лучше в это дело не лезть. Главное — нужно обеспечить себе временное освещение и сделать временные розетки. Розетки можно оставить старые, главное, что бы была возможность в них подключится, они не мешали отделке и всё было безопасно, например при грунтовке или смачивании обоев, что бы не залить их (!!!).
- Потом демонтируются перегородки устраиваются ниши, проёмы. Тут тоже нужно понимать, есть ли в них электрика, → проверить стены на наличие кабеля. Ну, дело в том, что незачем отдирать обои от перегородки, которую вы всё равно снесёте. А вот плитку нужно будет снять, потому, как демонтаж перегородки вместе с плиткой сделать проблематично. Не забудьте, что перепланировки, увеличение, уменьшение помещений требуют согласования и разрешения.
- Дальше идёт демонтаж чистового покрытия. Чистовые покрытия, если они вам не требуются, это обои, ламинат (хотя может его у вас и нет) паркет, вся облицовка, плитка и т.п. Как что отбивается, демонтируется я напишу ниже.
Демонтажные работы связаны с определённым риском, по-этому соблюдайте технику безопасности, используйте средства защиты
- После того, как вся отделка демонтирована, и всё сложено в мусорные мешки (вы же закупились мусорными мешками? такими, зелёненькими или белыми из полипропилена) нужно понять, следует ли вам менять стяжку, делать новую, возможно, какие-то перегородки тоже потребуется… ну, хотя бы укрепить, или снести и выстроить по-новой. Стяжка — это особый момент и если вы ремонтируете вторичку, то практически всегда стяжка оставляется как есть. Спустя даже 50 лет она часто находится во вполне пригодном к использованию состоянии ещё на 50 лет.
- В общем, в отдельной статье я писал, → из чего состоит ваш ремонт и вам должно быть понятно, если вы её читали, что вы видите перед собой, а если не понятно, то иногда нужно ковырнуть или простучать поверхность. Почитайте статью «Из чего состоит ваш ремонт» на всякий пожарный, если совсем не знаете с чего начать и не понимаете, что мы тут делаем. Так же задавайте вопросы в комментариях.
Демонтировать встроенную мебель нужно аккуратно, понимая что на чём держится
Инструменты для демонтажных работ
- Ломик-гвоздодёр, лучше 2 шт. 300 и 600 мм длиной. Малый пригодится что-то подковырнуть и потом при укладке ламината пригодиться тоже, большой пригодиться что-то не просто ковырнуть, а выломать. Это обязательные инструменты при демонтаже. Большой лом может и не пригодиться, но лучше что бы он был.
Ломик-гвоздодёр — полезный инструмент при демонтажных работах
- Шуруповёрт. Если вы затеяли ремонт, то «шурик» нужен обязательно. Без «шурика» невозможно быстро работать, а работать к примеру с ГКЛ вообще невозможно. Часто «шурик» уже есть у домашних мастеров и покупать новый нет необходимости, будем убивать старый.
- «Болгарка» или УШМ (Угловая Шлифовальная Машина), обычно все называют «болгаркой», название пошло из 70-х годов СССР, когда этот прибор начал производиться и приходить из Болгарии. Болгарка вещь практически универсальная, и режет и шлифует и много чего ещё делает, но нам в ремонте она требуется практически только для резки. При демонтаже её применение состоит в том, что бы отрезать то, что не откручивается и не удаляется каким-либо другим способом. И для упрощения работы. Если болгарку вы в руках не держали, то стоит начинать. Дальше будет немного о том, как ей пользоваться.
- Перчатки защитные. Вполне для всех работ подходят обливные перчатки. Только размером не ошибитесь. Дорогие брать не нужно, всё равно испортятся. Гораздо выгоднее брать несколько пар дешёвых. Такие как на фото ниже стоят около 15 руб. и вполне работоспособны, не скользят и не пропускают раствор, грязь, но и воздух тоже не пропускают. Можно найти обычные х/б перчатки по 4 руб. В общем, от дорогих толку мало, всё равно все рвутся, может, просто чуть дольше прослужат, ну, и работать, соответственно в дорогих несколько приятнее. После работ перчатки можно простирнуть под струёй проточной воды и повесить сушиться.
Х/б перчатки обливные — доступные и относительно долговечные перчатки (на 2-3 дня хватает)
- Продолжая тему защиты обязательно наличие защитных очков. Лучше купить их штуки 3 сразу, ну или по мере ломания первых, благо они стоят порядка 50-80 руб. Не дорого за сохранность глаз. Просто они будут теряться и, купив одну пару, вы можете её не найти, плюнуть и начать работать без них, по этому, лучше их купить штуки 3 и к тому времени как вы потеряете 3-и очки, с большой долей вероятности найдутся первые. Так вы всегда будете в защите. К тому же пластиковые очки ломаются и, что самое главное, царапаются и в них через 3-4 дня интенсивной, пыльной работы может быть уже ничего не видно.
Недорогие защитные строительные очки
- Дальше нужно озаботиться защитой органов дыхания. Нужны респираторы, опять же 2-3 штуки. Какие? Я вставлю фотки, тех, которые проверены и хорошо работают, защищают от пыли. Есть небольшие моменты, у недорогих респираторов часто отрываются резинки от маски и ещё отваливается мет. пластинка-зажим, которая обеспечивает хорошее прилегание маски к носу. Если покупаете недорогие респираторы, запаситесь тюбиком супер-клея для того чтобы приклеить мет. пластинку зажим и степлером для того чтобы пристегнуть резинки обратно на их место. Такие вот моменты. У респираторов ближе к 100 руб. ценой такие проблемы практически отсутствуют. Маска как на фото ниже слева стоит порядка 30 руб. и за свою цену работает отлично, но приклеить зажим всё-таки придётся. Маска справа подороже, около 100 руб., но и работать в ней немного приятнее и проблем с ней практически нет. В целом оба респиратора работают и защищают от пыли.
- Конечно же, ещё нужны: молоток, пассатижи, возможно зубило или стамеска.
Это инструменты, которые потребуются для демонтажных работ. Как ломать мебель? Я думаю, вы разберётесь, выше я указал основные моменты. Главное защиту одеть и быть аккуратным, сначала снять двери, выломав или выкрутив их с петель, потом вытащить полки, далее демонтировать крышку, стенки, стойки, днище.
Далее удалить со стен все крепёжные элементы. Главное правило и последовательность применения инструмента: если не получается открутить отвёрткой/шуруповёртом или просто получается долго и не нужно, попробуйте отломать ломиком, если не откручивается и не отламывается, попробуйте отрезать (болгаркой, ножовкой по дереву). Ломать — не строить, но ломать тоже надо уметь. Главное, больше смотреть наверх, что бы ничего не упало на вас, просчитывать, к каким последствиям приведут ваши действия и не спешить.
Первым делом → определяемся с проектом, или планом, пусть он будет в голове или на листе в тетрадки. План обязательно должен быть, без плана ну никак ни демонтаж, ни ремонт сделать не получится. Первым делом планируем помещение, какое оно должно быть у вас. Что где должно стоять, и как выглядеть.
Из вашего плана понимаем, что нужно ломать, а где нужно строить.
Новостройка или вторичка
Демонтажные работы в новостройке и во вторичке кардинально отличаются. При капитальном ремонте во вторичке приходится делать демонтаж практически всего, начиная от обоев и заканчивая стяжкой (такая штука под линолеумом). В новостройке же демонтаж ограничивается только перегородками, и то, если это нужно. Конечно, если не сделан ремонт от застройщика, который часто делается на «тяп-ляп» и его приходится переделывать.
Демонтаж перегородок
Определившись с формами и размерами помещений, если вы собираетесь их менять, то есть демонтировать перегородки и устанавливать новые, приступаем к демонтажу перегородок. Помните, что для изменения плана помещения нужен проект и соответствующее разрешение, а то в последствии могут возникнуть сложности. Иногда разрешениями пренебрегают и делают на свой страх и риск, но это, если понимая, что квартиру не нужно будет продавать и так же никто не придёт к вам с проверкой.
Работы можно производить самостоятельно, а можно заказать услугу → демонтаж стен. Опытные люди за определённую плату сделают всё за вас и даже вывезут весь мусор (тоже за определённую плату).
Коснусь ещё одной важной детали. Есть стены, а есть перегородки. Точнее, есть несущая конструкция здания, а есть перегородки внутри этой несущей конструкции. Перегородки можно ломать, не опасаясь что дом рухнет и здесь как раз часто работают на свой страх и риск, без каких-либо разрешений. Но каким либо образом работать с несущими стенами без соответствующего разрешения нельзя. Никакие проёмы априори в них выпиливать нельзя.
Демонтаж отделки и облицовки
Если вы делаете ремонт во вторичке, то придётся повозиться и сделать демонтаж всего что только можно. Можно что-то оставлять, конечно, если ремонт вы делаете не капитальный, а полукапитальный или «косметику». В общем, всё согласно плана. Что здесь важно знать и какие проблемы могут возникнуть?
Демонтаж обоев
Старые обои удаляются шпателем, предварительно увлажняются валиком или распылителем. Во вторичном жилье это часто проблематично, если ремонт делался всегда так, что новые обои клеились на старые. А если ещё и на ПВА-клей, то будет довольно туго. В целом на комнату может уходить целый день, а то и до 3-х, чтобы удалить обои до основания (штукатурки, стены). Подробнее про → удаление старых обоев можно узнать по ссылке.
Напольное покрытие
В новостройке никаких проблем с этим нет, потому-что нет ни стяжки, ни самого покрытия. Во вторичке с этим опять же возникают довольно большие трудности, но не всегда. Всё зависит от того, сколько на пол наложили покрытий, на что оно крепилось и в каком состоянии стяжка под покрытием, нужно ли её менять.
Демонтаж напольного покрытия сводится к его снятию, что порой бывает не просто, а часто и ни к чему. Часто можно уложить новое покрытие на старое без потери качества, например на старый линолеум уложить ламинат, естественно, с предварительно уложенной подложкой под него.
Самое страшное — это старый паркет, уложенный на расплавленный битум, а если сама стяжка сделана из битума, то такой пол нужно будет обязательно залить наливным полом, что бы он стал ровным. Причём наливной пол на такой стяжке сохнет довольно долго — около 3-7 дней.
Старый линолеум так же представляет большую сложность в демонтаже, поскольку часто приклеен на клей. Такой линолеум удалить достаточно сложно. Обычно для этого используют топор, отколупывая линолеум от стяжки или даже перфоратор.
На фото несколько слоёв линолеума
Демонтаж кафельной плитки
Плитка удаляется перфоратором либо зубилом и молотком. Тонкость кроется в количестве слоёв плитки, а так же в аккуратности: если стяжку не нужно демонтировать, желательно её не повреждать. Старая плитка часто приклеена намертво и удалить её, к примеру в санузлах, не так то просто.
Демонтаж дверей
Старые двери демонтировать не так сложно, но необходим инструмент: ножовка по дереву с крупным зубом и лом-гвоздодёр. Снимаем дверное полотно с петель, ломиком отрываем наличники, потом пропиливаем боковые части коробки посредине ножовкой и дальше ломом аккуратно удаляем их, надломив посредине. Сложностей возникнуть не должно, разве что нужно постараться как можно меньше повредить существующий проём, если не собираетесь штукатурить. Возможно потребуется болгарка с диском по металлу, для того, чтобы отрезать крепления к стене (обычно это гвозди).
Демонтаж пола (стяжки)
Конструкция пола устроена так, что сначала идёт несущая плита перекрытия, на неё укладывается стяжка — слой чернового пола от 2-3 см (бывает и 7-10), который может быть выполнен в различных вариантах, от стандартной цементно-песчаной стяжки, до уже современных сухих стяжек с подсыпкой из керамзита и плитами ГВЛ. Стяжка призвана: выровнять поверхность пола и скрыть коммуникации под полом (трубы отопления, электрические провода). На стяжку уже укладывается чистовое напольное покрытие, хотя на стяжку ещё часто делают наливной пол, но раньше такого не делали. Если говорить в целом, то → демонтаж пола включает в себя демонтаж самого покрытия и стяжки.
Пример стяжки в разрезе
Полы бывают и деревянные, устроенные по лагам, так делали в домах старой постройки, а под лагами находится песок. Его можно вывозить, либо нет. Часто его можно (а иногда даже требуется) оставить, распределив ровным слоем по поверхности плиты, начиная от самой высокой точки, так вы избежите лишних финансовых затрат на вывоз этого строительного «мусора» и по нему выполнить стяжку, слой стяжки будет меньше и соответственно ваши затраты тоже.
Вывоз строительного мусора
Вот здесь могут возникнуть сложности, поскольку строительный мусор по «новым» правилам нельзя выкидывать на обычные помойки. Вы сломали шкаф и куда его теперь девать? Лучший и самый надёжный вариант, это пока сложить весь мусор в какую-то отдельную комнату, на время демонтажа, а потом вызвать контейнер и выкинуть туда весь строительный мусор. Это, если мусора много. Если мусора мало, можно понемногу выкидывать его в обычные контейнеры, которые стоят в каждом дворе (если вы в городе), только аккуратно, этого типа нельзя делать. Можно попробовать развести на собственном авто мусор по ближайшим контейнерам, если мусора приличное количество, никто особо придираться к этому не станет (скорее всего), но если вы периодически захламляете свой и соседние контейнеры строительным хламом, к вам могут и присмотреться.
Ну, вот мы (вы) демонтировали шкафы, встроенную мебель, сложили всё это аккуратно в одну комнату или выставили на лестничную клетку, чего тоже нельзя делать, или аккуратно выкинули в мусор. Немного убрались (убрались?). Уборка во время ремонта тоже вопрос порядочной важности, поэтому затронем его отдельно → в этой статье.
На этом всё, не забывайте аккуратно распихивать строительный мусор по ближайшим контейнерам 🙂
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на
новостную рассылку
. Успехов вам, и добра вашей семье!
Выполняется демонтаж стены из пеноблоков, когда необходима перепланировка помещения с целью уменьшения либо добавления комнат, а также для увеличения общей площади. Такая работа очень трудоемкая и пыльная. Требуются не только определенные навыки и знания, а также наличие строительного инструмента, с помощью которого рабочий процесс облегчается и ускоряется. Немаловажным моментом является утилизация строительных отходов и вывоз стенового материала, если в дальнейшем его применение не планируется.
Стены, подвергающиеся запланированному сносу, могут быть внутренними (межкомнатными) или несущими. При демонтаже первого варианта сама конструкция здания не претерпевает никаких изменений. Но нежелательным моментом является наличие коммуникационных и инженерных систем (элементов вентиляции, канализации, газопровода, водоснабжения, отопления), распределительных коробок, в которых размещается электропроводка и кабеля интернет. Может возникнуть проблема с их переносом в другое место.
Любые изменения внутри помещения обязательно должны сопровождаться документальным оформлением, требующим согласования в БТИ или других организациях. Документы на перепланировку с переносом стен или полным их удалением оформляются до начала демонтажных работ.
Подготовительные работы к демонтажу
Началом разборки стен из пеноблоков является подготовительный процесс, которым предусмотрена уборка рабочего места и наличие инструментов. В помещениях ничего не должно находиться — выносится мебель, вещи упаковываются в коробки, снимаются электроприборы со стены и потолка. На подготовительном этапе проверяется расположение коммуникаций, находящихся на демонтируемом участке. Если таковые имеются, то их необходимо отключить. Например, слить воду с отопительной системы, обесточить. Только после того как будет выключен рубильник подачи тока в квартиру, дом, офис, можно снимать выключатель и розетки, а также выполнять демонтаж электропроводки.
На дальнейшем этапе:
- С обеих сторон стены удаляется плинтус.
- При наличии дверного блока сначала удаляются наличники, затем снимается с петель полотно и из проема вынимается коробка.
- Со стен сдираются обои. Процесс будет идти быстрее, если поверхность обоев предварительно смочить водой.
- Штукатурка или шпаклевка сбивается до пеноблока с помощью молотка и металлического зубила. Крепкий известковый раствор значительно усложняет работу. Шпаклевка более хрупкая и снимается легче. Очищается стена в направлении снизу-вверх. На пеноблоке, освобожденном от облицовки, хорошо видно, как проложена электропровода. Провод аккуратно сматывается и располагается в месте, где не будет мешать дальнейшей работе.
- При наличии кафеля потребуется больше времени для подготовки стены под разборку.
Необходимо запастись достаточным количеством мешков под строительный мусор, а также нужно выбрать место, где они будут складироваться — в квартире или на улице. По завершению подготовительных работ, начинается процесс сноса стены. Именно на этом этапе понадобятся строительные навыки и умение работать с инструментом.
Демонтаж стены из кирпича
Кирпичная кладка чаще всего используется в качестве перегородки между комнатами.
Разумеется, что в процессе капитального ремонта, хозяева дома или квартиры в праве её разрушить, для того чтобы изменить планировку, к примеру соединить две комнаты. «Однако как осуществить данную процедуру?
», – вопрос открытый.
В случае если вы решили самостоятельно осилить демонтаж стены из кирпича, вам придется вооружиться специализированным оборудованием.
Без помощи которого, вы ни на йоту не продвинетесь в процессе решения данной проблемы:
- Лом или кирка
- Зубило
- Отбойный молоток
- Кувалда или молоток
- Стальные клинья
Не менее тщательно стоит подойти к подбору средств защиты, в частности это респираторная маска и пара рабочих перчаток.
Важно!
Кирпич – тяжелый строительный материал, который во время падения может повредить напольное покрытие или мебель.
Поэтому весь декор лучше убрать из зоны ремонтных работ, а полы застелить старенькими одеялами.
Видео сломать стену без шума и пыли
В качестве здоровой альтернативы можете использовать толстый слой тряпок.
Особой актуальностью в последнее время пользуются услуги строительных консультантов, которые смогут определить роль и специфику кирпичной кладки.
Разумеется, что несущие стены лучше оставить в покое, их сносить не рекомендуется.
А как правильно сносить стены можно узнать
Также вы должны получить документальное разрешение на преобразования дома или квартиры, поможет вам в этом жилищная комиссия.
Демонтаж стены из гипсокартона
На сегодняшний день активно используются два способа разрушения гипсокартоновых стен.
В условиях капитального ремонта, многие хозяева пытаются избавиться от различных недочетов и дефектов, которые были допущены в процессе строительства, в таком случае, гипсокартоновые стены следует демонтировать стандартным методом.
Важно!
Все работы производятся сверху вниз.
I. Обесточиваем дом или квартиру, после снимаем электропроводку, розетки, выключатели и другие всевозможные коммуникации.
II. Снимаем двери, а также на время демонтируем дверные коробки.
III. Возводятся гипсокартоновые стены чаще всего по стыкам швов, следовательно, демонтаж следует начать с креплений саморезов, находящихся на балках несущего характера.
IV. Проводим разметку рабочей поверхности.
V. Постепенно выпиливаем выделенные участки.
Демонтаж стены из гипсокартона с помощью данного метода сохраняет целостность металлических профилей, в свою очередь листы могут быть использованы повторно в процессе возведения мелких конструкций.
Недостаток – огромное количество мусора и пыли.
Второй способ разборки предусматривает использование магнитов с целью обнаружения саморезов.
После чего, мы извлекаем их с помощью шуруповёрта.
Постепенно сниманием листы и развинчиваем каркас. Своеобразная точечная работа, которая избавит вас от строительного мусора.
Демонтаж
Если камень будет использоваться в дальнейшем, тогда очень важно знать, как разобрать стену из пеноблоков и максимально сохранить их целостность. Начинать следует с дверного проема, над которым установлена перемычка. В основном строители используют деревянный брус, на который укладывается пеноблок. Для того чтобы освободить перемычку от раствора и выбить потребуется перфоратор, которым просверливаются отверстия на минимальном расстоянии друг от друга. Главное удалить первый блок, потом рабочий процесс идет быстрее и проще.
Если искусственный камень не нужен для дальнейшей эксплуатации, тогда аккуратностью можно пренебречь. Блоки желательно разбивать на мелкие куски, что бы они могли поместиться в мешки для дальнейшей утилизации. Уборка мусора с пола выполняется с помощью веника и совковой лопаты. Строительный мусор вывозится в специально отведенные зоны для утилизации. Но также его успешно используют для засыпки ям на дорогах.
Не стоит накапливать большой слой мусора, так как он будет только мешать и создавать неудобства во время работы. С толстым слоем справиться намного сложнее, поэтому его следует удалять по мере образования.
Демонтаж стен, пола, потолка
Демонтаж пола, стяжки и фундамента
Комплексные демонтажные работы или объем работ от 75 м² — цены ещё ниже!
| Перечень услуг | Ед. | Цена без скидки | Цена по АКЦИИ | Скидка |
| Снятие неприклееного линолеума, ковролина | м². | 100 руб. | 70 руб. | Скидка |
| Снятие приклеенного линолеума, ковролина | м². | 140 руб. | 100 руб. | Скидка |
| Демонтаж ламината (без сохранения) | м². | 140 руб. | 100 руб. | Скидка |
| Демонтаж ламината (с сохранением) | м². | 215 руб. | 150 руб. | Скидка |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 100 руб. | 70 руб. | Скидка |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 140 руб. | 100 руб. | Скидка |
| Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 200 руб. | 140 руб. | Скидка |
| Демонтаж плинтуса керамического | п.м. | 200 руб. | 140 руб. | Скидка |
| Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 200 руб. | 140 руб. | Скидка |
| Демонтаж ДВП с пола | м². | 140 руб. | 100 руб. | Скидка |
| Демонтаж фанеры с пола | м². | 140 руб. | 100 руб. | Скидка |
| Демонтаж ГКЛ с пола | м². | 140 руб. | 100 руб. | Скидка |
| Выемка засыпки из под паркета (шлак-песок) | м². | 145 руб. | 100 руб. | Скидка |
| Разборка полов из ДСП | м². | 355 руб. | 250 руб. | Скидка |
| Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м². | 355 руб. | 250 руб. | Скидка |
| Демонтаж пола из паркетной доски | м². | 170 руб. | 120 руб. | Скидка |
| Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | м². | 215 руб. | 150 руб. | Скидка |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | м². | 255 руб. | 250 руб. | Скидка |
| Демонтаж керамзитобетонных полов до 50 мм. | м². | 355 руб. | 250 руб. | Скидка |
| Демонтаж керамзитобетонных полов от 50 до 150 мм. | м². | 400 руб. | 280 руб. | Скидка |
| Демонтаж керамзитобетонных полов от 150 мм. | м². | 500 руб. | 350 руб. | Скидка |
| Демонтаж бетонных полов до 50 мм.армиров. | м². | 500 руб. | 350 руб. | Скидка |
| Демонтаж бетонных полов от 50 до 100 мм.армиров. | м². | 500 руб. | 350 руб. | Скидка |
| Демонтаж бетонных полов от 100 мм. армиров. | м². | 645 руб. | 450 руб. | Скидка |
| Демонтаж кафельной, керамической плитки с пола | м². | 170 руб. | 120 руб. | Скидка |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м². | 300 руб. | 210 руб. | Скидка |
| Выравнивание пола (сбивание неровностей) | м². | 355 руб. | 250 руб. | Скидка |
Демонтаж стяжки
Комплексные демонтажные работы или объем работ от 75 м² — цены ещё ниже!
| Перечень услуг | Ед. | Цена без скидки | Цена по АКЦИИ | Скидка |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | м². | 285 руб. | 200 руб. | Скидка |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной от 5 см. до 10 см. | м². | 355 руб. | 250 руб. | Скидка |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной от 10см | м². | 430 руб. | 300 руб. | Скидка |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки с армированием толщиной до 5 см | м². | 430 руб. | 300 руб. | Скидка |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной с армированием от 5 см. до 10 см. | м². | 500 руб. | 350 руб. | Скидка |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной с армированием от 10 см | м². | 570 руб. | 400 руб. | Скидка |
| Сбивка гудрона или клея со стяжки | м². | 170 руб. | 120 руб. | Скидка |
Демонтаж фундамента
Комплексные демонтажные работы или объем работ от 75 м² — цены ещё ниже!
| Перечень услуг | Ед. | Цена без скидки | Цена по АКЦИИ | Скидка |
| Демонтаж кирпичного фундамента | м3. | 1 700 руб. | 1 200 руб. | Скидка |
| Демонтаж бутового фундамента | м3. | 3 700 руб. | 2 600 руб. | Скидка |
| Демонтаж цементно-песчаного фундамента | м3. | 4 500 руб. | 3 000 руб. | Скидка |
| Демонтаж ж/б фундамента | м3. | 5 000 руб. | 3 600 руб. | Скидка |
| Демонтаж ж/б фундамента с армированием | м3. | 5 700 руб. | 4 000 руб. | Скидка |
Отзывы и фото работ
Видео наших работ
Демонтаж пола
Цена на демонтаж пола в Санкт-Петербурге различная, зависит от фронта работ. Снимать полы в квартире необходимо в таких случаях:
→ Если напольное покрытие повреждено. → Истек срок эксплуатации. → При капитальном ремонте.
Демонтаж деревянного пола с лагами, производится во время капитального ремонта, цена зависит от фронта работ. Износ напольного покрытия, тут причин может быть масса, но чаще всего несоблюдение условий эксплуатации. Поэтом требуется убрать пол.
В качестве основного инструмента, для демонтажа полов из доски, используем перфоратор или скарпель.
Паркет
Для демонтажа паркета в Санкт-Петербурге пользуемся инструментом: гвоздодер, зубило с молотком. В процессе работы лаги крепятся посредствам гвоздей, так что во время разборки пола, нужно быть готовым к тому, что от них нужно будет избавиться. Убираем старый паркет в Петербурге, внимательно, аккуратно. Паркет нужно отделять друг от друга постепенно, а если речь идет о наборных досках, то нужно снять плинтус.
Ламинат
Снимать пол как из ламината, так и деревянный необходимо по одному алгоритму действий.
С паркетом работать легче всего, утилизация отнимает минимум времени, алгоритм действий таков:
→ Отделение плинтусов, удаление их. Можно сразу снимать все в одну кучу. → Лишние металлические элементы удаляем с использованием гвоздодера. → Деревянные элементы разбираем, складываем отдельно, чтобы не мешали.
Замковое соединение отдельных паркетных досок имеет несколько преимуществ, в первую очередь — это аккуратный демонтаж, в дальнейшем возможность сборки напольного покрытия без повреждений. Но, если элементы соединялись еще с использованием клея, то после демонтажа пол уже нельзя будет применять. Чаще всего доски просто утилизируются.
Как разобрать плиточный пол?
Если в качестве напольного покрытия используется кафельная плитка, то ее демонтаж с пола делаем методом скола, расценки в Питере на эту работу также зависят от сложности. В работе по удалению напольной плитки, будет трудно обойтись без использования ударного инструмента, современных перфораторов. Потребуется оборудование для просушки, зачистки основания. Среди всех вариантов напольного покрытия наиболее часто проблемы возникают непосредственно с плиткой. В зависимости от стяжки, можно для работы использовать перфоратор или молоток, зубило. Но чем качественнее была уложена плитка, тем больше шума, грязи, пыли будет при демонтаже. От этого зависит цена работ.
Иногда дополнительно присутствует еще армирующая сетка или стальной прут, ее тоже нужно убрать. Это во многом отразиться на времени проведения демонтажных работ, так как для начала нужно избавиться от ненужных металлических элементов. Но это нужно сделать обязательно, чтобы в дальнейшем можно было качественно выполнить укладку нового напольного покрытия.
Как выполняют демонтаж бетонной стяжки?
С этим напольным покрытием редко возникают трудности, и зачастую удаление выполняем быстро. В процессе нужно лишь использовать определенные инструменты для удаления стяжки. После подготовительных работ, снять бетон не трудно, в дальнейшем его можно разбить на куски и утилизировать. Работа выполняется довольно быстро и цена услуг вполне доступна для каждого человека.
Как убрать плитку ПВХ на полу?
Мы занимаемся вопросами демонтажа уже длительный срок, и специалисты знают, как выполнить работу максимально чисто и быстро. Гарантируем результат. Мы знакомы со всеми тонкостями и нюансами, есть особые навыки и можем выполнить демонтаж плитки ПВХ дешево. В процессе работы используем профессиональное многофункциональное оборудование, этим и обусловлена оперативность проведения работ. Квалификация работника не вызывает никаких сомнений, так что нет причин беспокоиться о качестве. Работники по завершении демонтажа дополнительно занимаются вывозом мусора.
Особенности выполнения работ
Выполняется демонтаж пеноблоков в следующей очередности:
- Сначала выбивается верхний камень под потолком с помощью перфоратора и зубила.
- Затем поэтапно разрушается клеевое соединение между соседними камнями.
- Блоки вынимаются в шахматном порядке, как и укладывались.
- При необходимости камень можно сверлить и пилить. Главное правильно подобрать инструмент.
- Если остается часть стены, то торцевой край выравнивается. В этом случает, также потребуется пила.
Для демонтажа пеноблоков на высоте потребуются строительные «козлы». Такое оборудование можно взять напрокат или изготовить самостоятельно.
Современные технологии
На профессиональном уровне демонтаж пеноблоков осуществляется алмазной резкой. Такая технология обеспечивает качественное удаление стены, при этом без шума и вибрации. Важным преимуществом специализированного оборудования является отсутствие пыли. Процесс проходит с периодическим применением жидкости. С помощью алмазной резки могут удаляться участки перегородки любого размера. Это несравнимо с работой перфоратором. Преимуществом оборудования является быстрота и простота пользования по сравнению с ударным перфоратором.
Доверив снос стены специалистам, можно значительно сократить время выполнения трудоемкой работы. Аккуратно будут обрезаны торцы камня, что сделает возможным его дальнейшее применение.
Примущества блоков
При этом оба вида материалов отвечают всем необходимым требованиям для изготовления межкомнатных перегородок:
- небольшой удельный вес при достаточно высоких линейных размерах более экономный вариант по сравнению с кирпичными перегородками,
- материал поддается механической обработке, что позволяет формировать перегородки любой конфигурации,
- в зависимости от выбранной толщины использованных блоков, можно не наращивать конструкцию для организации дверных проемов,
- сформированная поверхность, особенно из газобетонных блоков, не требует тщательной обработки под декоративную отделку.
Демонтаж несущей стены из пеноблоков
Выполнять разборку несущей стены должны исключительно специалисты. Перед тем как приступить к работе, исследуется здание на предмет надежности. Несущие стены удаляются с большой осторожностью и не полностью. Например:
- Под дверной проем с последующей установкой входной двери.
- Для создания прохода в пристроенное помещение в виде арки.
- Для монтажа оконной конструкции в вырубленный проем.
После удаления части стены для формирования проема устанавливается перемычка. С учетом толщины и нагрузки используется металлопрокат — швеллер или уголки, соединенные между собой перемычками.
Перегородки из газобетонных блоков
Описание
Газобетонные блоки — строительный материал из пористого бетона. Получают такой материал путем заливания водой сухих ингридиентов (мелкодисперсного металлического алюминия и сильнощелочного цементного раствора). Полученная смесь заливается в форму, где и происходит газообразование и «вспучивание» массы. После схватывания получившийся монолит извлекается из формы и режется на необходимые заготовки- блоки, плиты итд. Изделия обрабатывают паром в автоклаве или сушат в сушильных камерах.
Преимущества перегородок из газобетонных блоков
- Хорошо удерживает тепло
- Не токсичны
- Не горят и не деформируются под действием высоких температур
- Легко обрабатываются
- Выдерживают высокие нагрузки на сжимание
Этапы работ по монтажу перегородки из газобетонных блоков:
- Выезд замерщика, оценка объема работ, составление схемы перегородки и коммерческого предложения
- Повторный выезд замерщика. Обсуждение размеров, материалов и сроков работ. Составление подробных чертежей и подсчет окончательной стоимости монтажа и материалов
- Доставка комплектующих на объект
- Подготовка к монтажу: возведение лесов, вышек, по необходимости доставка спец.техники, обеспечение пожарной безопасности
- Монтаж перегородки из газобетона в кратчайшие сроки с учетом технологических норм и техники безопасности. Монтаж газобетонной перегородки можно начинать только после тщательной очистки основания от пыли и нанесения на него разметки. Укладку блоков начинают обычно от стены, отступив от нее 5 мм, скрепляют раствором или специальным клеем. Для повышения прочности перегородки ряды блоков необходимо армировать и связывать с несущей стеной при помощи арматуры или уголка. Пространство между верхним рядом блоков и потолком заполняют монтажной пеной. Все просветы в швах необходимо тщательно заделать, а готовую перегородку обработать антисептиком.
- Уборка места работы, вывоз строительного мусора
Пять причин заказать перегородку из газобетона именно у нас:
- Бесплатный выезд замерщика на объект. Подготовка схемы перегородки из газобетонных блоков и составление коммерческого предложения в кратчайшие сроки
- Даем 2 года гарантии на все газобетонные перегородки. Более того, раз в полгода наш специалист приезжает к вам для оценки состояния перегородки. По желанию заказчика также может быть составлено соглашение на постгарантийное обслуживание
- Работаем по всей Москве и Подмосковью, а также в соседних областях
- После установки перегородки уберем и вывезем весь строительный мусор
- Являемся официальными дилерами крупных российских производителей материалов и комплектующих
Условия для проведения сноса
Существует запрет на полный снос несущей стены, так как это влечет за собой снижение прочностных характеристик конструкции всего здания. На этапе создания проектной документации на строительство дома делаются расчеты, которыми определяется необходимое количество несущей его части и толщина стены. Только так можно обеспечить безопасную эксплуатацию здания на протяжении длительного периода.
Чтобы установить дверные или оконные проемы в несущих стенах необходимо получить разрешение на проведение подобных работ. Для достижения желаемого результата, потребуется выполнить следующие действия:
- Получить на руки техническое заключение, в котором описывается состояние дома на момент проведения работ. Такой документ выдают специалисты после полного осмотра здания и произведенных расчетов на прочность конструкции.
- Специальными органами будут предоставлены рекомендации, как усилить демонтируемый участок конструкции.
На основании полученных расчетов и рекомендаций составляется схема перепланировки с описанием материалов, с помощью которых будет произведена замена демонтируемого участка несущей стены. Имея полный пакет документов, можно обращаться в БТИ или другую фирму, где выдадут разрешение на частичный снос.
Когда можно шуметь? Согласно законодательству выполнять ремонтные работы можно в определенные часы. В будничные дни шум допустим с 9.00 до 19.00. При этом соседи по подъезду должны быть предварительно информированы о проведении подобного рода работ.
Заказать демонтаж перегородок из пеноблоков с вывозом в Москве
В большинстве случаев в ходе сборки конструкция укрепляется посредством металлической арматуры, специалисты выпиливают данные компоненты с помощью болгарки. Шлифмашина, предназначенная для работы с металлом, оснащается абразивным кругом. После того, как отделочный материал будет зачищен, станут заметны кабели электропроводки: их фиксируют на потолке, вынув из держателей. Последовательно ликвидируют слой штукатурки и выбивают с применением кувалды куски стены. Важно, чтобы разрушаемая поверхность была полностью освобождена от коммуникаций.
В первую очередь обрабатывают пространство над дверным проемом: перемычку (чаще всего деревянную) освобождают от раствора и вынимают. Затем удаляют примыкающие блоки, постепенно расширяя зону воздействия. Мусор по мере образования укладывают в подготовленные мешки для последующего вывоза на соответствующий полигон.
Мастера используют перфоратор: он помогает выполнить штробы, освободить от раствора кладочные швы, все манипуляции проводятся сверху вниз. С момента обработки верхнего ряда кувалдой выбивают изделия по одному, на этом этапе не всегда удается обеспечить целостность блоков. Попадающуюся в процессе арматуру аккуратно загибают, чтобы она не создавала препятствий, далее ее срезают. В последующих рядах выше вероятность сохранения блоков – при правильном расчете их можно изъять в первозданном виде. Все поврежденные образцы и куски попадают в мешки с отходами.
Метод лазерной резки облегчает формирование проема в перегородке: пыль почти не образуется, устройство имеет жидкостное охлаждение. Создается аккуратный проход в стене в выверенными габаритами, работа практически не сопровождается шумом.
Закономерности ценообразования
Стоимость демонтажа перегородок из пеноблоков заметно ниже по сравнению с расценками на ликвидацию бетонных и кирпичных сооружений – это объясняется пористой структурой материала, его легче разрушить. Но при подсчете сметы профессионалы всегда учитывают, нужно ли максимально сохранить блоки для повторного использования: если на этапе возведения применялся качественный строительный раствор или клей, добротные швы не позволят вынуть изделия, не повредив их.
Цена за работу по демонтажу перегородок из пеноблоков зависит от следующих факторов:
- габариты конструкции;
- заявленные сроки;
- специфика помещений;
- местоположение клиента (наши специалисты обслуживают объекты в Москве и выезжают в Московскую область).
Чтобы вызвать бригаду, составить смету, уточнить расценки, предлагаем вам связаться с менеджерами – позвонить, написать на электронную почту или оставить онлайн-заявку.
Приступая к перепланировке квартиры или частного дома, владельцы интересуются как сломать межкомнатную перегородку с минимальным ущербом, затратами на оборудование. Стоимость работ определяется материалом, из которого были сооружены стены.
Демонтаж перегородки
Какие стены можно демонтировать?
Основным элементом при возведении любого сооружения, являются стены. Они могут быть несущими, межкомнатными или перегораживающими. Если снос межкомнатных стен, перегородок в хрущевке, может проводиться беспрепятственно, то несущие конструкции требуют вмешательства архитектурно-проектных организаций.
Капитальные элементы изготавливаются из различных материалов. Они могут быть возведены из:
- кирпича;
- бетона;
- пеноблока;
- камня;
- дерева.
Привычная толщина стен, не относящихся к несущим конструкциям, 380 мм.
Ремонтные работы, связанные с частичным сносом, формированием проемов, требуют согласования в жилищной инспекции. Без разрешения обойтись, можно лишь в тех ситуациях, когда работы не затрагивают изменения конфигурации помещений.
Рекомендуется! Следует обратиться в жилищную инспекцию и узнать об интересующих вопросах. Таким образом можно избежать проблем, которые возникнут при неправильном подходе к делу.
Возникают случаи, когда визуально определить из какого материала изготовлена конструкция невозможно. Можно обратиться за помощью к специалистам, которые оценят состояние элемента, проведут дальнейший демонтаж.
После определения вида строительного материала, необходимо ознакомиться с правилами проведения демонтажа.
Общие правила процесса
Разбор перегородок может привести к возникновению проблем конструкционного характера. При выбивании большого участка стены есть риск обрушения перекрытия, это приведет к непоправимым последствиям.
Рекомендуется соблюдать некоторые правила при проведении работ по перепланировке или сносе межкомнатных перегородок:
- Демонтаж перегородки производится небольшими участками, при соблюдении норм безопасности.
- При наличии дверного проема, разбор сооружения начинается с этого участка.
- Чаще используют кувалду, как наиболее пригодный, простой инструмент.
- Разбор необходимо осуществлять от потолка вниз.
Ряд приемов, способных помочь произвести правильный демонтаж:
- В процессе демонтажа следует визуально определять величину вынимаемых кусков, при необходимости разбивать их на более мелкие.
- Разбор перегородок из бетона создаст некоторые трудности. Поэтому лучше использовать специальный электроинструмент. Это может быть болгарка. При этом образуется много пыли, а потому все манипуляции проводятся при открытых дверях, окнах.
- Демонтаж кувалдой считается быстрым, но энергозатратным способом.
- Разборка может производиться перфоратором, дрелью. Требуется пробурить больше сквозных отверстий. Далее останется только кувалдой выбить элементы по размеченному периметру.
Для уменьшения пылеобразования перегородки из бетона, кирпича, рекомендуется опрыскивать водой. Также для сбора пыли, создания препятствия при выходе из помещения вешается мокрая простынь.
Обзор необходимых инструментов
Набор инструмента зависит от материала основания, составляющего основу несущей или ограждающей конструкции.
Для демонтажа перегородки, например, на кухне, подготовьте следующие приспособления, инструменты:
- Кирка. Пригодится, если отделка производилась керамической плиткой.
- Перфоратор. Осуществляет предварительную подготовку.
- Кувалда. Необходима для демонтажа.
Снос деревянной перегородки приносит меньше трудностей, требует меньшего количества инструментов. Если поверхности не отделана, то вся работа проводится бензопилой.
Если основание бетонное или кирпичное, то потребуется такой набор:
- болгарка;
- перфоратор;
- кувалда.
Подготовительный этап
После сбора документов, подготовки оборудования, можно переходить к подготовительным работам. Требуется отключить все системы коммуникаций, препятствующие производству работ. Какие именно коммуникации будут подвержены отключению, зависит от помещения, где производится ремонт.
Розетки, выключатели демонтируются, мебельные шкафы, навесные полки защищают пленкой, удаляют из комнаты. Остается голая стена без электроприборов.
Прежде чем приступать к пробуриванию или резке конструкции, убедитесь в отсутствии электропроводов. Сделать это можно детектором проводки. При выявлении участка с проводами, проводить работы в этом месте необходимо с аккуратностью, не допуская провисания на проводке тяжелых, габаритных кусков.
Демонтаж бетонных перегородок, может проводится только с использованием специального оборудования, так как внутренняя часть содержит металлические армирующие элементы.
Проведение работ в ванной, может быть затруднено водопроводными трубами. Их маскируют под кафельной плиткой для экономии внутреннего пространства. Поэтому, прежде чем начать выполнять работу, перекройте центральный кран подачи воды. Разбор стены проводится небольшими участками. После того, как трубы найдены аккуратно освободите их от материала.
Внимание! Помните, что все работы по законодательству проводятся в строго отведенное время. Как правило, это от 09:00 до 23:00 часов.
Варианты рабочего оборудования
Применение болгарки
Бетонные перегородки с армированием рекомендуется разбирать, используя болгарку. Диски по металлу, устанавливаемые на инструмент, быстро изнашиваются, потому, следует заготовить их заранее.
Сначала проводится разметка участков, которые нуждаются в частичной разборке или полном демонтаже. При выполнении этой задачи, перегородки расчерчивают на небольшие фрагменты, чтобы контролировать величину выбиваемого куска.
Болгарка
Учитывайте тот факт, что работы, проводимые болгаркой, влекут за собой образование большого количества пыли. Поэтому, предварительно позаботьтесь о средствах собственной защиты. Это очки, респиратор, шапка, закрывающая волосы, спецодежда.
Использование ударной дрели и перфоратора
Для демонтажа необходим мощный инструмент, который справится с поставленной задачей. Использование ударных инструментов подразумевает наличие высокого уровня шума. Рекомендуется на время работы надевать специальные наушники. Таким образом, уши будут надежно защищены о прямого воздействия звуковых колебаний.
Перфоратор
Работа по разрушению перегородок планируется заранее, иначе высок риск разрушения соседних конструкций.
Примерный план проведения работ:
- Ударной дрелью пробурить отверстия на максимальную глубину. Делать их нужно с небольшим шагом друг о друга. Чем больше отверстий, тем легче будет производить снос.
- Перфоратором, от середины к сторонам перегородка удаляется небольшими участками.
Ударный инструмент используется преимущественно на кирпичных, бетонных основаниях.
Отбойным молотком
Инструмент массивный, требующий силу, определенную сноровку. Его использование позволяет ликвидировать перегородки за короткий срок. Работа с таким инструментов сопровождается шумом, требующая аккуратности, использования защитной амуниции.
Технология демонтажа стен
Перегородки из кирпича
Демонтаж конструкции из кирпича проводится по следующей схеме:
- Разметка основания для разбивки на небольшие участки. Так удастся снести элемент небольшими кусками весом до 10 килограмм. Такой подход позволит выполнить работу быстрее.
- Применяют ударные инструменты. Работа перфоратором требует соблюдение мер предосторожности.
- Неплохой способ ускорить демонтаж конструкции — это просверлить в ней больше сквозных отверстий, по ним произвести выбивание с помощью перфоратора, отбойного молотка.
Кирпич
Железобетонные перегородки
Лучший вариант разборки железобетонных конструкций — использование инструмента с алмазным напылением. Такой подход позволит выполнить работы максимально быстро, с минимальными усилиями.
Железобетон
Существует ряд доступных инструментов. Например, отбойный молоток, перфоратор. Все действия проводятся до 23:00, чтобы не беспокоить соседей.
Гипсокартонные перегородки
Прежде, чем приступать к разборке гипсокартонной конструкции, определитесь, будет ли материал эксплуатироваться дальше. Исходя из этого, выявляется способ демонтажных работ. При необходимости, можно демонтировать целые листы.
Гипсокартон
К сожалению, этот метод подходит не всегда. Если отделка листов проводилась обоями, другими видами отделочных материалов, не отягощающих конструкцию, то выполнить разборку не трудно.
Процесс съема ГКЛ листов:
- Зачищаем места предполагаемого расположения саморезов.
- Шуруповертом выкручиваем крепежные элементы.
- Снимаем листы.
Далее нужно сломать каркас. Элементы необходимо раскрутить шуроповертом.
Гипсовое основание
Гипсовая стена представляет собой сборную конструкцию из отдельных плит. При монтаже используется гипсовый раствор, поэтому разборка не будет сложной. Достаточно пропилить ножовкой участок ближе к потолку и легкими постукиваниями по швам, освобождать отдельно расположенные изделия.
Гипсовые плиты
Запрещённые приёмы
При перепланировке для зонирования помещения необходимо учитывать ряд факторов:
- Планируя перенос санитарного помещения, руководствуйтесь тем, что его размещают вблизи коридоров, прихожих или кладовых. Если у соседей под вами в этом месте располагается кухня, то санузел размещать запрещено. Правило действует и в противном случае.
- Вентили и краны после перепланировки должны находиться в свободном доступе.
Небольшое заключение
Важным, при самостоятельном сносе стен, является соблюдение представленных рекомендаций, технологий разборки различных конструкций. Только строгое следование технологии позволит добиться быстрого, качественного результата.